Стандартный вариант – это баня размером 6х8. Такая постройка достаточно большая, поэтому в ней хватит места не только для самой парилки, но и для предбанника, в котором можно расположить раздевалку или место для отдыха. Одноэтажные бани такого типа – это настоящая русская классика. В них хватает места как для семейных посиделок, так и для отдыха в компании друзей.
Что такое сруб. Что нужно знать при заказе сруба.
- В этой теме 9 ответов, 8 участников, последнее обновление ⤠ сделано
.
Просмотр 10 сообщений - с 1 по 10 (из 10 всего)
-
Сруб представляет он собой конструкцию из бревна или бруса, собранную согласно традиционным или новым технологиям деревянного строительства.
Прежде всего, срубы разделяются по форме плана, количеству углов и стен:
- четверик – прямоугольной или квадратной формы;
- шестерик – строение, имеющее шесть углов;
- восьмерик – восьмиугольное строение;
- пятистенок – сруб-четверик, имеющий дополнительную стену – перегородку внутри.
По выбору материала можно выделить два основных типа конструкции – бревенчатый или брусовой сруб.
С древних времён и до наших дней, одним из популярных вариантов построить деревянное здание является сборка сруба из скоблёного бревна. Рубленные дома считаются очень тёплыми и долговечными строениями. В этом случае, перед началом строительства каждый заготовленный ствол очищают от коры таким образом, чтобы не повредить первые слои древесины. Они обладают наибольшей прочностью, поэтому их сохраняют.
Этапы строительства сруба из цельного скоблёного бревна:
- Заготовка сырья, подбор ровных древесных стволов приблизительно одинакового диаметра – от выбора деревьев и времени года, когда производится вырубка, зависит качество будущего дома и его срок службы;
- Зачистка брёвен от коры специальным инструментом – скобелем, он не повреждает луб, снимая только необходимый слой;
- Резка материала в размер будущих стен, зачастую эта операция производится прямо на месте сборки;
- Далее опытные рубщики собирают стеновой комплект будущего строения, выбирая древесину в бревне под паз и соединяя углы одним из принятых способов – «в лапу», «в чашу» или «ласточкин хвост», в США и странах Европы чаще используют для изготовления срубов норвежский лафет (способ рубки называется также) или применяют метод скандинавской рубки;
- После сборки, срубы домов и бань должны выстояться, за срок от 6 месяцев до 3 лет материал высыхает, избавляясь от физически связанной влаги, и стеновой комплект приобретает окончательную форму;
- Когда пройдут процессы усадки, конструкцию конопатят, применяя специальные инструменты – киянку и лопатки-зубила различных размеров, в качестве уплотнителя используют мох, паклю, льно-джутовые полотна и даже волокна животного происхождения.
Сейчас на смену скоблёному бревну всё чаще приходит оцилиндрованное, но типы соединений углов остались те же.
Рубка «в лапу» В этом случае оно подрезается на концах таким образом, чтобы получился крупный шип. Именно этими элементами и крепится между собой весь сруб за счёт веса брёвен. Способ имеет свои преимущества и недостатки.
Плюсы:
- экономия материала;
- удобство отделки;
- простота исполнения.
Минусы:
- без отделки сруб хуже противостоит проникновению холодного воздуха, нежели срубленный «в чашу»;
- если углы не защитить специальной обналичкой, есть возможность попадания внутрь соединения влаги, дальнейшего её замерзания и, тем самым, уменьшения прочности конструкции.
Также существует разновидность рубки в лапу – «ласточкин хвост». В этом случае шипы на концах бревна имеют трапециевидную форму, за счёт чего увеличивается прочность.
Рубка «в чашу» Сруб, собранный с использованием этого типа соединения, выглядит более аутентично, традиционно. В случае рубки «в чашу», вырезаются чашеобразные выемки, в которые и укладываются концы брёвен соседних стен.
Плюсы:
- минимальная теплоотдача;
- хорошая защищённость соединения от влаги;
- ни углы, ни строение не требуют дополнительной отделки снаружи.
Минусы:
- дороговизна постройки – длина бревна больше, чем длина стены;
- для проведения работ требуются особые навыки и немалый опыт.
Канадская рубка
Этот способ тоже подразумевает чашевидные выемки, но есть определённые отличия.
При использовании «русской чаши»:
- выемка полукруглая;
- при усушке материал уменьшается в размерах и касается дна чаши, отходя по бокам.
При использовании канадского аналога:
- выемка трапециевидная со скруглёнными углами;
- бревно подрезается, согласно форме чаши;
- элементы углового соединения соприкасаются друг с другом по всей площади.
Для стыковки брёвен при очень длинных стенах применяют соединение встык с дополнительным скреплением металлическими скобами. Выбор способа рубки – дело будущего владельца бани или дома, с учётом всех нюансов несложно будет принять решение.
Технология рубки
Существуют основные этапы проведения работ, которые неизменны для любого рубщика.
- Подбор бревна. Материал необходимо откалибровать, чтобы отдельные элементы не слишком отличались по толщине, а также выбрать более ровные.
- Подготовка материала – корение, скобление бревна. Этот этап не нужен, если строительство предполагается вести из оцилиндровки.
- Закладка первого венца. Сруб ставится на временный фундамент, чаще всего его роль играют бетонные блоки или крупные валуны природного происхождения.
- Далее происходит сборка с применением выбранного способа угловых соединений. Для того чтобы каждое следующее бревно легло на предыдущее идеально, без щелей, в каждом из них режется продольный паз. В случае с цельным бревном это делается вручную с помощью топоров, иногда бензопил, если используется оцилиндровка – пазы нарезаются прямо на производстве. Между венцами обязательно прокладывается уплотнитель – мох, пакля, льно-джутовое волокно или лента и другие материалы.
- После полной сборки сруб оставляют на довольно длительный срок для усадки – от 6 месяцев до 3 лет.
- Завершающим этапом является сборка на месте. Тогда же, при необходимости, производится повторная конопатка.
Срубы из бруса – недорогой аналог бревенчатых
Строения, которые изначально возводились из цельного бревна, сегодня всё чаще строят из профилированного бруса. Это достойная замена – брусовой материал позволяет произвести работы быстрее, а стоимость его значительно ниже, как и цена на работы по сборке.
Способы угловых соединений бруса
Все способы можно условно разделить на два типа:
- с остатком – это аналогия соединения в бревенчатом срубе «в чашу»;
- без остатка – аналог рубки из бревна «в лапу».
Вот некоторые из них:
С остатком «в полдерева» 
«в курдюк» 
«в охряп» 
Без остатка «в лапу» 
«сковороднем» 
«на коренном шипе» 
Для домов, предназначенных к проживанию в зимнее время, используется способ рубки угла, который стоит упомянуть отдельно. Для того чтобы уменьшить продуваемость соединения, а следовательно – снизить теплопотери, применяется технология «тёплого угла». В этом случае, обычное соединение имеет дополнительный угол, который предотвращает прямой поток воздухообмена.
Технология сборки
Работа по возведению сруба из профбруса начинается с подготовки материала ещё на производстве. Там его режут в размер, согласовываясь с проектом будущего строения. Так работать на участке гораздо удобнее. После подготовки производится его доставка на место и начинается основная работа. Брусовой сруб чаще всего устанавливают по месту на готовый фундамент, чтобы потом не пришлось переносить его и перебирать.
Сруб из профилированного бруса в сравнении с бревенчатым имеет свои положительные и отрицательные особенности.
Плюсы:
- быстрая сборка;
- удобство в работе;
- низкая стоимость.
Минусы:
- необходимость обработки специальными составами, предотвращающими гниение и поражение грибком, плесенью, насекомыми;
- тщательный расчёт толщины бруса для достаточной теплоизоляции зимнего дома.
Не стоит забывать и о том, что в зависимости от влажности пиломатериала результатом работ может стать как готовая конструкция, в которой можно начинать отделочные работы сразу после подведения под крышу, так и брусовой сруб под усадку, который потребует времени на усушку и деформационные процессы.
Усадка сруба – это процесс высыхания древесины, который приводит к уменьшению размеров деревянной конструкции. Этому процессу в большей или меньшей мере подвержены все виды дерева. Поэтому, перед тем как начать эксплуатировать объект из сруба (баня, дом) ему дают достаточно времени для усадки.
Поговорим об усадке срубов
Влажность древесины, из которой изготавливают деревянные изделия, определяет конструктивные свойства материала. В древесине влажность зависит от наличия в ней воды, которая бывает трех видов:
- капиллярная – находится в полости клетки и межклеточном пространстве;
- гигроскопическая – заполняет стенки клеток;
- связанная с химическими элементами, которые образуют древесину.
Свежесрубленное дерево, которое используют для сруба, имеет влажность от 22 до 55%. В результате физического высушивания, изменяется объем и геометрические размеры древесины. Данные изменения наступают только когда испариться гигроскопическая влага, в результате которой уменьшаться оболочки клеток.
Факторы, влияющие на усадку сруба
На срок и величину усадки древесины воздействуют различные факторы, но чаще всего это:
- качество и порода исходного материала;
- метод сушки, который может быть естественным или искусственным;
- процент влажности исходящего материала;
- вид изделия;
- технология построения дома;
- способ крепления деревянных конструкций;
- вид межвенцового уплотняющего материала;
- климатические условия, в которых производится построение объекта.
Физико-механические характеристики отдельных деревянных пород напрямую воздействуют на величину усадки готового объекта. Плотная древесина тяжело отдает влагу, что приводит к увеличению срока усадки готового изделия. К таким породам относятся лиственные деревья (дуб, береза, бук, клен) и хвойная лиственница. Их плотность составляет больше 1,55 г/см3. Остальные породы хвойных менее плотные и имеют более короткий срок усадки.
Чтобы улучшить качество строительной древесины ее подвергают сушке. Искусственный метод сушки проводится в специальных камерах, что позволяет значительно сократить срок и величину усадки. При естественном методе высушивания усадка не превышает 20%, а вот с помощью камерного способа сушки этот показатель снижается до 16% и меньше. Высушивать в камерах цельный брус и бревна достаточно проблематично, поэтому прибегают к современным оригинальным способам решения проблемы, результатом которых является клееный брус.
Не последним фактором, влияющим на процесс усадки, является техника и качество соединения бревен. Плотное соединение элементов, точная подгонка и материал межвенцового уплотнения положительно влияют на усадочный процесс.
Немаловажным фактором при строении деревянного сруба являются благоприятные климактерические условия, которые могут, как ускорить процесс равномерного высушивания, так и привести к деформации древесины. При высокой температуре окружающей среды, наружный слой бруса высыхает намного быстрее внутреннего, что приводит к напряжению дерева, образованию трещин, короблению древесины.
Расположение самого сруба также влияет на срок и процесс усадки. Профессиональные строители всегда учитывают тот факт, что сторона дома открытая солнечным лучам, высыхает быстрее затененной стороны. В норме усадка, влияющая на размеры сооружения, составляет примерно 3 года. За первый год происходит около 90% уменьшения величины сруба, а в последующие 2 года — по 5 %. Максимально активный процесс высыхания припадает на первые 3 месяца. В последующие годы процесс продолжается, но его величина не влияет на размеры конструкции из сруба.
Опираясь на многолетний опыт предыдущих поколений, самым благоприятным временем для возведения сруба является зима. Низкие температуры окружающей среды замедляют процессы высыхания и позволяют древесине равномерно просушиваться, без снижения своих качеств. Зимний период времени также благоприятен для строительства деревянных срубов с финансовой точки зрения, так как в этот период года цены на материал и сборку изделия намного ниже, чем в теплый период года. В летнее время можно будет смело устанавливать двери и окна, но их отделку следует начинать не раньше следующего лета.
Конструктивные мероприятия для дома под усадку
Негативным фактором при построении дома из бруса является неравномерность изменения размеров изделия в процессе высыхания. Чем длительнее период усадки, тем выше качество полученного сооружения. Чтобы избежать растрескивания и коробления древесины, необходимо:
- делать технологическую паузу между отделкой и строительством сруба не меньше 6 месяцев;
- на период усадки сруб накрывать временной кровлей;
- при установке бревенчатых фронтонов, крепить их к элементам крыши только с помощью скользящего способа;
- при вертикальном соединении венцов применять только деревянные нагели;
- на вертикальных элементах конструкций устанавливать компенсаторы усадки;
- свежий сруб обрабатывать антисептиком на водной основе, который не покрывает древесину пленкой и позволяет ей равномерно терять влагу;
- торцы сруба обрабатывать специальными защитными средствами, препятствующими испарению влаги и растрескиванию;
- после усадки сруба вторично проконопатить;
- при установке окон и дверей оставлять зазор на усадку сверху не меньше 1/20 высоты проема;
- стены обшивать только с помощью скользящих креплений;
- при устройстве дымохода применять крепления и проходы через кровлю, для предотвращения деформации и протечки при усадке.
С целью уменьшения осадки деревянной стены, в процессе монтажа бревен или бруса необходимо правильно подобрать качественный уплотнитель. Каждый новый венец осаживают с помощью резиновой или деревянной киянки. На период усадки сруба необходимо обязательно накрыть его временной кровлей, но при этом позаботиться о равномерной вентиляции внутри сооружения, для более равномерного высыхания. Когда процесс усадки окончен, временную кровлю необходимо заменить постоянной.
Для компенсации усадки используют специальные методы для стропильных систем. Для этого в опорных местах устанавливают скользящие соединения, благодаря которым соединяемые элементы могут перемещать относительно друг друга, но при этом не задействуют стропильную конструкцию.
Чтобы избежать деформации конькового соединения, его делают шарнирного типа, соединяя с помощью металлических пластин, саморезов и болтов. Металлические комплектующие обязательно должны быть покрыты цинком.
В случае деформации линейных размеров сруба конструкция дополнительно поддается напряжению, а также затрудняет постановку окон и дверей. Чтобы избежать таких неприятностей, необходимо установить специальные балки-перетяжки, которые после окончательной усадки спиливают. При конструировании обсадной коробки для окон и дверей, возможность деформационного искажения исключают с помощью применения обсады или окосячки. Для этого в вертикальной поверхности проемов вырезают специальный гребень, который как пазл должен войти в соответсвующий паз дверной коробки. Между стеной и окосячкой должен остаться зазор, равный 1/20 всего проема. Это пространство заполняется межвенцовым уплотнителем, а с наружи прикрывается наличником. Алгоритм работы по монтажу окна выглядит примерно так:
- Подоконная доска монтируется на утеплитель.
- Крепится одна из боковых сторон коробки.
- Монтируется верхний брус.
- Завершающим этапом окосячки является крепление боковой стороны коробки.
Не менее эффективным способом монтажа является другой вариант формирования обсады. В вертикальных поверхностях стенного проема устанавливают пазы, где в качестве шипа применяют закладной брусок, имеющий зазор для возможной усадки. К шипу крепится обсадная коробка с помощью саморезов, но без соединения со стеной. Межвенцовый уплотнитель расположен сверху и снизу обсадной коробки, непосредственно между стеной и коробкой. Неоспоримым преимуществом данного способа монтажа является более низкая стоимость работ, а также возможность осуществления монтирующих работ вне проема.
Для предупреждения внутреннего напряжения древесины при усадке сруба, применяют оцилиндрованные бревна, в которых производителями предусмотрено наличие разгрузочных пазов, ширина которых составляет 0,7-1,0 см. Количество таких пазов варьируется от 1 до 3 на одном бревне. Чаще всего это 3 паза, один находится в верхней части, а остальные по бокам бревна.
Профилактическим мероприятием от коробления во время сооружения сруба является соединение венцов с помощью сухих деревянных нагелей. Наиболее эффективно применять березовые нагели. С помощью этой методики, можно закрепить первоначальное положение бруса в венце.
Виды усушки: радиальная, линейная, таргенциальная
В современном строительстве различают несколько вариантов усушки древесины:
- радиальный;
- линейный;
- таргенциальный.
Радиальной метод усушки древесины проводится перпендикулярно годичным кольцам. Процент усушки не превышает 5-7. Линейный метод базируется на усушке вдоль волокон и дает самую малую усушку, не превышающую 0,3%. Таргентальный метод усушки древесины проводится параллельно годичным кольцам и имеет наиболее выраженный результат, который варьируется в области 8-10%.
Метод усушки сруба необходимо учитывать при монтаже вертикальных опор, так как стены оседают намного активнее, чем столбы и колонны. В таких ситуациях необходимо применять регулировочные механизмы, которые могут изменять высоту опоры с изменением величины осадки. В качестве такого механизма применяют винтовой домкрат.
Компенсационный механизм монтируют в зазор между стойкой и элементом опоры. Винтовой домкрат крепиться к одному элементу соединяемой конструкции. Верхнее или нижнее расположение домкрата не влияет на его функциональную эффективность, но нижнее позиционирование гораздо удобнее в процессе регулировки высоты.
В ситуациях, когда необходимо соединить стену из бруса и стену из другого строительного материала, необходимо помнить, что могут возникать нежелательные напряжения по причине разной величины усадки материалов. В таком случае целесообразно применять скользящие соединения, применяя шип и паз. В роли шипа выступает брус, прикрепленный к стене, а паз формируют в стене из бревна или бруса. Между соединяемыми элементами прокладывается межвенцовый уплотнитель, который также является компенсатором усадки.
Компенсировать продольные деформации в деревянных конструкциях при оседании можно с помощью уголков-ползунов. Такой тип крепления применяют при монтаже верхних опор лестницы. Свободное передвижение болта в компенсационном отверстии уголка позволяет предупредить напряжение соединяемых конструкций. Также необходимо помнить об усадке стены из кирпича, при подведении под деревянную конструкцию. Чтобы предупредить возможные сложности, целесообразно оставлять зазор. Для нейтрализации капиллярной влаги от кирпичного сооружения сруб защищают с помощью слоя гидроизоляции. К лестнице жестко крепится уголок, а на опоре устанавливают скользящее болтовое соединение.
При необходимости выполнения отделочных работ во время усадки сооружения, необходимо также использовать скользящее соединение обшивочного каркаса и стены. Зазор между стеной и отделочной перегородкой должен быть не меньше 2,5 см, а сверху обязательно оставляют компенсационный зазор. В период усадки можно возводить перегородки самонесущего типа из кирпича или других материалов.
Работы по обслуживанию дома во время усадки
Учитывая длительность усадки и возможные ее последствия необходимо регулярно контролировать этот физический процесс и при необходимости вмешиваться в него:
- Не реже одного раза в 30 дней необходимо осматривать все здание на предмет изменения геометрических размеров конструкции. Также во время обхода делают контрольные замеры влажности и усадки по определенным точкам фиксации. Особое внимание уделяют креплениям скользящих опор стропильной системы.
- Один раз в 60 дней проводится компенсаторное регулирование вертикальных опорных элементов.
- Межвенцовый уплотнитель, изготовленный из натуральных материалов, необходимо законопатить, так как птицы часто вытаскивают его для построения гнезд.
- Раз в месяц осматривают вертикальность стен и горизонтальность расположения бревен. Также обращают внимание на целостность временной кровли.
- Не реже 1 раза в 60 дней необходимо осматривать сруб на предмет биокоррозии и при необходимости дополнительно проводить антисептическую обработку.
- При успешном прохождении периода усадки, ведущий специалист должен дать свое заключение, с подробным анализом процесса усадки. После этого можно переходить к завершающему этапу строительства – установке окон, дверей, и отделочным работам.
Неоспоримыми преимуществами натурального деревянного дома являются:
- экологичность материалов;
- невысокая себестоимость;
- хорошая теплоизоляция;
- прочность и высокая износостойкость.
Чтобы деревянный дом долго радовал душу и был местом уюта и счастья, при его построении необходимо ответственно отнестись ко всем этапам монтажа.
Рассмотрим пример сруба, который обошелся этой весной в 47 т.р.
3 х 3 м., с выносом под предбанник для усадки.
Сруб посоветовали заказывать из «зимнего» леса. Объясняется это тем, что дерево избавляется от лишней влаги, так как при замерзании вода расширяется, а значит, клетки могут лопнуть. Растению это «не выгодно», именно поэтому древесина зимнего леса суше. Сруб срублен «В лапу», почему не «В чашку», объясняю. Во первых, размер сруба определяется по длине бревна, т.е. если заказываете сруб 3х3, то внутренняя ширина стен будет примерно 2700 мм, это если рубят «В лапу» и 2200 если «В чашку». Каждый должен выбирать сам, стоит ли за одни и те же деньги терять почти 2,5 квадрата полезной площади внутри бани. При заказе размеров сруба нужно все оговаривать заранее с подрядчиками.
Материалы и инструменты:
Материалы:
1. Песок.
2. Доска обрезная естественной влажности 100 х 25 мм.
3. Саморезы по дереву 3,5 х 50 мм.
4. Гвозди 120 мм.
5. Перфорированные пластины и уголки.
6. Бетон М150 на гравии.
7. Арматура стеклопластиковая (арболитовая) диаметром 10 мм.
8. Изолон – подложка.
9. Сруб рубленный. Сосна диаметр бревен 200 – 240 мм.
10. Джут 8-10 х 200 мм.
11. Мох.
12. Доска обрезная естественной влажности 150 х 50 мм.
13. Резьбовые распорки, для компенсации высоты выносных бревен при усадке сруба.
14. Гидро – паро изоляция.
15. Профлист кровельный окрашенный R 20 0.45 мм.
16. Конек 150 х 150 мм.
17. Планка торцевая 95 х 120 мм.Инструменты:
1. Рулетка.
2. Лопаты (штыковая, совковая).
3. Тачка садовая.
4. Кувалда.
5. Бензопила.
6. Ножовка по дереву.
7. УШМ.
8. Шуруповерт.
9. Лом.
10. Топор.
11. Гидроуровень.
12. Молоток.
13. Гвоздодер.
14. Конопатка.Советы юристов
Вопрос: На каком расстоянии от газовой трубы низкого давления можно строить дом на даче?
Ответ: Охранная зона газопровода низкого давления (до 5 кПа) составляет 2 метра (в каждую сторону от оси трубы). Т.е. что бы не было проблем с газовщиками необходимо отступать не менее 2-х метров. Но перед строительством рекомендую уточнить параметры проходящего газопровода. Если газопровод среднего давления (от 5 до 300 кПа), то охранная зона 4 метра.‘Использована информация юридической социальной сети https://www.9111.ru’
Рекомендации по расположению бани на участке
1. Баню желательно устанавливать так, чтобы по преобладающему направлению ветра на этой территории, она была последней из построек. Таким образом, в случае ее возгорания, вероятность переноса огня на соседние сооружения будет сведена к минимуму.
2. Расстояние от жилого дома до бани должно быть не менее 8 м. Это, как и в предыдущем случае, обусловлено противопожарными требованиями. Но здесь также есть рекомендации от строителей (практиков). Так, они советуют бани, которые топятся «по-черному», возводить уже на удаленности не 8 метров от дома, а 12-ти метров.
3. Минимальное расстояние от бани до дороги или красной линии — 5 м. Данное требование прописано в Земельном кодексе РФ.
4. Расстояние от забора до банного строения должно составлять не менее 3-х метров. В редких случаях, его можно сократить до 1 метра. Правда, это при условии согласования с соседями.
5. От септика до бани можно сделать всего 1 м. Но лучше подальше.
6. Туалет и компостную яму желательно устанавливать на удалении от банного сооружения не менее 12 метров. А лучше 15 метров. Чтобы запах свежезаваренных веников не перебивали «ароматы» разлагающихся органических веществ.
7. От водоема или колодца баня должна находиться на расстоянии не менее 12-15 м. Делается это с целью исключения попадания в них сточных вод.
8. Хозяйственные постройки с животными рекомендуется располагать на расстоянии не ближе 4 м от бани, без животных (например, сарай или беседка) — не ближе 1 м.Далее забиваем колышки, растягиваем веревку, проверяем одинаковую длину диагоналей. На разметке долго останавливаться не буду.
Фундамент решил сделать монолитным, без кирпичной кладки цоколя, объясню: 1-е, по цене получается одинаково, даже немного дешевле. 2-е, меньше трудозатрат, это кирпич, его доставка, кладка с замесами, расшивка.Подготавливаем чертеж будущего фундамента.
На фундамент расстилаем гидроизоляцию. В моем случае роль гидроизоляции выполняет толстый вспененный полиэтилен.
Начинаем с закладных бревен и так далее.Полубревна или (подкатные) нужно устанавливать с первым венцом.
В качестве меж бревенчатой прокладки использовали два вида материала, мох и джутовую ленту. Технология такова в продольный паз «пристреливаем» джутовую ленту, сверху раскладываем слой мха, замыкаем бревно. Обворачиваем мох выступающей джутовой лентой и подбиваем ее конопаткой над ниже лежащим бревном.
Стропильная часть. Для экономии материалов и денег высоту конька можно делать низкую. Но в моем случае так как мансарду решил не делать, а чердачное пространство использовать только в хозяйственных целях и контроле за печной трубой конек «вытащили» на 220 см. При таких размерах геометрия бани выглядит симпатичнее, да и «полезная» высота чердака будет около180 см.
Прикинули первую стропилу.
А далее все по шаблону. Скрепляем доски стропил при помощи гвоздей крест на крест и перфорированных пластин на саморезы.
На стропила растягиваем внахлёст по красной линии гидро пароизоляционную мембрану. Внимательно смотрите, какой стороной расстилать наверх, что бы мембрана работала правильно.
Прикрепляем обрешётку под профилированный лист с шагом доски примерно 400 — 450 мм.
Длину листа и ширину перекрываемых скатов крыши нужно рассчитывать по факту установки стропильной части. Здесь получилась длина листа 2850 мм.
Устанавливаем конек и торцевые планки.
Далее. Дверной проем. В нашем случае 1800 х 80 по косяку (готовый проход)
В общих чертах баня готова, можно переходить к обустройству.
Варианты бань
Классическая
Постройка с мансардой
Если места во дворе не так много, то можно возвести двухэтажную постройку или хотя бы дополнить помещение мансардой. Такое решение подойдет в том случае, если планируется совсем маленькая баня, размером 3х3, 3 на 5 или 3х4. Как правило, если строится здание с мансардой, то на первом этаже находится парилка, а на втором – комната для отдыха, в которой могут с комфортом расположиться несколько человек.
В некоторых случаях мансарду можно оборудовать под бильярдный зал или, например, место для просмотра любимых спортивных передач на большом экране. Это очень удобно, поскольку комната для отдыха будет располагаться отдельно от душной парилки. В некоторых случаях можно сделать даже отдельный вход на мансарду, пристроив сбоку удобную лестницу.
С террасой
Баня с дополнительной террасой – это так же хорошо, как и дом с верандой. Такое помещение можно и строить с нуля, и пристраивать к нему террасу, когда баня уже готова. Подойдет такой вариант как для совсем небольших зданий размером 3х6 или 3х5, так и для более просторных, например, 6х6.
На террасе можно поставить шезлонги, раскладные кресла или столик, окруженный бревенчатыми лавками.
Большая постройка
Если на территории двора достаточно много свободного пространства, то можно возвести из калиброванного бруса действительно роскошную постройку больших размеров. Проектирование такого здания займет немало времени, ведь не хочется тратить свободные метры впустую.
Баня размером 8 на 8 и более разрешает применять множество различных идей обустройства. Тут хватит места и для парилки, и для предбанника с местом для хранения дров, и для душевой с туалетом, и даже для гостевой комнаты. В этом случае даже не нужно делать 2 этажа – места и так будет достаточно для всего.
Рядом с таким зданием, как и близ построек размером 4х4, 4х6 или 5х5, можно расположить бассейн. Даже небольшого водоема хватит для того, чтобы немного остыть после бани и расслабиться. Существуют как круглые бассейны, так и прямоугольные или даже угловые.
Из бревна можно сделать как стандартные постройки размером 4 на 6, 6х4, или 4х5, так и более оригинальные здания. Даже самые лучшие готовые задумки всегда можно дополнить чем-то своим, внося в стандартный проект изюминку. При проектировании помещения определенно нужно учитывать все особенности ландшафта, а также то, сколько людей будут отдыхать в этом помещении.
А это что за сруб?
такое бывает, чтобы между бревен впихивали еще один коротыш.. за счет чего он держится, гвоздями что ли шпилят:
Просмотр 10 сообщений - с 1 по 10 (из 10 всего)
- Форум «стены и конструкции» закрыт для новых тем и ответов.