Летний фотоотчет — как построить дверь для бани

ИмхоДом Форумы руки из плечей Летний фотоотчет — как построить дверь для бани

  • В этой теме 17 ответов, 12 участников, последнее обновление 1 год сделано Nikolay2Nikolay2.
Просмотр 18 сообщений - с 1 по 18 (из 18 всего)
  • Автор
    Сообщения
  • #7164
    Капитан ОчевидностьКапитан Очевидность
    Участник
    • Томск

    _MG_6241_1

    Первое, подбор материала. Нужны более-менее прямые сухие доски без крупных сучков и других пороков. В моём случае сосна, брал с пилорамы сырыми, выдержаны под навесом год. Пилим на отрезки по высоте двери с запасом, количество досок зависит от ширины, тоже с запасом соответственно.

    Второе, строгать лучше всего на фуговальном станочке, крайний вариант электрофуганок, маленьким электрическим или ручным рубанком убрать кривизну досок, неизбежно появляющуюся при сушке, очень сложно.

    Третье, раскладываем с учетом направления годовых колец, почему именно так я уже писал. Крайняя слева лежит неправильно, перевернул уже после съёмки.

    _MG_5939_1

    После этого рисуем большую галочку через все доски, это позволит не перепутать их в процессе работы.

    _MG_5941_1

    Ещё важный момент на чём раскладывать чтобы дверь была плоской, а не пропеллером или другой какой сложной пространственной фигурой. Если есть верстак — отлично, у меня его нет, пока. Я поставил два «козла», на них по брусочку, выровнял так чтоб верхние грани брусьев были параллельны. Можно по уровню, или как я, методом визирования, то-есть на глазок. Эти бруски и служат стапелем для сборки.

    Четвёртое, прошу прощения за тавтологию, выбираем четверть. Эта дверь будет в предбанник, т. е. в неотапливемое помещение, поэтому доски сплачиваются между собой в четверть, лишь бы не продувало.

    _MG_5942_1

    Использовал фрезер с параллельным упором.

    _MG_5945_1

    Эту же операцию можно выполнить и «циркуляркой», и зензубелем или какими-нибудь более экзотическими способами, у кого что есть. (Предыдущую дверь делал для бани там сплачивал «в шпунт».)

    Пятое, поперечины или по-другому клин-шпонки. Они имеют форму клина, как в плане так и в сечении. Делаем опять же с запасом по длине примерно в половину ширины двери. Доску нужно выбрать самую прямослойную, пилим вдоль слегка наискосок, вот так:

    _MG_5904_1далее придаем клинообразную форму в сечении, для этого ставим параллельный упор фуговального станка на 15 градусов.

    _MG_5901_1Шестое, все компоненты готовы, можно сплачивать. Струбцин много не бывает, как говорится, хорошо зафиксированный больной в наркозе не нуждается. Когда начинаем стягивать по ширине трубными струбцинами, то набор стремится выгнутся дугой, чтоб не допустить этого дополнительно притягиваем крайние доски к направляющим брускам.

    _MG_5950_1

    _MG_5954_1

    И когда всё зафиксировано начинаем выбирать пазы «ласточкин хвост» под клин-шпонки. Разметка — просто прикладываем поперечины на полотно двери и очерчиваем карандашом. Это ширина паза по дну, чтоб получить ширину паза по поверхности полотна двери параллельно одной из линий проводим ещё одну, на расстоянии определяемом следующим образом: на торце поперечины чертим линию параллельную основанию на расстоянии равном глубине паза (в моём случае 15 мм), измеряем её длину и вычитаем её из длины основания, разность есть искомое число.

    _MG_5955_1

    На ручной дисковой пиле ставим 15 градусов и 15 миллиметров, наклон диска и глубина пропила.

    _MG_5956_1

    Для уверенности можно проверить правильность установки на ненужном обрезке.

    _MG_5958_1

    Для того чтобы сделать прямой рез на крепость рук надеяться не стоит, параллельно линии разметки закрепляем направляющую, в моём случае это штукатурное правИло. По нему скользит край опорной плиты дисковой пилы.

    _MG_5959_1

    Пилим по разметке оба края паза, а между ними нарезаем всё в «лапшу», мельче — лучше.

    _MG_5960_1

    То что осталось подчищаем широкой стамеской. Паз готов.

    _MG_5973_1

    Вставляем поперечину и повторяем то-же со вторым пазом.

    _MG_5978_1

    Далее забиваем клин-шпонки поплотнее и фиксируем их шкантами с узкого конца.

    _MG_5982_1

    _MG_5983_1

    После чего обрезаем в размер по ширине и высоте, про припуски я говорил в самом начале.

    _MG_5984_1

    _MG_5985_1Осталось собрать обрезки и пойти затопить баню

    _MG_5986_1

    dvoedan.livejournal.com

    #93171
    АватарПашка в деревне
    Участник
    • Томск

     О вопросик в тему — у меня конденсируется влага зимой с внутренней стороны банной двери, естественно потом стекает вниз и намерзает так, что ни открыть ни закрыть. Утеплил с наружи — не помогло, может еще изнутри чем-то обшить?

    #93172
    АватарАноним
    Гость
    • Томск

    Вытяжку сделать.

    #93173
    VadimVadim
    Хранитель
    • Хозяин Заведения

    Диагонали двери слабые. Через год-два уличка стечет вниз. Хотя снимать ее прийдется раньше на предмет подгонки фигуры после разбуханий…

    Не, такие народные двери больше делать не буду — только из клееного шпунтовонного бруска на крайняк…и на рамке

    #93174
    VadimVadim
    Хранитель
    • Хозяин Заведения

    кстати вторая ошибка — тоже наступал на эти грабли… лучше дверь в баню горизонтально набирать. Вертикально (гармонью) дверь гуляет туда-сюда в разы "веселее"  

    #93175
    не adminне admin
    Модератор
    • теперь см. Висариoн4

    лучше предбанник 

    #93177
    ЗаецЗаец
    Участник
    • Иглаково

    Замечательная лабуда; сколько упорного труда и терпения.

    НИКАДА не буду так делать. Ибо имею такую дверь из массива и познал гемор ейный. Пусть и классика, но ну ее нафиг. Хотя щас устаканилась и не шуршит.

    ….с внутренней стороны банной двери, естественно потом стекает вниз и намерзает так, что ни открыть ни закрыть. Утеплил с наружи — не помогло, может еще изнутри чем-то обшить?

    А помещение отапливаемое? И это парилка или предбанник? Мало вводных. Если не отапливаемое то возможно и "подтеплить" (слегонца и изнутри), чтобы не было конденсата.

    #93178
    АватарПашка в деревне
    Участник
    • Томск

     Дверь уличная — в предбанник, с дверью между мойкой и предбанником проблем нет.

    #93179
    imbaimba
    Участник
    • Томск

    я надумал себе такое чудо:

    бруски на шпильках (которые с резьбой)

    перед тем как стянуть — бруски промазать клеем, никаких четвертей и прочих проблем

    пойдёт?

    #93180
    ПМПМ
    Участник
    • Центр

    Такая дверь зимой промерзает

    Ее нужно утеплять снаружи — раньше муж утеплял ватином с дермантином.

    Какие сейчас посоветуете материалы?

     Имеется новая дверь в дом из массива сосны(клеенная), установлена в дом (уличная) блоком с внутренней (такой же) дверью. Не озаботились утеплением — уличная все время конденсирует.

    Собираемся летом утеплить, но не ватином же, не совок.

     А чем еще- не знаю.

    #93181
    VadimVadim
    Хранитель
    • Хозяин Заведения

    Так а любое утепление двери выглядит монструозно и как совок.

    Правильный подход, имхо, или верандочку делать, или тепловую завесу сверху вешать — включать на большие морозы.

    #93182
    ЗаецЗаец
    Участник
    • Иглаково

    я надумал себе такое чудо:…. бруски на шпильках (которые с резьбой) … перед тем как стянуть — бруски промазать клеем, никаких четвертей и прочих проблем …. пойдёт?

    а как диагональ выдержится? И сомнительно, что расширение такая байда выдержит; может летом гармошкой пойтить, как перетянутые полы и вагонки. 

    Ее нужно утеплять снаружи — раньше муж утеплял ватином с дермантином …. Какие сейчас посоветуете материалы?

     Имеется новая дверь в дом из массива сосны(клеенная), установлена в дом (уличная) блоком с внутренней (такой же) дверью. Не озаботились утеплением — уличная все время конденсирует …. Собираемся летом утеплить, но не ватином же, не совок.

    Аналогичная есть дверь. Хороший и жирный массив. Утеплил двумя слоями изолона (2 по 8 мм (10мм???)). В рамке и обшито вагонкой. Но получилось только изнутри. 6 лет — полет нормальный. Дверь из ванной в огород (полметра до двери в парилку). Если помещение отапливаемое, то никаких проблем; только в сильные морозы по краям внизу может быть куржачок. Если прохадное, то поболее

    Утепляйте изолоном или ЭПСом 20 мм. По всей площади. И закройте по вкусу. Вариантов море.

    Аналогичные двери на улицу потом делал каркасные. Так лучше по всем параметрам.

    #93176
    67popugaev67popugaev
    Участник
    • Степановка

    А какой смысл поперечен в уклон, технический или художественный?

    #93183
    Ilja VlaskinIlja Vlaskin
    Участник
    • Барабинка

    Я солидарен с Заецем, очень гиморойно все это. Для себя делал из бруска и фанеры (каркасную), утепленную пенопластом. Делается легко, без особого спец-инструмента, и дверь получается легкая и теплая.

    #548365
    Капитан ОчевидностьКапитан Очевидность
    Участник
    • Томск

    …Для себя делал из бруска и фанеры (каркасную), утепленную пенопластом. Делается легко, без особого спец-инструмента, и дверь получается легкая и теплая.

    примерно так…

    Материалы:
    — доски толщиной 35 мм для изготовления дверной коробки;
    — доски толщиной 20 — 25 мм для обшивки дверного каркаса;
    — рейки для изготовления дверного каркаса и дверной коробки 20 х 50 мм;
    — пенопласт (пенополистирол, минвата и пр.) для изоляции двери;
    — яхтовый лак для обработки внутренней плоскости дверей;
    — грунтовка и краска по дереву для обработки внешней плоскости дверей;
    — дверные петли — 4 шт (учитывая вес конструкции);
    — врезной дверной замок и пара ручек в комплекте;
    — стеклопакет;
    — уплотнитель для стеклопакета и дверей;
    — столярный клей;
    — саморезы;
    — однокомпонентная шпаклевка по дереву;
    — монтажная пена для установки двери.

    Доски, используемые для обшивки дверного каркаса должны быть калиброваны по толщине. Зачастую такими характеристика обладают пиломатериалы, пропущенные через рейсмусный станок.

    Для изготовления дверной коробки  использовали доску толщиной 35 мм. Детали коробки соединяются стык в стык с использованием клея. В крайнем случае используйте деревянные шканты для укрепления конструкции.

    По центру коробки закрепите деревянную рейку — упор для дверного щита. За рейкой зафиксируйте деревянный брусок, выступающий над уровнем рейки на 20 мм. Таким образом, вы получите упор для выступающего дверного полотна.

    Все внутренние элементы коробки посажены на клей. Слой клея здесь препятствует образованию щелей, а значит защитит дом от сквозняков.

    Дверной каркас состоит из рейки 20 х 50 мм. Сборка каркаса происходит внутри дверной коробки, благодаря чему готовая дверь будет идеально подогнана под коробку.

    Детали каркаса также крепятся стык в стык с использованием клея и саморезов. По центру предусмотрено отверстие под стеклопакет.
    Верхнюю плоскость каркаса обшейте заранее подготовленными досками. Зазор между коробкой и дверью в 4 мм по всему периметру.


    Для изоляции двери автор использовал обычный пенопласт. В целом этого достаточно для того, чтобы дверь выполняла свою функцию. Однако не следует забывать, что белый зернистый пенопласт быстро разлагается и рассыпается от любых неблагоприятных воздействий извне: холода, тепла, влаги. По этой причине вместо пенопласта можно использовать пенополистирол, минвату или любой другой рулонный и плиточный изоляционный материал.Пенопласт нарежьте на куски желаемого размера и заполните ими пустоты каркаса. Если куски пенопласта подогнаны идеально, монтажная пена вам не понадобится. В противном случае используйте пену, чтобы заполнить щели.

     

    Дверной каркас обшит досками. В идеале все они должны быть калиброваны по толщине. Автор использовал обычную обрезную доску, которая осталась после строительства каркасного дома. Ее толщина может отличаться на 1 — 2 мм, поэтому обшивка потребовала дополнительной обработки электрорубанком.


    Используя сверла разного диаметра, просверлите также отверстие под замочную скважину и дверные ручки.

    Установите петли и проверьте, достаточно ли свободно открывается дверь.

    Все дефекты на поверхности древесины необходимо зашпаклевать. Используйте для этого однокомпонентную шпаклевку по дереву. Когда масса застынет и затвердеет, прошлифуйте поверхность двери орбитальной шлифмашинкой.
    С внутренней стороны поверхность двери обработана яхтовым полиуретановым лаком. Как правило, после первого слоя окрашенную поверхность необходимо тщательно прошлифовать и нанести еще пару слоев лака. Однако окончательные лакокрасочные работы автор запланировал далеко в будущем, когда будет завершен внутренний косметический ремонт, поэтому лак здесь выступает в качестве временной защиты дерева от неблагоприятных внешний воздействий.

    Внешняя поверхность двери покрыта слоем грунта и слоем краски.

    Дверную коробку предстоит установить в проем стены из газобетона. Отверстие при этом должно быть несколько большим с учетом зазора под монтажную пену. Автор не использовал анкеры, так как большинство из них в газобетоне держится очень плохо.

    Коробку установите на куски плотного пенопласта и заполните промежутки монтажной пеной. Для того, чтобы дверной проем не деформировался во время расширения монтажной пены, установите распорку. После того, как пена застынет, куски пенопласта можно будет срезать вместе с пеной.

    Осталось лишь наклеить уплотнитель, установить стеклопакет и врезной замок с дверными ручками.

    видео

     

    #552921
    Аватарнезнайка
    Участник
    • Томск

    Поищем чертежи дверей в сети:

    На листе бумаги делается эскиз и детализация с указанием точных размеров каждой составной части полотна.

    На чертеже отображаются все конструктивные особенности дверей

    В соответствии со строительными ГОСТами приняты следующие параметры при установке дверей:

    1. Расстояние от угла до петель снизу и сверху одинаковое и составляет 15–25 см.

      При монтаже необходимо соблюдать технологические зазоры

      Основными элементами конструкции является коробка и полотно. Короб монтируется непосредственно во входной проем сарая, а полотно фиксируется на петли, закрепленные на коробке.

      Для хозяйственных построек двери обычно делают из подручных деревянных материалов. Брус используется для изготовления коробки. А дверное полотно часто делают из досок или ДСП панелей.

    Короб двери изготавливается из 3-4 деревянных брусков толщиной 7,5-15 см, каждый из которых имеет собственное название в зависимости от выполняемых функций:

    • Петельный – вертикальный брус с петлями, на которые навешивается дверное полотно;
    • Притворный – второй вертикальный брус, который устанавливается напротив петельного;
    • Притолочный – верхний горизонтальный брус, устанавливаемый между двумя вертикальными под потолком;
    • Порог – нижний горизонтальный брус между вертикальными стойками. Дверной блок может быть и без него.

    Составляющие коробки двери

    Полотно

    Для изготовления полотна используются доски толщиной 3-5 см или брус аналогичных параметров. Конструкция дополнительно укрепляется подкосом и шпонками, которые изготавливают из реек или брусков толщиной от 10 мм. При этом подкос крепится по диагонали дверного полотна, а шпонки перпендикулярно доскам сверху и снизу. В результате из них получается буква английского алфавита «Z».

    Конструкция двери из досок

    Самый простой вариант – полотно из досок складывается на ровном половом основании, сверху набивается подкос и шпонки. Но можно усложнить задачу, сделав дополнительно выемки в досках под поперечные бруски. Такая конструкция прочнее, но из-за сложности сборки большинство хозяев предпочитают первый способ.

    Измерение проема в трех точках

    Также следует уделить внимание уплотнителю, который монтируется по периметру рамы. Формы резиновых уплотнителей бывают разными и в зависимости от этого формируется геометрия профиля дверной коробки. Некоторые виды уплотнителей для установки требуют дополнительного углубления.

    Перед установкой самоклеящегося дверного уплотнителя необходимо снять защитную плёнку

    Для простых хозяйственных нужд необязательно собирать филёнчатую дверь со сложными конструктивными элементами. В подсобку или сарай вполне сгодится дверь щитового типа, состоящая из сборного полотна и дощатой дверной коробки. Очень удобны в этом отношении двери, изготовленные из вагонки или шпунтованной доски. Эти пиломатериалы продают с уже выструганными пазами и гладкой поверхностью.

    Процесс изготовления очень прост:

    1. Подготовленные доски разметить и распилить на отрезки нужной длины.
    2. Разложить доски на столе таким образом, чтобы изображение годовых колец направлялось в одну сторону.
    3. Шпунтованные доски собрать в единое полотно, скрепляя их между собой замковым соединением «шип-паз». Для дополнительной фиксации элементы склеиваются столярным клеем.
    4. С крайней доски щита аккуратно срезать шип и обработать торец.
    5. Полотно поджать струбцинами и оставить до полного высыхания. Щит должен располагаться на ровной поверхности.
    6. После высыхания поверхность полотна обработать фрезером и отшлифовать.
    7. Скрепить полотно обвязкой, состоящей из двух-трёх поперечин.

      Возможные варианты обвязки двери из древесины

      Обвязочные доски крепятся на саморезы или клей

      Для простых хозяйственных нужд необязательно собирать филёнчатую дверь со сложными конструктивными элементами. В подсобку или сарай вполне сгодится дверь щитового типа, состоящая из сборного полотна и дощатой дверной коробки. Очень удобны в этом отношении двери, изготовленные из вагонки или шпунтованной доски. Эти пиломатериалы продают с уже выструганными пазами и гладкой поверхностью.

      Процесс изготовления очень прост:

      1. Подготовленные доски разметить и распилить на отрезки нужной длины.
      2. Разложить доски на столе таким образом, чтобы изображение годовых колец направлялось в одну сторону.
      3. Шпунтованные доски собрать в единое полотно, скрепляя их между собой замковым соединением «шип-паз». Для дополнительной фиксации элементы склеиваются столярным клеем.
      4. С крайней доски щита аккуратно срезать шип и обработать торец.
      5. Полотно поджать струбцинами и оставить до полного высыхания. Щит должен располагаться на ровной поверхности.
      6. После высыхания поверхность полотна обработать фрезером и отшлифовать.
      7. Скрепить полотно обвязкой, состоящей из двух-трёх поперечин.

        Возможные варианты обвязки двери из древесины

        Обвязочные доски крепятся на саморезы или клей

    #555331
    День за днемДень за днем
    Участник
    • Томск

    Любопытно, и 1000 лет назад делали точно так же

    самая древняя дверь в Британии

    Эта дверь из одного дубового ствола в Вестминстерском аббатстве — древнейшая и единственная дверь англосаксонского периода в Великобритании. Ей уже 950 лет, и она помнит короля Эдуарда Исповедника.
    #555344
    Nikolay2Nikolay2
    Участник
    • Богашево

    Для банной входной двери самое главное — теплоизоляция и непродуваемость. Я делал каркасную — бруски и пеноплекс обшитые OSB. Между досками могут образоваться щели. Для защиты от примерзания двери к косякам я применил монтажную пену. На дверь креплю полосы полиэтилена, на косяки наношу пену и закрываю дверь. Через полчаса — час открываю дверь и убираю пленку. Все неплотности заполнены пеной. На несколько лет, зависит от аккуратности пользования, проблема примерзания решена.

Просмотр 18 сообщений - с 1 по 18 (из 18 всего)
  • Отвечать могут только зарегистрированные пользователи. Регистрацию можно получить в разделе "Клубная регистрация" или напишите ответ на вопрос "ЗАЧЕМ вам сюда?" на info(собака)imhodom.ru