Опилки да цемент — вот и арболит

[News]

Арболит (деревобетон) — это строительный материал, разновидность легкого бетона, основными составляющими которого являются органический заполнитель и её менерально связующии — высококачественый цемент. В качестве органического наполнителя используют измельченые отходы лесозаготовок, лесо пиления и деревообработки, одубины, дробления стеблей хлопчатника и рисовой соломы, костры конопли и льна.

 

Блоки из арболита изготовляют заранее, чтобы до кладки стен они приобрели достаточную прочность и нормальную влажность. Рецептов приготовления арболита много. Так, его можно готовить из опилок и извести (50 % по массе опилок и 50 % молотой извести).

Вместо извести можно использовать цементный или цементно-известковый раствор. Стеновые блоки из арболита на цементном и цементно-известковом растворе немного тяжелее и дороже, но значительно прочнее и долговечнее. Для изготовления таких блоков можно использовать следующий состав компонентов по объему: 1 часть цемента марки 300, 2 части песка средней крупности и 6 частей свеженасыпанных опилок. При этом получают арболит марки 10—15. Стеновые блоки из этого материала приобретают необходимую прочность через 90 дней после формовки.

Для изготовления арболита применяют в основном опилки хвойных древесных пород. При использовании старых опилок их необходимо антисептировать. В качестве антисептика используют раствор кремнефтористого натрия с добавлением технического аммиака. На 100 л раствора требуется 0,4 кг кремнефтористого натрия и 0,65 л 25%-ного аммиака.

Готовят арболит так же, как и обычный бетон. Сначала хорошо перемешивают песок и вяжущее, затем вводят в смесь опилки. Воду добавляют небольшими порциями, лучше из лейки с мелкими отверстиями. При этом нужно учитывать, что при недостатке воды арболит может не достигнуть предусмотренной марки, а при избытке — будет плохо твердеть в первый месяц. Хорошо приготовленная смесь после сжатия в ладони не разваливается, и ладонь не смачивается, а только увлажняется.

Прочность арболита во многом зависит от качества перемешивания составляющих. При изготовлении арболитовых блоков их поверхности после распалубки целесообразно затереть цементом (зажелезнить). Опалубку снимают через 3—5 дней после заливки. Долговечность стен, выполненных из таких блоков, увеличивается, если вместо оштукатуривания наружные стены облицевать в 1/2 или 1/4 кирпича.

Перемычки в стенах из арболитовых блоков устраивают с максимальным пролетом до 1,8 м и запуском арматуры за край проемов не меньше чем на 750 мм. Вместо перемычек можно уложить деревянные брусья высотой, равной 1/20 пролета, запустив их на 350 мм в простенки. Брусья обязательно антисептируют, а концы изолируют толем или рубероидом, иногда покрывают битумом.

 

[News]

Переписываясь с одним товарищем, имеющим опыт богатый практический вибропрессования получил совет по поводу опилкобетона: категорически с ним не связываться.

 

[News]

Арболит и опилкобетон очень часто считают одним и тем же материалом, что неверно. Хоть ГОСТ на арболит и определяет его достаточно широко: «бетон на цементном вяжущем, органических заполнителях и химических добавках», но классический арболит предполагает использование именно древесной щепы, как основы всех его уникальных свойств.

Как и арболит, опилкобетон является экологичным стеновым материалом с высокими показателями звуко- и теплоизоляции, огнестойкости относительно многих других стройматериалов. Но существует и ряд отличий, обусловленных другой структурой опилкобетонных блоков.

В производстве опилкобетона вместо специальной древесной щепы нормированных размеров – применяют просто мелкие древесные опилки, которые не могут обладать достаточными прочностными свойствами сами по себе. В отличие от щепы, они не способны достаточно усилять (армировать) стеновой блок и обеспечивать его высокую «пластичность», то есть опилкобетон лишен и таких важных свойств арболита, как значительный показатель прочности на изгиб (хотя в этом и опилкобетон превосходит многие хрупкие легкие бетоны) и способности к временной деформации без разрушения блока.

Для заполнения избыточного количества пустот, уменьшения усадки и упрочнения опилкобетонных блоков – в них добавляют большое количества песка. Кроме того, для экономии вяжущего – может добавляться известь и глина. Использование кремнезема (песка) наносит весомый удар по огнестойкости опилкобетона, так как при температуре свыше 573 °C он меняет свою полиморфную модификацию, приводя к изменению объёма и появлению трещин в опилкоблоках.

Различия в составе приводят и к ряду других минусов опилкобетона по сравнению с арболитом. Как следствие невысокого количества древесины в опилкобетонном блоке – теплопроводность опилкобетона плотностью 800 кг/м3 составляет 0.32 Вт/(мК) — вдвое худший показатель, чем у арболита аналогичной плотности.

Один из основных недостатков опилкобетонных блоков – требования упрочнения большими объемами вяжущего и песка приводят к тому, что обычная конструкционная марка М25 (для домов до двух этажей) достигается только при плотности стеновых блоков в 950 кг/м3 (высокая плотность увеличивает стоимость как самого материала, так и его транспортировки; удорожает и усложняет проведение строительных работ). У арболита – прочности М25 по ГОСТ’у соответствуют блоки с плотностью всего 500-700 кг/м3. И так как практически для любых материалов рост удельного веса соответствует не только увеличению прочности, но и падению теплосберегающих свойств — теплопроводность применяемых на практике арболитовых и опилкобетонных блоков будет отличаться значительно сильнее, чем в 2 раза.

Относительно более низкое содержание в опилкобетоне дерева (количество опилок обычно должно находиться в пределах 50%, в то время как в арболитовых блоках щепы до 80-90%), как пористого заполнителя – негативно сказывается на его свойствах обеспечения пассивной вентиляции помещения (но и то в выполнении этой задачи опилкобетон значительно лучше немалого числа других стеновых материалов, таких как керамзитобетон и подобные).

Следовательно, опилкобетон действительно является хорошим стеновым материалом на фоне многих других, которые он превосходит по ряду важных показателей, но отсутствие специально подготовленного древесного заполнителя и наличие лишних компонентов – вынуждают опилкобетон значительно уступать настоящему арболиту.

[News]

менеджеры заявляют умопомрачительные кондиции:

[News]

Оч. интересная тема. Много лет назад увидел в Башкирии дома из цементно-опилочного бруса. Наслушавшись отзывов (хорошая гвоздильность, пилится обычной ножевкой, быстро строится, окрашивается и т.д.) — загорелся. Вот думаю в Томске бизнес на опилках попрет! Здесь друзья мой интузазизм не оценили, правда сказали, что кто-то этим уже в Томске занимался, а потом в Москву уехал (надеюсь разбогател или в Европе из-за отсутствия леса большой спрос на опилочные поделки). На всякий случай искал технологии изготовления, считая что все месится из компонентов: цемент, песок, опилки, вода и хлористый кальций. Но когда понял всю геморойность этого процесса, посчитал себестоимость — приуныл до сего дня. Тем более тогда на рынке бал только кирпич и шлакоблок. Сейчас же появилась большая палитра разных сибитов, пено и полистиролбетонов, которые не уступают опилочным блокам.

Поэтому теперь убежденно считаю, что будущее наших опилок в брекетах для топки (правда себестоимость тоже не считал).

[News]

в Радужном из арболита есть дом (в районе участка № 7)

[Аноним]

Я делал так. Брал  

• опилки
• цемент
• медный купорос

Опилки обрабатываются средним раствором медного купороса, при помощи садового или любого другого распылителя. 

Далее нужно хорошо просушить опилки.

Перед укладкой в стены, опилки смешиваются с цементом в пропорции приблизительно 1:8 (опилки:цемент) — * ^{ошибка, перепутаны места инградиентов- админ.}

Полученная смесь засыпается в стены этапами: проводим гидроизоляцию стен (пергамин, стеклоткань или пенофол), прибиваем несколько досок, засыпаем смесь и так далее. 

После каждой засыпки смесь необходимо утрамбовывать любым удобным бруском. От качества спресованности смеси зависит ее дальнейшая «усадка». 

Благодаря влажности опилок и влаги, проникшей в стены (пары из внутренних помещений), цемент начнет «схватываться», образуя при этом моноблок. В результате чего, коэффициент теплопроводности такого «утеплителя» уменьшится. К примеру, если толщина стены равна 150 мм, теплопроводность в данном случае будет соответствовать теплопроводности минеральной ваты.

Проникновение влаги из внешней среды в данную смесь, будет зависеть во многом от вентиляции между «черновой» стеной и обшивочным материалом (сайдинг, вагонка). Но в любом случае и при использовании любого утеплителя, 100% защиты от проникновения влаги в утепляющий материал избежать невозможно.

 

Стены стоят пятый год, нормально.

 

[Komissar]

1:8 (опилки:цемент).

Думается мне, пропорция наоборот.

а по госту, опилкобетон рекомендовано использовать для хоз построек ) но меня это не остановило…

[Автор]

Сообщения