По свому опыту знаю, что у

[Foreman]

По свому опыту знаю, что у древесины безпроблемный пролет до 4-х метров (это при условии, что балки подобраны правильного сечения) дальше по любому со временем будет прогиб.

Делать какие либо заливки, что трупу недельной давности банки ставить, шоб простуду вылечить.

Если есть возможность, разобрать существующий пирог перекрытия до балок. Если нет подвесного потолка на первом этаже и согласны на косметический ремонт потолка первого этажа, опять же, если балки перекрытия надежно защемлены стенами второго этажа или мансарды (кирпичные, блочные, брусовые стены) по центру балок перекрытия поперек брус сечением по высоте от 18 см к потолку, подпереть стояками из бревна или бруса и нежно, без фанатизма клиньями между брусом и стойками попытаться свести провис до минимума. При этом не переборщите, не пытайтесь выгнуть балки в другую сторону, если пойдут трещины на отделке стен второго этажа ( стены брусовые, блочные) прекращайте. Оставшийся провис можно исправить малой кровью.

После того как выправили балки на сколько смогли, надо закрепить сделанной.

Можно сделать следующее, затраты минимальные. Берем лист металла 4 мм., его должны продавать нужной вам длины, вам достаточно 3 метра. Ширина его, как правило 1,5 метра. Режем  болгаркой, если есть возможность дотянуться до гильотины значит гильотиной  на полосы по 18 см.. В полученных полосках сверлим отверстия Д — 8-10 мм. в шахматном порядке черех сентимов 15-20. При этом сверлим попарно, две полосы прихватываем сваркой и просверливаем.

Полученные накладки прикладываем с боков балок, засверливаем и стягиваем болтами. Когда все балки будут стянуты, можно убрать подпорки.

 

Стелим на место плаху.

Если провис все же остался, а пол нам нужен ровный под ноль, делаем следующее.

По углам отстреливаем отметки в ноль и в плаху вворачиваем обычные саморезы гипсокартон-дерево. Через шляпки саморезов натягиваем шнур и по шнуру сантимов через 20 крутим эти же саморезы. Затем отступаем сантимов 20 и гоним вторую линию и так по всей комнате. В местах стыка плит ОСП, или фанеры лучше прогнать дополнительные линии, чтобы они отступали от края плит по полтора два сантима.

Дальше есть два варианта.

Первый достаточно дороговатый если вас большая площадь и большой провис.

Берем клей ПВА, древесные опилки, чем мельче тем лучше, мешаем опилки с клеем до получения каши. Полученную смесь разливаем под плиту чуть выше шляпок саморезов, ложим плиту и прокручиваем ее этими же саморезами, от центра подиагоналям к краям и края, сантимов через 15-20.

Второй вариант. Все точно также только вместо клея используем монтажную пену. Перед нанесением пены из пульверизатора смачиваем плаху под плитой и плиту, сторону, которая будет соприкасаться с пеной. Пену наносим вровень со шляпками саморезов зигзагами, полностью заполнять пространство пеной не рекомендую, пене не куда будет расширяться и она может сделать вам пузырь на плите.

После высыхания клея или затвердевания пены вы получаете достаточно жесткую поверхность.

При использовании пены вы получаете дополнительную тепло и звукоизоляцию.

Вот как то так.

Хочу еще добавить. Если вы делаете перекрытие, пролет балок большой, сечение балок, как вам кажется, маленькое, можно сделать следующее. Берете две балки, можно даже разного размера по высоте, к примеру 180х100мм. и 150х100 мм., ложите друг на друга по высоте и где то через метр стягиваете их между собой на болты обязательно. несущая способность такой балки будет больше чем если бы две балки просто лежали друг на друге.

 

Не утомил?