Переувлажнение ограждающих конструкций (кошерный вентфасад)

[News]

Вопрос к специалистам по вентилируемым фасадам. Рассматриваем конструкцию из несущей стены, минваты и облицовка сайдингом.

Если воздушная прослойка в вентфасаде будет между облицовкой и минватой(как везде рекомендуется), тогда зимой точка росы будет находиться в минвате или в стене(зависит от толщины стены) и соответственно пары влаги через промерзший утеплитель или стену из дома уходить через вентфасад не будут.

На мой взгляд, чтобы правильно организовать вентфасад, воздушная прослойка должна быть не между внешней облицовкой и утеплителем, а между утеплителем и стеной. Тогда есть вероятность, что точка росы окажется в утеплителе и вся влага из дома уйдет через воздушную прослойку.

Ваши мысли?

 

[News]

на первый взгляд чепуха — зазор после фасада — это как же тепло удерживаться будет? последнее из ваты уйдет в космос — и что тогда…

на самом деле не уйдет. Практика! Щель с палец толщиной вполне себе удерживает тепло — конечно не как в доме, а нечто среднее между домом и улицей

но, главное!

даже при ошибке в точке рассчета точки росы (например, точка росы получилась в утеплителе) такой вентзазор легко вытягивает влагу — и все довольны.

Потому вентзазор и на фасадах и на крыше важен — легкий сквознячек подсушит все ошибки!

[News]

Я не специалист в данном деле, но всёже интересовался данным вопросом.

Думаю так: вопервых вентфасад это не новшество и его устройство довольно удачно работает на многих современных объектах.

Принцип действия вентфасада в пассивной вентеляции с выходом вредных газов через стены и при этом утеплитель должен оставаться сухим. Сама стена промерзать не должна, наружний утеплитель не позволит этого, главное чтобы утеплитель оставался сухим. Поэтому нужно чтобы утеплитель хорошо вентелировался, но не выдувался от сквозняков. Для этого его нужно защитить паропроницаемой мембрамой (ветро-влагозащитой), тогда из помещения через утеплитель будут выходить вредные газы и пар, а снаружи от посторонней влаги его будет защищать мембрама.

В вашем варианте "воздушная прослойка должна быть не между внешней облицовкой и утеплителем" от утеплителя вообще не будет пользы, он будет как бы сам по себе и стена также.

 

[News]

Читаем СНиПы там все написано. В частности по поводу паропроницания в слоистых стенах частным случаем которых является вентфасад.

Паропроницание слоев до утеплителя (стена, штуктурка, шпатлевка, обои и краска) должно быть таким, чтобы водяной пар диффундировавший сквозь них и сконденсировавшийся в утеплителе за период влагонакопления (зимой) не превысил нормативное значение для данного утеплителя. Для минваты это 3%, а для ПСБ -25% к сухой массе утеплителя.

С другой стороны все что накопилось в утеплителе зимой должно просохнуть летом. Именно для этого периода главным образом и нужен вент зазор. Если период высыхания короткий то сопротивление паропроницанию внутренних слоев стены нужно еще увеличивать сверх того значения которое было бы достаточным для ограничения массового приращения влаги в утеплителе за отопительный период.

 

Вам Юрыч если Вы собираетесь монтировать вентфасад с утеплением необходимо повысить сопротивление паропроницанию своей стены из газобетона до требуемого значение путем рационального выбора внутренней отделки ограждающих стен.

[News]

Слой цементно песчанной штукатурки 2-3 см по газобетонной стене окрашеный или оклееный виниловыми обоями гарантировано обеспечит Вам необходимый уровень сопротивления паропроницанию. Возможно что будет достаточно и гипсовой штукатурки, если будут соблюдаться нормы по воздухобмену, а влаговыделения внутри помещения не будет отличатьяся от среднего. (нет зимних садов, 10 кошек, рыбной фермы, варки варенья в промышленных количествах, каждодневной бани, мокрых отделочных процессов и тд. и тп.)

Цитата:как я и предполагал, все построено на низкой паропроницаемости стены. соответственно для брусового дома могут быть проблемы с утеплителем. видимо придется делать пароизоляцию

Не обязательно. Если брус профилированный или обычный но хорошо собраный и уплотненный, пароизоляция может не понадобиться. Если установившаяся влажность внутри дома зимой не выше 25% (Нет описанных выше влаговыделений, дом большой, а народу в нем мало, или находятся в нем редко, наблюдается сверхнормативная вентиляция и пр. пр.) пароизоляция не нужна. Если утеплитель допускает большое массовое приращение влаги (типа резольного пнопласта) и летом успевает просохнуть пароизоляция не нужна. Все эти факторы складываются и обычно у деревянных домов без внутренней пароизоляции проблем не возникает. Но все нужно считать для конкретного случая.

 

[News]

главное, чтоб снаружи цементной штукатурки не было

[News]

по этому поводу есть одно соображение. степень паропроницаемости конструкции должна возрастать изнутри наружу.

специалисты кучу домов напроектировали, у которых потом штукатурка отваливается потому что наружный слой влагу задерживает

 

Для тех кто интересуется данной темой намекну, что переувлажнение ограждающих конструкций происходит не только (ИМХО не столько) в следствии конденсации диффундирующего водяного пара.

Самый опасный именно для самостройщика путь проникновения влаги это строительная влажность.

Материалы хранятся черте как, сроки строительства затягиваются, а дожди все идут. Ограждающие конструкции к моменту возведения крыши как правило переувлажнены и лепить на них утеплитель нельзя.

Второй путь грунтовая влага поднимающаяся в стену капиллярными силами. В области гидроизоляции и дренирования допускается огромное количество ошибок.

Третий путь — эксплуатационная влага (течи из трубопроводов).

Четвертый путь атмосферная влага (косые дожди, ошибки проектирования кровли, водозащитных козырьков, отливов и водостоков).

Пятый путь — гигроскопическая влага.

Шестой путь — массоперенос (теплый воздух выходит через неплотности конструкций и в этом месте конденсируется влага. Не пар сквозь строительный материал, а ветер сквозь дырки)

Ну и седьмой путь собственно диффузия.

[Автор]

Сообщения