Как я обшивал металлическую лестницу деревом. Мануал

[Nauka_1]

Всем доброе.

В начале 2018 года я решил обшить свою металлическую лестницу деревом. Т.к. не один раз ободрал себе пальцы об металлические углы. Плюс малой начал доползать до лестницы и интересоваться ей. Опасочка. Ниже фото до грунтовки и после.

Как это обычно бывает: начало — половина всего. Полтора месяца где-то ходил, читал, спрашивал, изучал, смотрел видео на ютубе. А т.к. я нифига не столяр, страшно было все это начинать. Для себя я выделил следующие этапы:

• Изучение области. Нужно было получить как можно больше разнообразной информации об обшивке металлической лестницы. И чем больше источников, тем лучше.
• Выбор инструмента. Начитавшись и насмотревшись, решил действовать. Но нужны инструменты. Что я взял:

  • Дисковая пила. Выбрал Интерскол ДП-210/1900М. Мощность 1.9кВт, глубина пропила до 75мм. По цене, наверное, самая дешевая с такими характеристиками. Работать с ней можно, сравнивать не с чем, т.к. у меня подобная пила первая.
  • Шлифовальная машинка. Выбрал вибрационную Интерскол ПШМ-115/300Э. Мощность 0.3кВт, размер шлифовального листа 115х280мм. Она не супербюджетная, но и не премиум. Сойдет, короче.
  • Фрезер. Приобрел BOSCH POF 1200AE. Мощность 1.2кВт, цанга на 8. Но я бы посоветовал взять фрезер, чтоб цанга была и 8, и 10. Цанга на 10 намного упростила бы мне работу, т.к. для 8-ки максимальная длина пазовой фрезы 32мм, а ступенька то у меня толщиной 40мм. Но про эту модель плохого не скажу, норм, работать ей можно.
  • Лобзик. Лобзик у меня уже был Makita. Нормальный и недорогой лобзик.
  • Струбцины. Взял вообще дешманские  за 120р, за 150р, за 160р. Взял парочку подороже за 350р. В магазе были струбцины и за 800р, качество у них, наверное, лучше, т.к. свои я уже убил. Т.е. все, кроме одной, ушли в утиль.

  Дополнительно взял:

  • Диск для циркулярки с 48 зубьями для паркета, чтоб пил был гладкий.
  • Фрезы. Кромочная радиус 10мм bosch-овская; набор кромочных фрез от 3 до 10 (цена набора чуть дороже одной bosch-овской), пазовые на 25мм и 32мм тоже bosch, фреза для выборки тоже bosch.
  • Шлифовальная бумага на 60, 80, 100, 120, 150 зерна. Но можно взять на 60, 100, 150. Их я чаще и больше использовал.
  • Линейки 15см, 30см, 100см, уголок 90 градусов, угломер.
  • Маска от пыли (за все время штук 7 ушло, но надо было больше)
  • Шпатлева по дереву бук, дуб, орех. Они не дорогие, еще и дофига осталось.

  Что я не взял:

  • Дисковую торцевую пилу. Она, конечно, упростила бы мне работу. Но она, во-первых, дорогая, во-вторых — куда ее потом использовать то после всех работ. У нее узкая такая специализация.

• Заказ пиломатериала. Выбор пал на бук. Взял клеяный, который плашечками, не цельноламельный. Брал в Новосибе на сайте el-w.ru. Взял ступени и щиты. Щиты я выкраивал для забежных ступеней. Еще перила, заглушки и щиты толщиной 20мм для фальтитевы.
• Работа с деревом
• Лакировка
• Установка

Последние три этапа распишу подробнее.

Самое начало марта. Инструмент куплен, материал принял. Смотрю такой, думаю: "да я за месяц всё сделаю". Хренас два. Подготовил рабочее место. Выбрал для этого подвал своего дома, полиэтиленом выделил себе место, накрыл полиэтиленом вещи, коробки. Соорудил простые и легкие козлики из поддона, в котором мне доставили пиломатериал.

Приступаем к работе. Сперва, я начал делать фальш тетиву и пристенную планку(что тоже самое, но зато понятно, где она стоит). Расчитал ширину заготовок. Получилось, что щит шириной в 65см, я пилил вдоль пополам. Впервые испытал свою циркулярку. Чтоб ровно пильнуть, нужна направляющая, да еще и 3-ех метровая. Ну я использовал перила, которые тоже купил. Они ровные и трех метровые . Закрепил струбцинами и вперед. Люди еще закрепляют пилу в стол для этих целей.

Фальш тетива. С помощью угломера высчитал угол наклона лестницы, длину — рулеткой. Отпилил по краям эти углы. Притянул струбцинами к швелеру, сделал свес 16мм от самого низа швелера, чтоб потом обшить низ лестницы вровень с фальш тетивой, разметил и высверлил 3 дырки, чтоб потом болтами притянуть. Диаметр на 10мм на глубину 7мм — чтоб голова болта скрылась и буковая затычка вошла. потом до металла под толщину болта, потом дырка в металле тоже в толщину болта. Разметил, выпилил лобзиком.

 

Пристенная планка. У меня были ровные полоски ДВП-эшечки (они использовались для упаковки чего-то), я просто выложил по лестнице у стены и склеял этот трафорет ПВА-шкой + ребра жескости добавил. Потом этот трафорет положил на щит и обвел карандашем. Потом выпилил аккуратно лобзиком. Я сделал, чтоб ступенька подходила к пристенной планке. Планку закрепил к стене шуруп+дюпель. Шуруп прячется в дырке как в случае с фальш тетивой. Повозиться пришлось с престенной планкой. Стена у меня была не идеальная, пришлось за престенной планкой срезать обои и срезать выпуклые места, чтоб планка встала впритирку к стене, чтоб не было щелей между ней и стеной. После среза выпуклых мест на стене, прошелся грунтовкой.

Торцы я закруглил кромочной ферозой с диаметром 8мм. Поставил фальш тетиву, пристенную планку. Там где начинались забежные ступени, пришлось частями делать пристенную планку. Что-то типо плинтуса. Тоже кучу времени потратил на это. И вот 1 месяц прошел…

Потом начал подгонять ступени и подступенки. Шел сверху вниз. Выяснилось, что лестница не строго перпендикулярно к стене идет. Поэтому прилегание торца ступеньки к пристенной планке было с щелью, приходилось корректировать. Плюс небольшой угол делал в плоскости подступенка. Да и сами ступени из металла тоже не были идеальными в горизонтальной плоскости, где-то до +5мм, где-то до -5мм, где-то пузо посредине ступени. И это еще очень хорошая лестница, т.к. такие погрешности работы с металлом, можно сказать, ерундовые. Горизонт подгонял с помощью пробковой подложки. Да и вообще, между ступенью и металлом я прокладывал 1 слой пробковой подложки, которая используется под паркет или ламинат. Между подступенком и металлом тоже прокладывал подложку, но другую похожую по составу на пенополистирол, она дешевле пробковой. Одного рулона мне хватило на всю лестницу. Тут в основном работа циркуляркой, ювелирная работа, я бы сказал. Сделал дополнительные направляющие, для прямого пила и под углом. Иногда по 10 раз приходилось ходить примерять

 

Подступенки у меня ЗА ступенькой. Во-первых, в случае, если подступенок повело и он кривоват, его легче притянуть к ступени. Во-вторых, экономия на ширине ступени. Т.е. 2см уже экономим , т.е. можно взять не 32см ширину ступени, а уже 30. Ну и подгоняем поступенок, чтоб он под ступенью был в притирочку так: сперва подгоняем уровень ступени (чтоб ровно в горизонт лежала), потом подставляем подступенок, узнаем сколько нужно срезать у подступенка, срезаем циркуляркой. Прилегание подступенка к фальш тетиве тоже запарка , я на подошву фрезера наклеял с помощью малярного скотча 2мм щепку, чтоб фрезануть под углом торец, т.к. лестница не строго перпиндикулярна и прямой угол уже не подошел бы.

Дошел до забежных ступеней. Сперва пронумеровал щиты и где какая забежная ступень будет вырезана. Все это сперва на бумаге или на компе, потом смотрим на чертеж, выбираем нужный щит для нужной ступени. У меня из каждого щита получалсь по 2 забежных ступени. Делаем трафарет для каждой ступени все так же из ДВП-эшных полосок. Вычерчивал по одной, делал свес 5-6см над металлом. 2-2.5см съест подступенок. Итого черновой свес выходил с запасом и получался 3.5-4см. Пилил как циркуляркой, так и лобзиком, когда нужно было Одну забежную ступень пришлось наращивать, т.к. чуть-чуть совсем в углу не хватило.

   

 

 

Всё. Еще месяц прошел. Черновая лестница готова. Потом я уже доводил до предчистового состояния. А именно, фрезеранул углы (кромочная фреза на 10мм), отпилил лишнее, кое-где даже пришлось наращивать (у столбика перил был сложноватый момент, на забежных ступенях подступенок пришлост тоже наращивать). Теперь на счет высоты ступени, ее ширины, свеса ступени над подступенком. Есть формула. Она для среднего человека, чтоб было удобно подниматься и спускаться, не спотыкаясь и не падая (на детской площадке недавно увидел лестницу на горку — жесть вообще, ширина мальенькая, высота огромная, как раз, чтоб дети с нее падали, делал тот, кто не разбирается в ступенях). Свес большим не делается, достаточно 2см. У меня около 2см.

 

 Напишу про небольшой косяк. Я ожидал, что премыкание фальш тетивы к ступеньке будет неочень ровным, т.к. я ж лобзиком вырезал. Но думал приеклею плинтусик какой-нибудь. Потом я передумал, т.к. фигня какая-то .Еще я предполагал, что ступенька и подступенок ляжет прям на металл. Но я ж еще подложку добавил — это плюс 2мм, и горизонта кое-где добивался, поднимая ступень еще выше. Итого, образовалась приличная такая щель между ступенькой и фальш тетивой. Что я сделал. Сперва провел параллельные ступеньке и подступенку линии, чтоб потом выфрезеровать ровно по прямой. Снял тетиву, фрезанул, поставил обратно. Замерил эти щели, подсчитал протяженность их для каждой толщины. Напилил циркуляркой тонких полосок  2, 3 ,5 ,7 ,9 мм (руку уже набил ). Впихивал подходящие полоски в эти щели. Потом закрепил эти полоски на фальш тетиве малярным скотчем, снял тетиву эту и спустился в подвал клеить ПВА-шкой. Приклеял, заного поставил фальш тетиву, убедился что все тип-топ.

 

Разбираем лестницу, подписываем с задней стороны номер ступеньки и подступенка, чтоб потом не перепутать. Спускаем в подвал. Шлифуем, сперва 100 зерном. Внимательно под лампой смотрим все трещинки, порезы, продавленные места — заделываем шпатлевкой. Иногда я смешивал цвета бук+дуб, бук+орех, чтоб в цвет попасть. Все сучки выковыриваем, если встречаем, и тоже зашпатлевываем. Шлифуем 100 зерном. Смотрим опять, 99% опять найдем что подшплатевать. Потом уже шлифуем зерном 150 и смотрим, подшпатлевываем, если надо. 

Затем лакируем. Тоже долгое занятие. Нужно во-первых, убраться как можно лучше, чтоб пыли было по минимуму, а пыли будет ДО-ФИ-ГА! Во-вторых, нужно как-то все детали разместить, чтоб удобно было пролакировать. Я приобрел акриловый лак. Не скажу какой марки, не знаю. На разлив в спец. магазине взял. Работал кисточкой, берите сразу хорошую, чтоб волоски не отваливались и не оставались на лакированной поверхности. Называется с пометкой "no loss". Я потом еще одну взял, тоже не дешевую, но там не было пометки "no loss", так она меня бесить начала. Лакируешь, смотришь чтоб слой ровно лежал, а потом бац, и волосок отваливается и лежит. Ты его достаешь и подлакировываешь это место снова. Кто-то краскопультом работает, и я собирался так. Но для этого нужно помещение достаточно чистое. Лакировал так:

• Для первого слоя добавлял воды немного, чтоб лак стал еще жиже, как водичка. Вместо грунтовки, короче.
• Сперва внутреннию часть лакировал, время высыхание первого слоя 20-30минут
• Потом внешную часть на первый раз
• Ворс поднимается, шкурим его вручную шкуркой с зерном 320 (продаются брусочки такие). Следуюий слой уже будет нормально ложиться, т.к. поры уже забили
• Делал 5 слоев. после каждого слоя, кроме последнего, шкурил 320 шкуркой.
• Вытираем торцы от потеков лака, если они появились.

Установка. Что нужно:

• Шурупы толщиной 6мм и длинной 40мм(для крепления ступени к горизонтальному металлу) и 55-60мм(для крепления подступенка к торцу ступени тоже через металл)
• Парафин, свечка
• Герметик для дерева
• Шуруповерт, сверло по металлу на 6мм (берите хорошее), сверло по дереву или по металлу на 5мм или 4.8мм (это для того, чтоб засверлить дерево, т.к. без этого вы просто не закрутите шуруп)
• Штангельциркуль или что-нибудь, чем вы сможете измерить глубину сверления дерева через металл (чтоб насквозь не просверлиться)

Сверлим дырки в металле по всем ступенькам и подступенкам. Установку ступенек я произовил снизу вверх. Торцы ступенек, подступенков, которые соприкасаются с деревом, я хорошенько натирал свечкой. Это делается для того, чтоб не скрипела лестница. Герметик использовал не на всех ступеньках, в основном на забежных. Т.к. они достаточно большие, несовсем получалось сделать так, чтоб она не ходила немного. Греметик неровности сглаживал.

Прикручивать ступени нужно под нагрузкой. Для этого я 3 мешка с песком использовал, которые запихал в плотный полиэтилен на 2 слоя, чтоб даже песчинка не попала на ступеньку. Ставим подступенок, ступень, ставим мешки, смотрим чтоб всё чётко стояло. Идем под лестницу, дырки в металле у нас уже есть, сверлимся в дереве, но чтоб насквозь не просверлиться. Притягиваем шурупами. И так далее.

И вот прошел еще один месяц. Короче, 3 месяца. Резултат:

 

А вот исправленные щели между фальт тетивой и ступеньками.

 

P.S> я не написал про перила, тот еще квест. Может потому, что не у многих перила железные уже стоят.

 

[kaifsheg]

Nauka_1, теперь ответьте на вопрос некоторых «почему тАк дорого лестница?».

Молодец. Хоть фоток и не видно, но уверен, что рвбота достойна и смелая.

[Незнайкин]

Фото вижу.
Отличная работа!

[не admin]

Прекрасные фото, хорошая работа )

[папанькa]

этот сезон на лестницы богат)

[LA]

папанька wrote:

этот сезон на лестницы богат)

достроились однако

[falcon]

вроде   видно фото. Отличная работа.

[Solo333]

Очень здорово. Самая сложная часть для меня в доме)

[Kuzmich]

Мне нравиться!  Nauka_1, подскажите, почему остановились на лестнице на металлокаркасе, о бетонной не думали? Сам нахожусь в поиске конструктива

[Nauka_1]

Kuzmich wrote:

Мне нравиться!  Nauka_1, подскажите, почему остановились на лестнице на металлокаркасе, о бетонной не думали? Сам нахожусь в поиске конструктива

Может сделать металлическую было проще, да еще в такой размер, какой хочешь. Забежные ступени еще сыграли роль. Ниразу не видел бетонных лестниц с забежными ступенями.

[Лагуна]

Красота! )

Реальный претендент в победители на Конкурс "Строительные Итоги — 2018" ! 

[Пурпурный]

Очень профессионально получилось. Поручни из какого материала хотите делать?

[Nauka_1]

Пурпурный wrote:

Очень профессионально получилось. Поручни из какого материала хотите делать?

Поручни уже готовы. Делал все так же из бука. Перила из ковки уже стояли. Немного расскажу как делал и ошибки свои отмечу.

Как и для ступенек, работа состоит из:

• Подгонка и изготовление
• Шлифовка и лакировка
• Установка

Сперва я прямые промежутки перилины отмерил и отпилил с небольшым запасом. Потом я понял, что запас можно было не брать, я его все равно спиливал . Потом я изготавливал поворотные элементы. Тут сразу отмечу свой небольшой косячек. Я взял остаток перилины, которая осталась от первого отреза для прямого промежутка и начал из него изготавливать поворотные элементы для всех мест. Я заказывал 3 штуки перил по 3 метра (они так продаются по 3м), и они оказались все разные по цветой гамме . Вот и получилось, что повортные элементы в разных местах были не в цвет с основной прямой. Если не всматриваться, то всё норм

Работал все так же циркуляркой. Положил остаток щита на козлы — получилось что-то типо стола. Потом я так же из остатков сделал тунель для перилины, т.е. выложил высоту перелины справа и слева из остатков, чтоб внутри пропихнуть перелину. Выставил на циркулярке угол 7-10 градусов, сделал направляющую для этого угла и закрепил сверху над этой конструкцией. Закрепили пирилину, отпилили элемент, развернул на 180 градусов вокруг своей оси, отпилил ненужный разворот, опять повернул на 180 градусов вокруг оси, отпилил нужный поворот. Короче, делал равнобедреный треугольник. Фото не сделал, т.к. нервничал, вместо 1 месяца я уже 3-ий месяц в подвале пропадал.

Потом элементы склеивал. Тяжело придумать как эти элементы прижимать друг к другу. Сперва прижимал прищепками и струбцинами, когда склеивал 2 элемента между собой. Потом из того, что получилось, склеивал, но притягивал шурупами друг к другу. На фото видны дырочки .

Самый сложный поворот был на втором этаже. Жена в автокаде попыталась состыковку сделать — она не получалась четко. Пришлось импровизировать.

Склейку прямой и поворотов делал по факту, т.е. на месте установки. Оконечные элементы делал аналогично повортным. Пилил просто заготовочки в другой плоскости. Склеивал так же, только еще внутри прятал саморезы, т.е. не выкручивал их — крепче будет.

Потом шлифовка, шпатлевка. Сложновато, т.к. вручную это округлые места приходилось шлифовать. Лакировка. Лак тот же акриловый.

Крепил к металлу саморезами. В металле сперва дырку делал, потом размечал точки где дерево засверлить, снимал перилину, сверлил дырку в дереве, ставил обратно и прикручивался. Использовал шуруп на 5мм, сверлил в дереве дырку на 4.1мм, длина шурупа 35мм.

[tololl]

Облицовка металлического каркаса

Когда все детали тщательно обработаны и готовы к установке, приступаем к облицовке каркаса. Весь процесс выглядит следующим образом:

1. Работу начинаем с отделки ступеней снизу-вверх. Для этого укладываем деревянные проступи и фиксируем их при помощи саморезов. Шляпки крепежных элементов следует углубить в доски на пол сантиметра.

2. Устанавливаем подступенки. Они должны плотно прилегать к каркасу, для их крепления также используем саморезы со сверлом по металлу.

3. Приступаем к сборке элементов ограждения. Балясины устанавливаются на ступени по краям, с обратной стороны ступени вкручиваем саморезы. Опорные элементы желательно расставлять с промежутком в 15-20 см. Далее крепим поручень на установленные балясины.

Монтаж с тыльной стороны

Особенность данного способа обшивки в том, что деревянные детали укладываются сверху на каркас, а саморезы закручиваются с тыльной его стороны. Для начала нужно высверлить отверстия в самом металле в нужных местах под крепления. Только заранее подготовьте емкость с холодной водой, чтобы остуживать сверло – зачастую металл в подобных каркасах имеет толщину в 5-7 мм.

Диаметр отверстий должен быть таковым, чтобы в дальнейшем саморезы легко через них проходили.

Далее переходим к монтажу каждой ступеньки. Здесь все очень просто. Сперва нужно сделать подложку из фанеры и зафиксировать ее на каркасе с помощью монтажного клея с заполняющим эффектом. Только не используйте вместо клея монтажную пену – она со временем высыхает, что приведет к появлению неприятных скрипов.

Поверх подложки укладываем проступи и притягиваем их с обратной стороны саморезами сквозь заранее выполненные в металле отверстия. Что касается подступенков, то технология их монтажа ничем не отличается от описанного выше процесса.

Внешняя отделка лестницы

На заключительном этапе осталось обшить тыльную сторону и отделать боковую часть лестничной конструкции. Это можно сделать с использованием листов ДСП, гипсокартона или вагонки. Сначала подготавливаем детали нужного размера и обшиваем боковую грань по типу тетивы, для этого лучше использовать деревянные панели. Нижнюю часть лестничного марша закрываем гипсокартоном. Крепление осуществляем при помощи саморезов.

После обшивки металлической лестницы деревом не стоит забывать и про завершающий штрих, от которого будет зависеть конечный результат. Дополнительно облицованные части лестницы покрываем краской по дереву или вскрываем лаком, тонированным или прозрачным – кому что нравится.

Обшивка металлокаркаса и установка балясин (3 видео)

[Сибирская жизнь]

Наука, как ваша лестница в эксплуатации показывает себя — нигде ничего не разболталось, оправдывает себя такая технология?

присматриваемся как сделать

[Nauka_1]

Сибирская жизнь писал(а):

Наука, как ваша лестница в эксплуатации показывает себя — нигде ничего не разболталось, оправдывает себя такая технология? присматриваемся как сделать

За все время пару раз пришлось пришлось подтягивать саморезы на 2 ступеньках на повороте которые идут. Скрип появился слабенький на них, но все же был и напрягал. Т.к. низ лестницы я до сих пор не подшил, то делов 3 минуты. Появилась небольшая щели в 1-1.5мм между тетивой и лестницей на повороте.

Ну и перила, там где я склеивал из частей для получения эффекта закругления, немного швы стали чувствоваться.

[Greg]

Подскажите, а чем покрывали дерево?

Какое основание, сколько слоев, какое финишное покрытие?

[Автор]

Сообщения