Ответ в теме: Плотники Сибири — секреты кержаков и староверов

[Аноним]

В копилку: сибирское расклинивание топорища

Рассматривая топоры именитых мастеров, обратил внимание что расклинены они не так как обычно принято на хозмаговских топорах. Не одним длинным, вертикальным клином, а несколькими. Особенно меня впечатлили топоры Артемьева, Верескунова и как ни странно Труд Вача. 

Первый способ самый простой, хозмаговский. В центре вбивается один клин во всю ширину, а затем 2 сверху и снизу. Но есть и недостаток, если у вас высокая проушина относительно ширины, то половинки получаются довольно толстыми, и тогда они плохо разгибаются. Соответственно есть хороший шанс получить трещину в полручки. Потому что половинки выходят толстые и не очень гибкие, они скорее расколют топорище, чем разогнутся в стороны. У меня так и случилось при первой попытке выполнить такой расклин.

Второй способ пришел, по легендам, с васюганья: называется 5 клиньев

Такой расклин делается 5-ю клиньями, два поперечных и 3 вертикальных.

И третий вариант.

Он так же делается 5 клиньями, по смыслу тоже самое, но клинья как бы повёрнуты на 90 градусов относительно топорища. Два вертикальных клина во всю проушину и 3 коротких горизонтальных.

Таким способом владеет некий мастер на заводе Труд Вача. Впрочем данный расклин встретился только на выставке Клинок и только на топорах специально сделанных для данной выставки. Так что данный вариант довольно экзотичен, никем больше не используется. И по моему опыту преимуществ не даёт. Поэтому рассматривать мы его не будем.

Итак начнём. Нам нужно топорище, плотницкий топор массой 1кг и больше (у него большая проушина), несколько клиньев, эпоксидка, марля и очумелые ручки.
Метод 5 клиньев дополнительно усилен использованием марли и эпоксидной смолы. В данном примере я комбинирую 2 зарекомендовавших способа насадки в одном.
1. Место под посадку топора.

При вырезании места под посадку, нужно сделать так, чтобы топорище выступало из проушины примерно на 1 см, тогда у вас будет дополнительный кусок дерева, который после расклинки будет большего диаметра чем проушина и следовательно топор будет держаться надёжнее.

2. Пропилы.
Пропилы в топорище нужно сделать ножовкой по дереву, на глубину не меньше 2/3 от глубины проушины + высота выступа над проушиной см п.1

Клинья вырезаем из твёрдого дерева, лучше бук или дуб(они идут на мебель, в частности стулья — не выкидывайте старые стулья). Приходилось читать рекомендации, что для клиньев необходимо использовать то же дерево из которого сделана рукоять. Сразу хочу сказать, что это ошибка. Дерево на клиньях должно быть прочным независимо от того, какое дерево вы используете на рукоять. Клинья придётся забивать киянкой или молотком. Причём усилие будут весьма значительные и если клин будет из берёзы, то он сломается. Направление волокон должно быть параллельно сужению клина, иначе при ударе клин переломится не достигнув нужной глубины, соответственно не расклинив топорище как надо, а достать его оттуда уже не удастся.
Поперечные клинья необходимо делать во всю ширину проушины, а не на ширину древка, которое выступает наружу, потому что топорище после расклинки разопрёт в стороны. Вертикальные клинья необходимо делать с таким расчётом, чтобы их суммарная длина плюс толщина поперечных равнялась высоте проушины.

Хотим мы или нет, но сделать идеальную проушину и идеальное топорище под эту проушину нам сделать никогда не удастся. Поэтому всегда будут небольшие зазоры, даже после идеальной расклинки. Чтобы их избежать я использую марлю или бинт, пропитанный эпоксидной смолой. Эпоксидная смола помимо того что является хорошим клеем, обладает неоценимым свойством. Она не даёт усадки, а наличие марли выполняет роль очень эластичного армирующего материала, не дающего эпоксидке растрескиваться. Также эпоксидка стойка к воде и, пропитывая древесину, не даёт ей намокать. После застывания получается очень крепкий монолит, который заполняет все мельчайшие неровности и трещины, обладающий при том высокой прочностью.
Делается 4-5 слоёв марли в зависимости от величин зазоров на топоре и одевается сверху на торец топорища.

Количество слоёв подбирается так, чтобы топор садился туго, но без сверхусилий.
После этого топор насаживается. После посадки, марля разрезается сверху и лишнее обрезается.

Заливаем в пропилы смолу. Количество должно быть таким чтобы заполнилась 1/4 глубины. Но делать это надо только после насадки топора, чтобы смола не вытекала. Наполнение смолой пропилов имеет большой смысл. Довольно часто, особенно если сделан пропил недостаточной глубины, при забивании клина топорище даёт незаметную трещину(а иногда и очень заметную), внутри проушины. Трещина может дать о себе знать позднее, в самый неподходящий момент. Так вот — смола заполнит трещину и не даст ей развиться. Ну и в целом она так же позволит не оставить пустот в щели после забивания клина.
Натираем клинья эпоксидной смолой и аккуратно забиваем, вначале поперечные. А затем и вертикальные.
Если всё подобрано правильно, то на этом процесс заканчивается. Остатками марли можно зашпатлевать отверстия, если такие остались. Вытираем всё, что вытекло и ставим сушится.
На след. день. Смело отрезайте выступающие части клиньев, зашкурьте остатки марли и смолы, и пользуйтесь. Топор у вас никогда не рассохнется и не разболтается. Не верите? Попробуйте сами.

По материалам кнайф-ру и totr.ca