Немного своих впечатлений:

[Аноним]

Немного своих впечатлений:

Если посмотреть на него снизу, а именно этой стороной и грызет грунт наш бур, то мы увидим четыре клыка которые рыхлят грунт перед захватыванием его краями бункера-накопителя. Клыки приварены несимметрично, что скорее всего не брак, а тонкая задумка, благодаря которой клыки вспарывают грунт на разных от центра расстояниях.

При полезной составляющей данная несимметричность имеет и отрицательную- бур больше принимает в накопитель с одной стороны и, соответственно, меньше с другой. Режущие кромки накопителя не очень охотно вгрызаются в грунт, но это легко поправимо. Достаточно немного отогнуть кромки между клыками наружу. Но только немного! А то не провернешь потом…

Плуг

К буру прилагается некий девайс под названием плуг, с помощью которого делается уширение внизу пробуренной скважины. При различных способах установки плуга на бур получаем различный диаметр уширения, теоретических- 40, 50 либо 60 сантиметров. Почему теоретических? Хвалебные оды рекламные не упоминают этот нюанс, который присутствует при расковыривании уширения в условиях влажной глины. Все дело в том, что плуг располагается с одной стороны бура, то есть не симметрично. В результате вращения бура с плугом усилие прикладывается не только к режущей кромке плуга, но и к стенкам накопителя. В результате чего он уплотняя стенки скважины ниже уширения, разбалтывает их, ось вращения получается смещена от оси скважины и за счет этого диаметр уширения уменьшается. 

 

И чем мокрее глина, чем она противнее и липучее, тем больше это досадное отклонение. Что необходимо учитывать при расчете нагрузки на грунт под подошвой готового столба. В самых гадких условиях из 60-ти сантиметров предполагаемого диаметра получится 50… а это 1962,5см2 против ожидаемых 2826см2.

Уширение по форме своей должно представлять собой половинку шара, лежащего на плоскости. Но это достаточно сложно. Когда уширение почти закончено, то есть плуг принял почти горизонтальное положение, он практически перестает зацеплять грунт и просто скользит. В результате получается вот такая штука 

Что необходимо в дополнение к буру:

• Лопата. С длинным черенком и узкая. Для того, чтобы предварительно расковыривать грунт в скважине. Это сильно облегчает работу;
• Ковырялка с длинной рукояткой. Поясню – я взял трубу и запрессовал туда строительную скобу. Накрепко! Чтоб ни наружу не вывалилась, ни внутрь трубы не залезла. Этой чудо-кочергой очень удобно выковыривать камни, которые непременно будут попадаться при работе;
• Тяпка с длинной ручкой. Она необходима для вынимания камней из скважины;
• Приспособу для очистки калоприемника бура от грунта. В принципе можно воспользоваться и шпателем, но это не вполне удобно. Надо бы что-то покрепче и подлиннее. Я приклепал к сплющенной с одной стороны дюралевой трубке стальную пластину, шириной с самое узкое место между режущих кромок бура (сантиметров пять). Шире нерационально делать, потому как будет застревать этот девайс в процессе очистки. А этот процесс и без того надоедлив и продолжителен;
• Для того чтобы на чем-то поместить бур в процессе очистки от вынутого грунта надо тоже что-то придумать. Можно разгружать и в тачку, но иногда это не требуется. Я из старой оконной рамы соорудил подпорку, на которой и размещается бур в процессе очистки.

• Уровень. Лучше длинный. Для контроля вертикальности стенок. На глазок можно сделать столб типа "Пизанская башня" или типа "поросячий хвост".

Поскольку верхняя часть скважины будет несколько шире основного ствола, в него необходимо вставить гильзу из рубероида. Длиной гильза должна быть равна длине скважины от верха уширения до поверхности и надо прибавить еще немного для формирования столбика над поверхностью.

Скреплять гильзу можно и проволочками, но я предварительно фиксировал края с помощью Большого Канцелярского Степлера – очень удобно, я Вам доложу! А уж потом в середине пару-тройку раз и проволочкой стягивал. Количество проволочных стяжек и количество слоев рубероида в гильзе зависит от корявости скважины. И чем она корявее, тем должна быть прочнее гильза.

В руководстве к буру рекомендовано для фиксации надземной части гильзы использовать ящик с песком. Я сделал из оцинковки нечто типа съемной опалубки на замочке. 

 

Собрал гильзу, одел на нее эту обойму и получил культурненький столбик ))) 

 

 

Теперь немного непосредственно о работе с буром.

Начинается скважина с того, что лопатой по месту выкапывается приямок. Так и размещение в пространстве дырки будет соблюдено, и бур гулять в стороны в начале работы не будет. В достаточно сухой глине (но не каменной, а у меня такой и не встречалось) и при отсутствии камней первые полметра и не заметишь! Я приметил, что десять раз достать бур для очистки значит углубиться на 70 см. При дальнейшем углублении процесс идет медленнее.

Если натолкнулись на камень, сразу же вынимайте бур и очищайте. Он захватывает камни размером со среднее яблоко, но делает это неохотно в наполненном состоянии. Лучше всего взять ковырялку, описанную выше, и с ее помощью нащупать и выковырять камень. Потом опустить в скважину тяпку, закатить камень ковырялкой-кочергой на нее и легко вынуть.

Если глина достаточно прочная, то перед вгрызанием буром лучше расшевелить дно лопатой- дело пойдет веселее. 

И вот настал черед плуга. Нацепили его в нужном положении (как я уже говорил, от выбора места крепления зависит диаметр уширения) и опустили в преисподнюю…

Немного наклонив бур таким образом чтобы плуг имел отрицательный угол атаки (короче, чтоб активнее вгрызался) начинаем расширяться. Вращать лучше против часовой стрелки. Потому как если по часовой, то помимо расширения стенок плугом бур будет и углубляться, а это лишние усилия и время. По часовой потом, по мере заполнения бункера, можно провернуть разок для подбора трухи на дне. Когда глина достаточно плотная усилия порой приходится прикладывать недетские.

Если вдруг случится так, что надо будет бурить скважину рядом со стенкой канавы, то для формирования нормального ствола скважины при наличии рядом с плотным грунтом менее плотного, можно воткнуть несколько арматурин. Они и будут удерживать бур на курсе, предохраняя его от смещения в менее плотные слои. 

 

И вот, скважина под столб готова! Гильза подготовлена, бетон замешан. Можно приступать к бетонированию. Если сочиться вода, то что мешает сыпануть на дно немного песка, чтоб водицу связал и потом заливать? Ничего не мешает.

При глубине скважины 1.5-1.6 метра и диаметре уширения 0.5 метра, на столбик требуется около 120 литров бетона. Я подготавливал сразу половину, либо даже 2/3 от нужного объема (большее количество некуда было сложить) и заливал сразу много. Если водица сочится, то лучше не давать ей гулять по свежезаложенному бетону. Зачем нам водяные раковины и вымытый цемент? Ни к чему это.

И вот столб готов! Бетон схватился, мы ж его поливали для верности несколько дней. Пассатижами снимаем замок с обоймы-опалубки и скидываем ее. Отходим немного назад и любуемся ))))))))))