Установка штукатурных маяков

Гость
Аватар пользователя Гость


Буду делать уличную штукатурку (пескоцемент), хотел бы потолще - как минимум 1 сантим.

Основное предназначение - для тепла, но все равно хотелось бы сделать ровнее. Потом (не нынче) буду делать теплый фасад... но кто его знает, сколько это ожидание затянется?

Как быть с маяками - вы ставите?

Гвозди, капроновые нити? Рейки?

Или есть какие-то правИла с упорными зубьями? Или на глаз? Поделитесь своей технологий.

С самой стеной что делать (черновая кладка кирпич) - мочить надо или сетку какую синтетическую пришить сначала.

 

И что б 2раза не вставать - простой рецепт пескоцементной уличной штукатурки - сколько песка, сколько цемента... может еще чего добавлять надо?

Заранее спасибо за возможные ответы !!

DannyTJ
Аватар пользователя DannyTJ
Сибирь
Не в сети
1 week 4 days

Чтобы новый штукатурный намет хорошо сцеплялся со стеной, бетонные поверхности насекают или обтягивают штукатурной сеткой, деревянные поверхности обивают дранкой, а в кирпичных стенах обрабатывают швы существующей кладки. Места сопряжения деревянных конструкций с каменными или бетонными обтягивают лентами из штукатурной сетки с ячейками размером 10×10 мм, шириной не менее 200 мм.

Потом напару обвешивают отвесами стену, аки гирляндами

Эти рейки имеют маркировку ПМ 21×6 или ПМ 26×10, что расшифровывается, как (профиль маячковый в котором цифры 21 и 26 обозначают ширину основания, а 6 и 10 — высоту маяка 6 или 10 мм. В случае толстого штукатурного намета приобретаются маяки высотой 10 мм. Длина профилей составляет 3 м, лишнее отрезают ножницами по металлу. Маяки устанавливают вертикально и крепят к стене в нескольких точках «вмораживанием» в растворные лепки.

После предварительной подготовки стены для штукатурки (очистка, грунтовка) в противоположных местах стены наносятся карандашные или меловые метки. По ним намелованной (подсиненной) шнуркой на стене отбивают вертикальные линии. Затем на только что нарисованную линию наносят не менее пяти растворных лепков. Подогнанную по высоте помещения маячную рейку приставляют к «отбитой» вертикальной линии и вдавливают в лепки на необходимую глубину так, чтобы сквозь отверстия, которые расположены на основании профиля, вышел раствор.

Вертикальность установки маяка проверяют строительным уровнем. Аналогично поступают со вторым профилем на противоположной стороне стены. После этого между двумя крайними профилями вставляют промежуточные. Между крайними маяками натягивают шнур в верхней, нижней и средней части профилей. Остальные маяки устанавливают по поверхности стены так, чтобы верх профиля касался натянутого шнура. Расстояния между маяками выбирают, исходя из длины инструмента, которым будут производить оштукатуривание. Так, при длине правила 2000 мм, расстояние между маяками делают 1700–1800 мм. Все выставленные маяки оставляют до полного затвердевания раствора лепков.

 

Кирпичные стены можно грунтовать и обычной водой. Благодаря насыщению материала стен водой, его поры будут меньше отсасывать влагу из штукатурного слоя, что благоприятно скажется на схватывании раствора. При грунтовании стен водой оштукатуривание ведут по принципу «мокрое по мокрому».

 

Если использовать густую смесь, то ее можно наносить толстым слоем, но возникает опасность, что она хуже приклеится к стене. Поэтому лучше использовать двухслойное оштукатуривание стен. Сначала первым слоем накидать жидкую смесь и высушить, а затем вторым слоем нанести смесь погуще. А при необходимости сделать и третий слой. Перед каждым новым слоем нужно смочить поверхность высохшего нижнего слоя. В строительном производстве эти слои называются: обрызг, грунт, накрывка. Первые два слоя не выравнивают, а наоборот, оставляют шершавыми. 

Как только верхний слой штукатурки схватится, приступают к затирке. Затирка удаляет следы от правила, ею выравнивают бугры и ямы. Пересохшую штукатурку смачивают водой с кисти и затирают. Смачивать нужно несильно, так как намокшую штукатурку затереть будет невозможно. После затирки штукатурка должна стать ровной и гладкой, без раковин, бугров и следов штукатурных инструментов.

Затирку делают вкруговую и в разбежку, губчатой теркой, обильно смоченной водой. Для образования гладкой поверхности штукатурку повторно заглаживают (не позднее чем через 24 часа после схватывания растворной смеси). Поверхность предварительно смачивают водой. После вторичного заглаживания и сушки штукатурка становится немного глянцевой и готовой для шпаклевания под высококачественную окраску.

как-то так...

rap
Аватар пользователя rap
Томск
Не в сети
45 weeks 4 days

Простой рецепт уличной штукатурки:

Цемент марки не выше 400, песка 1.5-5 частей. Сам раствор тщательно перемешивают до однородной сухой массы.

После этого небольшими порциями с одновременным перемешиванием добавляют воду до получения необходимой густоты.

:sick2

Новичек в Отделке
Аватар пользователя Гость


Впервые этим занимаюсь. Поэтому решил устанавливать маяки (6мм) на железные клипсы (кнауф). (Можно представить, что не клипсы, а ляпухи). Сантиметров через 30 установил саморезы по уровню и одел маяк. Все четко по лазеру. Места крепления маяк-стена замазал ротбандтом. Все о лично, но проблема с маяком между креплениями (ляпухами). Они то прогинаются, то выпирают.

Как с этим быть? Пробовал замазать по правилу, но раствор не фиксирует маяк сразу же. Не стоять же с правилом, пока не засохнет ротбанд? Прошу помощи и совета.

Незнайкин
Аватар пользователя Незнайкин
ДНТ
Не в сети
5 hours 52 min

Поменять маяки на 10мм

Заец
Аватар пользователя Заец
Иглаково
Не в сети
5 hours 26 min

Гипс вам в помощь .Он быстр как понос, тока в обратную сторону.

Wizzi
Аватар пользователя Wizzi
Юбилейный
Не в сети
2 weeks 3 days

Делал внутренню штукатурку, но думаю что на внешней маяки можно ставить аналогичным образом. Для установки маяков покупал в "Стройся" специальный пластиковый крепеж под маячки. Сначала в нужных местах сверлится кирпич, потом через дюбель крепится саморез и на него пластиковый крепеж. Потом по лазеру вкручивая/выкручивая саморезы выставляются крепежи в одной плоскости. Дальше защелкивается маяк и укрепляется ротбандом в промежутках между точками крепления. Все операции делаются достаточно быстро.

Делать толстый слой штукатурки для тепла - ИМХО занятие утомительное и не рациональное. Теплопроводность у раствора большая и поэтому много тепла толстый слой не сэкономит. А вот уложить на стену толстый слой - это придется в несколько заходов морочиться. За один проход толстый слой не уложить.

Так же могу посоветовать добавлять в раствор жидкое мыло - он сразу становится горздо более пластичным и работать с ним на порядок легче. 

trd55
Аватар пользователя trd55
Тимирязево
Не в сети
7 hours 3 min

А я делал еще проще, сверлил в стене отверстие на 10, забивал маленькие деревянные клинышки, сантиметров через 50, потом их болгаркой срезал по лазеру и сверху прикручивал маяки. На следующий день после штукатурки эти клинышки прекрасно выдергиваются вместе с маяком. Маяки использовал 6мм. слой в среднем от 1 до 2 см. получился.

Komissar
Аватар пользователя Komissar
Просторный
Не в сети
8 hours 1 min

trd55 написал:

А я делал еще проще, сверлил в стене отверстие на 10, забивал маленькие деревянные клинышки, сантиметров через 50, потом их болгаркой срезал по лазеру и сверху прикручивал маяки. На следующий день после штукатурки эти клинышки прекрасно выдергиваются вместе с маяком. Маяки использовал 6мм. слой в среднем от 1 до 2 см. получился.

Спасибо за "рецепт", возьму на вооружение.

Вячеслав Анатольевич
Аватар пользователя Вячеслав Анатольевич
Tomsk
Не в сети
2 weeks 4 days

Сколько лайфхаков ))

С чепиками и шурупами понравилось(как идея). С ротбандом не понравилось ( из практики).

+++