Гараж из профнастила — за одни выходные
- В этой теме 12 ответов, 9 участников, последнее обновление ⤠ сделано
.
-
Сначала давайте рассмотрим материал, чтобы определиться, почему Вы хотите приобрести его, и с какими минусами готовы мириться. Ведь профнастил, как и любой другой материал, имеет свои уязвимости. Итак, профнастил хороший тем, что он: - позволяет возвести гараж в короткие сроки;
- легко закрепляется;
- дешёвый.
- строительные бригады возьмут с Вас меньше, чем при возведении гаража из кирпича или бетона;
- долговечный;
- позволяет транспортировать гараж с одного места в другое;
- морозоустойчивый;
- негорючий;
- лёгкий.
Теперь, чтобы картина была полной, скажем о недостатках:
- материал деформируется от ударов. Причём вернуть первоначальную форму Вы не сможете. В таком случае можно заменить деформированный лист на новый;
- профнастил имеет высокую теплопроводность, причём настолько, что температура в гараже и за ним «то есть, на улице», будет одинаковой. Поэтому стены гаража нужно утеплять, иначе он не сможет защитить его от температурных факторов.
Профнастил — это рулонная оцинкованная сталь, которая прошла несколько этапов покрытия. Видов материала немало, но для строительства гаража подходят только три из них.
Чтобы сделать правильный выбор, нужно обращать внимание на буквы в маркировке.
Вам подойдёт материал со следующими обозначениями:
Н. Этот профнастил имеет самую большую толщину, а также высокую гофру и бороздку. Подойдёт для крышной часто гаража;
НС. Это — стеновой профнастил, средний по толщине и высоте гофры. Именно его лучше выбирать для строительства гаража;
С. Этот профнастил предназначен для обшивки уже возведённых стен. Также под ним можно разместить утеплитель. Кроме буквы, в маркировке стоит цифра, обозначающая высоту: например, С20 — это профнастил 20-мм высоты.
Часто такие гаражи строят на железобетонной монолитной плите. В этом случае каркас крепится к нему с помощью анкеров или приваривается к арматуре, заранее выпущенной из основания.
Но, если Вы хотите иметь внутри смотровую яму, такой фундамент Вам не подойдёт. Тогда параллельно с основанием устанавливаются металлические опоры для каркаса. Для этого выкапываются углубления 50х50х50 см, в них помещаются стальные трубы и забиваются кувалдой на нужную глубину. Во время этого процесса нужно следить за тем, чтобы трубы забивались ровно, так как потом выровнять их будет довольно сложно.
После того, как опоры вбиты, между ними выкапывается ров 30-сантиметровой ширины. В случае, если грунт на участке сыпучий, в траншее придётся соорудить опалубку. Дно же присыпается речным песком «приблизительно 7 см». Потом траншея заливается бетонным раствором в несколько заходов с использованием арматуры — иначе основание может когда-то растечься.
Каркас
Основание гаража у нас уже есть, теперь нужно сделать его костяк. Только не приступайте собирать его сразу после того, как сделан фундамент. Отдохните недельку, пока он застынет, а потом уже делайте. Сначала нужно соединить наши поперечины.
Для этого берётся труба квадратного «40х40» или прямоугольного «40х20» сечения. Соединение делается с помощью сварки. Остальные же стойки и поперечины скрепляются с помощью саморезов согласно Вашему чертежу. Всё, каркас готов.
Монтаж ворот и стен
Итак, полдела уже сделано. Теперь собираем ворота. Скорее всего, они будут распашными — более сложные конструкции подходят для капитальных гаражей.
Основой для створок послужит профильная труба, остальное — это листы профнастила и петли. Если ворота вышли тяжёлыми, можно использовать по три петли на створку.
Переходим к стенам.
Если раньше всё было сделано правильно, то здесь трудностей возникнуть не должно, даже если у Вас мало опыта. Листы крепятся только вертикально — так вода будет уходить по желобам вниз. Первый лист монтируется к угловой стойке без выступов с помощью шуруповёрта. Саморезы здесь нужно использовать не обыкновенные, а с резиновой прокладкой, поскольку простые могут поцарапать лист, да и вовнутрь может попасть влага, а здесь резина его закроет.
Монтаж нужно начинать сверху вниз, а потом — пришить лист по профилю. Последующие листы ложатся внахлёст на предыдущие. В местах стыка прошивается два листа, поэтому свободный край не трогается, пока на него не наложится другой. Последний лист не пришивается.
Также важно защитить стыки с помощью герметизации, чтобы влага не испортила материал.
Теперь разберёмся с тем, как соорудить крышу гаража из профнастила своими руками. На этапе составления чертежей Вы наверняка выбрали одно- или двухскатный вариант. В зависимости от этого нужно соорудить стропила, используя ту же самую профильную трубу.
Необходимо правильно рассчитать угол наклона, чтобы зимой снег мог сходить без проблем. То же самое касается и обрешётки: при наклоне крыши менее 15 градусов её лучше сделать сплошняком, чтобы снег не продавливал профнастил.
Теперь нам нужно закрепить водосток, для чего на нижний край крыши фиксируются специальные крючки. Потом устанавливаются ветрозащитные планки, не дающие осадкам шансов попасть под кровлю.
Конец этой самой планки должен опускаться в уже установленный водосток. Всё, что нам остаётся — это закрепить листы профнастила на крыше. Перехлёст стыков «которые тоже нужно герметизировать» должен быть равен примерно 20 см. Листы ложатся параллельно оси гаража. Нужно сделать расчёт на свес — примерно 40 см, которые свешиваются за край.
закрепим материал с помощью видео:
По материалам сайтов google.com tvoygarazh.ru pochtidoma.ru
- Для ответа в этой теме необходимо авторизоваться.
