​                               

Утпепление чердака и отведение конденсата

sharon
Аватар пользователя sharon
поселок вблизи Томска
Не в сети
1 day 9 hours

Доброго времени. Возик вопрос по утеплению потолка. Подшил черновой потолок по лагам перекрытия, чердак планируется холодным, и теперь самый интересный этам - пирог утепления ! Планировал сначала уложить пароизоляцию на черновой потолок и лаги так что бы влагу отводить от потолка (что бы на досках не собирался конденсат) потом утеплитель (минплита или изовер) и еще один слой пароизоляции.

Но есть мнение что отведенная от досок влага будет нобираться в утеплителе и со временем от него не будет толку.

Как же тогда быть ? что бы и доски сухие были и изоляция не молка ?

Akor
Аватар пользователя Akor
г.Москва
Не в сети
4 days 22 hours

Пароизоляция не отводит влагу от потолка.... А ПАР идёт из помещения на чердак, а не наоборот.. Он не отводится от досок просто доски достаточно тёплые и на них пар не переходит в воду..и не переходит в утеплитель тоже..

Верхний слой (над утеплителем - должен быть из паропрозрачной мембраны

sharon
Аватар пользователя sharon
поселок вблизи Томска
Не в сети
1 day 9 hours

Это понятно, что влагу не отводит а пар, так вот и вопрос, если пароизоляцию постелить так сказать надписью к холоду - то она будет пропускать пар и конденсироваться на утеплителе. Если же наоборот - то пар будет оседать на пароизоляции и влага будет попадать на доски и балки. Или я что то не так понимаю ?

nblka
Аватар пользователя nblka
Радужный
Не в сети
5 hours 52 min

Пароизоляция не пропускает пар - по определению.
Со стороны помещения должна быть пароизоляция. Потом лаги, меж лаг утеплитель, можно выше лаг тоже утеплитель, потом паропроницаемая мембрана (хотя наверно на холодном чердаке можно и без нее)

Gamerssnars
Аватар пользователя Gamerssnars
Томск
Не в сети
4 days 14 hours

sharon написал:

Это понятно, что влагу не отводит а пар, так вот и вопрос, если пароизоляцию постелить так сказать надписью к холоду - то она будет пропускать пар и конденсироваться на утеплителе. Если же наоборот - то пар будет оседать на пароизоляции и влага будет попадать на доски и балки. Или я что то не так понимаю ?

Так на чердаке же должно быть проветривание, достаточное для удаления влаги. Или по вашему конденсат ведрами будет собираться? Чердак-то холодный...

oooasp
Аватар пользователя oooasp
Томский район
Не в сети
5 hours 53 min

Пароизоляция (ПИ) должна быть снизу утеплителя. ПИ отсекает теплый воздух от утеплителя.

Если не уверены в качестве выполнения ПИ (нет спец. скотчей и/или герметиков), то мембрану сверху утеплителя ставить нет необходимости. Я бы сказал - противопоказано. Во избежание конденсации на ней влаги.

sharon
Аватар пользователя sharon
поселок вблизи Томска
Не в сети
1 day 9 hours

То есть сверху утеплителя особой необходимости нет в пароизоляции ?

А как тогда ложить пароизоляцию на ченовой потолок, перед утеплителем ? Какой стороной куда ? Голова уже кургом (

kaifsheg
Аватар пользователя kaifsheg
с. Мельниково
Не в сети
1 day 10 hours

По инструкции производителя. Там все с картинками. Люди могут ошибаться. Открыли инструкцию и ложите как там.

чай
Аватар пользователя чай
в стороне Корнилово
Не в сети
1 year 7 weeks

Я ложил как показано в инструкции - надписью к верху. При укладке сверху немного неудобно раскатывать.

Но это не удобство мелочь по сравнению с пристреливанием снизу в одного. 

Сверху ложил АМ от пыли, выветривания утеплителя и возможного небольшого подноса снега (при осмотре чердака после метелей, ещё до того, как положил утеплитель немного намело, т.к. не сделал мембрану под черепицу. Но это не критично т.к. эту малость постепенно вымораживает и весной до воды не доходит, ну а если и будет несколько капель то АМ (судя по заявленным х-кам) не пропустит.

 

 

 

Если хочешь поработать - ляг поспи и всё пройдёт.

oooasp
Аватар пользователя oooasp
Томский район
Не в сети
5 hours 53 min

Сверху если и ставится пленка, то не пароизоляционная, а дышащая (супердиффузионная) мембрана. Но если чердак холодный, то какой смысл делать? Смысла нет. 

Напоминаю, что ПИ выполняется с теплой стороны. Какой стороной укладывать - см. инструкцию. Например у ПЭ пленки нет стороны :)

nblka
Аватар пользователя nblka
Радужный
Не в сети
5 hours 52 min

 Но если чердак холодный, то какой смысл делать? Смысла нет. 

ну а если с кровли подкапывает? так хоть на мембрану будет капать, а не на утеплитель )

oooasp
Аватар пользователя oooasp
Томский район
Не в сети
5 hours 53 min

Если кровля дырявая подкапывает, то нужно лечить проблему, а не последствия, имхо.  Подкапавшая вода, забравшись под пленку, уже вряд ли выберется наружу. 

nblka
Аватар пользователя nblka
Радужный
Не в сети
5 hours 52 min

а мне кажется, это нормальное явление, например роса выпадает на металлочерепице, в том числе и изнутри, тут не с чем бороться. а паропроницаемая мембрана не должна пропустить воду под себя. она же пар и воздух пропускает, а не капли влаги.

Akor
Аватар пользователя Akor
г.Москва
Не в сети
4 days 22 hours

Поддерживаю

oooasp
Аватар пользователя oooasp
Томский район
Не в сети
5 hours 53 min

В данном случае под металл нужно класть противоконденсатную пленку. Тогда капели от металла не будет. 

maks883
Аватар пользователя maks883
зеленая долина
Не в сети
5 weeks 1 day

А как правильно расположить пароизоляцию? Отсекая только утеплитель? Отсекая только потолок? Или без разницы? Чердак холодный.

baseev
Аватар пользователя baseev
Степановка
Не в сети
1 hour 1 min

Нижний вариант.

shadows
Аватар пользователя shadows
Наука
Не в сети
1 hour 4 min

второй вариант, лагам незачем контактировать с воздухом \влагой из помещения

oooasp
Аватар пользователя oooasp
Томский район
Не в сети
5 hours 53 min

maks883 написал:

А как правильно расположить пароизоляцию? Отсекая только утеплитель? Отсекая только потолок? Или без разницы? Чердак холодный.

Я тоже за второй вариант.

Толщину утеплителя увеличить.

Зазоры исключить.

Ury
Аватар пользователя Ury
пригород Барнаула
Не в сети
1 day 10 hours

oooasp написал:

...

Толщину утеплителя увеличить.

 

300 хватит?

maks883
Аватар пользователя maks883
зеленая долина
Не в сети
5 weeks 1 day

не, ну понятно, что зазоры только на рисунке, в жизни их устранить полностью надо. а 300 не многовато ли будет? это лаги надставлять придется, я думал 100-150 ваты или плекса...

Master-krovli.nsk
Аватар пользователя Master-krovli.nsk
Новосибирск-Томск
Не в сети
2 hours 43 min

Ваты по снипу 250мм минимум и желательно с перрекрытием постиков холода... Те 200мм вдоль балок, и 50мм поперек по брускам

Изготовление доборных элементов для кровли и фасада(коньки, углы, откосы, отливы и прочее). Томск. Энергетическая 10. т.32-31-70 http://imhodom.ru/node/14492

maks883
Аватар пользователя maks883
зеленая долина
Не в сети
5 weeks 1 day

Кстати, про бруски, а можно утеплитель прямо на потолок укладывать или надо какую-нибудь такую фигню городить? И где тогда должна быть пароизоляция: между бруском и лагами или между потолком и брусками?

Заец
Аватар пользователя Заец
Иглаково
Не в сети
3 hours 22 min

Да и первый вариант абсолютно проканает. Практическая разница между вариантами нулевая, т.е вы ее никак не почуствуете.

Технолгически первый вариант может быть намного лучше, если потолок (доски уже подшиты). Тупо берете лурон с пароизоляцией и разворачивая его на доски сверху, пришлепывая степлером. Получается типа ванночка. Если потолок наклонный, то можно (нужно) вструмить поперечные перемычки. Я так делал лет десять назад. Все изумительно. Только обошелся без брусков снизу. Только стропилины и подшивной потолок (доски). Ванная.

Это не тот гемор (б -р-р-р-р), как в первом варианте с нижним пришлепыванием. Еще тот ипаторий.

Master-krovli.nsk
Аватар пользователя Master-krovli.nsk
Новосибирск-Томск
Не в сети
2 hours 43 min

Заец написал:

Да и первый вариант абсолютно проканает. Практическая разница между вариантами нулевая, т.е вы ее никак не почуствуете.

Технолгически первый вариант может быть намного лучше, если потолок (доски уже подшиты). Тупо берете лурон с пароизоляцией и разворачивая его на доски сверху, пришлепывая степлером. Получается типа ванночка. Если потолок наклонный, то можно (нужно) вструмить поперечные перемычки. Я так делал лет десять назад. Все изумительно. Только обошелся без брусков снизу. Только стропилины и подшивной потолок (доски). Ванная.

Это не тот гемор (б -р-р-р-р), как в первом варианте с нижним пришлепыванием. Еще тот ипаторий.

При таком варианте неизбежны мостики холода в углах и складках, из-за неплотного прилегания.

Да и брусок необходим не для создания вентзазора, а для того чтоб при подшивке потолка не сделать из пароизоляции дуршлаг. Ну и проклейку стыков не забываем

Изготовление доборных элементов для кровли и фасада(коньки, углы, откосы, отливы и прочее). Томск. Энергетическая 10. т.32-31-70 http://imhodom.ru/node/14492

Заец
Аватар пользователя Заец
Иглаково
Не в сети
3 hours 22 min

Я в нижний слой такой "ванночки" (потолок наклонный) ложил ЭПС, делал фаски и запенивал. Там по автомату ништяк и все плотно. Потом напихивал, что было: пенопласт, вата и прочие неликвиды.

Дабы избежать щели и складки, можно ванночку делать неглубокой (с невысокими краями). А там уже вату поплотнее и сыпучку.

.Юрий.
Аватар пользователя .Юрий.
не определено
Не в сети
49 min 55 sec

Master-krovli.nsk написал:

Ваты по снипу 250мм минимум и желательно с перрекрытием постиков холода... Те 200мм вдоль балок, и 50мм поперек по брускам

Можно снипы в студию. 

Осенью, я начинал с 150мм. Зимой мне уже сказали про 200мм, с чем я согласился. А сейчас уже 250мм. Не за горами  и 500мм.

У меня холодный потолок.

 

50мм

плюс 100мм ваты.

Всё.. А да, сверху мембрана. Тепло, натяжной потолок тоже тёплый.

 

 

 

 

 

 

oooasp
Аватар пользователя oooasp
Томский район
Не в сети
5 hours 53 min

Ury написал:

oooasp написал:

...

Толщину утеплителя увеличить.

 

300 хватит?

300мм хватит. Получаем сопротивление теплопередаче около 7 при нормативных около 5.

и 250мм хватит, т.к. дает R около 6.

 

П.С. для себя сделал 300-450мм. т.к. посчитатал, что стоимость дополнительных 100-200мм  утеплителя ок. 15 т.р., а эффекта от них будет точно больше.

 

killergot
Аватар пользователя killergot
Зелёная Долина-3
Не в сети
7 hours 14 min

при толщине ваты в 25 сантов она сядет в ближайшие 3 месяца ещё на 5 сантов, получите 20см. Это тоже нужно учитывать.

Наивно полагать что стройка когда-нибудь закончится. 

Заец
Аватар пользователя Заец
Иглаково
Не в сети
3 hours 22 min

Юрий, все эти толщины конечно замечательны и научны. Но, надежно сделанные 200 или даже 150 мм утеплителя (вата - не вата; не хуже короче 0,04) вполне вас устроят. Если ЭПСы, то по минимуму и сотки хватит. ИМХО ессно. СНИП всегда нынче бздит в сторону лоббирования теплохлама.

Роман же геньяльно доказал давеча, что убрамши всего одно сраное окно, вы легко можете утоньшить любой потолок на полсотни мм.

nblka
Аватар пользователя nblka
Радужный
Не в сети
5 hours 52 min

можно поиграться в калькуляторе, повключать-повыключать слои, поизменять толщину.

Например, 150 мм проходят по санитарно-гигиеническим требованиям, но не проходят по нормируемому значению поэлементных требований (2,26 < 3,02 < 3,86). 200 мм проходят по нормируемому, но не проходят по базовому (3,86 < 4,07 < 4,83). 250 мм проходят по базовому, т.е. можно сделать и успокоиться (4,83 < 5,05). Дальнейшего экономического смысла наращивать утепление, наверно, нет, оно вряд ли окупится за срок службы утеплителя. Только если есть нужда в жесткой экономии ресурсов на отопление (например, отопление только электрическое, да еще малой выделенной мощности; ну или если лень печку два раза в сутки в мороз топить).