• Приусадебное хозяйство на собственном опыте (своя ферма вместо офиса)

[News]

Доброго времени суток. После переезда в свой дом задался вопросами относительно разведения дворового хозяйства, хоть сам и ветврач но в деревне работал только на практике во время учёбы и то с крупными животными (коровы, лошади, свиньи) после учёбы в ветклинике тоже, как — то всё больше собаки да кошки, а тут надо не только лечить но и кормить, отводить специальное место да ещё просчитывать чтоб им зимой было удобно. Итак, собственно сами вопросы которые стали мучать меня, по которым я нашёл кучу литературы кроме той что учил в институте и к каким выводам пришёл.

1) Кого и сколько брать для начала?

2) Чем кормить и как поить зимой?

3) Где и как содержать в том числе зимой?

4) Как обеспечить необходимую температуру и режим светового дня зимой.

Первое что я посоветую завести переехавшему в деревню или решившему оборудовать дачу под жильё в течение круглого года это курицы несушки, обьясню: куры деляться на несушек и бройлеров это всем известно но! Если несушек можно взять для начала штук 6-10 и причём уже взрослых и привитых и в дальнейшем оттачивать на них своё мастерство животновода – селикционера эксперементируя с кормами и вырабатывая график кормления и получая от них экологически чистые яйца, то бройлеров берут или в виде инкубационных яиц или в виде цыплят от суток до 2 – 4ёх недель, соответственно чем больше возраст тем больше они стоят, кроме того вырастить курицу из цыплёнка это тоже отдельное искусство и к тому же у бройлеров есть отдельные особенности во время роста, об этом тоже позже.

Итак несушки, для начала я бы посоветовал небольшое число именно 6-10 голов несушек, причём во время покупки необходимо узнать у продавца надо ли покупать петуха, так как есть промышленные породы несушек которые несутся без петуха (прямая экономия на корме так как жрёт этот гад куда больше чем одна несушка), если есть необходимость то покупаем и петуха так как без него нестись не будут. Если собираетесь держать куриц только летом то всё просто выделяете им место, огораживая его сеткой рабицей на 10кур вполне можно огородить место 5Х5 метров и делаете там кормушки и поилки – подойдут 2 таза один под воду другой под корм, и обязательно ставите ящик с сеном в него куры будут нести яйца, если держать круглый год то встаёт вопрос как обогревать это всё зимой, я вышел из положения следующим образом: у меня было одно из подсобных помещений размером: высота 2 метра, ширина 1,5 метра, длинна 2 метра. В нём был перестелен пол сделан из съемных щитов (что было как я убедился правильно так как весной когда куры вышли во двор под щитами скопилось 8 мешков их мусора), сделан потолок и сверху утеплён укрывным материалом в 3 слоя, который остался от временного парника и сверху навалено соломы все видимые отверстия были обнаружены и запечатаны монтажной пеной но как выяснилось в последствии пенить надо так чтоб куры не могли достать ибо пена их привлекает и они начинают её клевать, также там необходимо сконструировать насест и ящик для яиц подвесить над полом.

Теперь важно во время нахождения в этом помещении птиц зимой, помёт не убирать! Перепревая он начинает выдавать тепло, его необходимо примерно раз в месяц сверху посыпать слоем опилок или соломы таким образом он начинает работать как печка и греть помещение как и сами куры которые его тоже согревают у меня зимой было 8 кур и 2 петуха и даже при морозе на улице в 35 градусов и с учётом того что переходного тамбура к ним нет и дверь открывается на улицу у них было около 0- +5 градусов.

Теперь что касается поения зимой я по началу мучился так как в умной литературе написано что курам нужна вода комнатной температуры иначе они могут заболеть но вода в следствие того что стояла у двери к утру покрывалась коркой льда, потом мне посоветовали поить кур снегом, набираешь в тару снег и ставишь им, сколько надо съедают часть протаивает в виде воды это оказалось гораздо удобней. Вопрос со светом был решён следующим образом проведено электричество и поставлена лампочка на 100 Вт, утром перед работой у них наступал день и после работы и вечернего кормления у них наступала ночь, особых изменений в расходах на энергию не заметил.

Следующий вопрос – кормление, летом куры едят всё включая объедки со стола это своего рода пернатые свиньи, начиная от травы и заканчивая костями оставшимися от переработки мяса на котлеты и суп, это конечно удобно в плане утилизации пищевых отходов но так их не прокормишь, на собственном опыте посоветовать могу следующее – если у вас в районе есть мельзавод съездите туда и не поленитесь купите

зерноотходы и отруби, всё это продаётся тоннами, отруби в мешках по 30 кг, зерноотходы навалом, но тонна это не так и много как вы потом убедитесь. Зерноотходы скармливаются так как есть, а отруби мешаются с остатками пищевых отходов в кашу, только желательно пищевые отходы прокипятить сваливаете в одно ведро картофельные очистки, остатки супа, каш и тд, добавляете воды, доводите до кипения и кипятите минут 10-15 потом снимаете сыпете туда отруби перемешиваете даёте настояться и вуаля, одного 10ти литрового ведра на 10 кур хватить на 2 дня, главное чтоб не закисало. Ещё обратить внимание, про то что скорлупу от яиц курам дают я знал но не знал что её надо разминать чтоб у них не было ассоциации с яйцами и по началу давал им скорлупу в виде 2ух половинок так они потом стали заниматься каннибализмом и поедать свои яйца, пришлось найти канибальшу и пустить на бульон, с тех пор скорлупу разминаю до бесформенного месива. И наконец несушкам необходимо давать кальций в виде мела или ракушки, я советую ракушку – продаётся в тех же магазинах где продают корм для кур и кроликов так как ракушка ещё и играет роль камешков в зобу у птиц. Собственно по несушкам этого для начала хватит.

Теперь бройлера – забивают бройлеров с 4ёх до 5ти месячного возраста так как к этому времени они достигли максимальной массы и дальнейшее их кормление будет работать только на производство их помёта. Советую покупать подрощеных цыплят так как к этому времени они уже подросли и прошли начальную вакцинацию, сразу вместе с цыплятами советую купить «стартовый корм для цыплят» это он так называется в нём содержаться витамины и ферменты, на 20 голов хватит 5ти килограммового мешка кормить первую неделю 4ре раза в СУТКИ!!! А не в день, это важно, и обеспечить им постоянное тепло, много света и постоянно следить за наличием и чистотой воды примерно с середины мешка необходимо начать переводить цыплят на тот корм которым они будут питаться в дальнейшем, делается так – детский корм мешается 1Х1 с тем чем вы хотите кормить дальше и постепенно происходит его полное замещение, если нет возможности купить стартовый корм то делается следующее варёные яйца мелко рубятся и мешаются с манкой или мелкой пшеничной дроблёнкой туда же добавляются мелко рубленые перья зелёного лука, всё перемешивается и скармливается цыплятам, готовиться каждый раз на одну порцию чтоб не закисло и не заветрелось, примерно со второй недели начинаете переводить на обычный корм как писалось раньше.

Так же важно, подрощеные цыплята и взрослые куры купленные с птицефабрик не умеют сами пить из обычной тары так как у них поение капельное из спец поилок – пипеток, их необходимо учить пить – ставите воду в таре берёте каждого и окунаете клювом в воду пару раз он начинает слизывать с клюва воду и понимает что так тоже можно пить иначе есть шанс потерять до половины поголовья которое будет более заторможено и не догадается что так тоже пить можно.

Собственно опасных моментов с выращивании бройлеров 2 это выкармливание в начальный период с переводом на обычный корм и второй это когда цыплята войдут в активную фазу роста – возраст примерно около месяца, может начаться падёж со следующими симптомами – цыплята начинают клевать перья друг у друга, потом припадать на лапы, становятся сонливыми и дохнут, всё это из-за авитаминоза в следствие активного роста – профилактируется просто либо при обнаружении симптомов либо примерно около их месячного возраста покупается в вет аптеке рыбий жир в 1,5 бутылке и тривитамин и даётся так как написано на этикетке, дальнейшее выращивание не отличается по началу от обычного кормления кур, только после 1,5-2ух месяцев когда они начнут жрать не как куры, а как кони, надо кормить их отрубями запаренными в отварной картошке – отруби 30 кг у нас стоят 90 рублей, на 2 месяца на 40ок цыплят надо примерно 250 кг отрубей это около 750 рублей, плюс картошка и отходы со стола, в принципе дёшево. Всем курам да и остальным животным периодически примерно раз в 1-1,5 месяца необходимо проводить дачу рыбьего жира и витаминов, так же вводить в рацион мясокостную муку или рыбную муку, либо заменять её дешёвыми аналогами – речная рыба, мясокостная обрезь. Рыбу и обрезь необходимо проваривать, курам можно давать с костями, для остальных животных необходимо очищать от костей.

Освоившись с курами захотелось завести ещё кого — нибудь, остановился на кролах

и встал вопрос какого размера и как делать клетки? В литературе описываются клетки разного размера и вида со встроенными бункерными кормушками, встроенными яслями под сено, автопоилками и многими свистелками и перделками, я пришёл к выводу что всё это имеет место быть если у вас в хозяйстве больше 100-150ти голов кролов, в противном случае как ни парадоксально это только мешает, встроенные ясли пришлось демонтировать. Проштудировав кучу литературы и насмотревшись на разные виды клеток стал думать какую хочу сделать сначала было желание сделать клетку типа мини-фермы в 3 этажа, но потом по здравому размышлению это желание отпало. И появилась идея как и с курятником, приспособить под кроликов пустующее помещение которое предыдущими хозяевами использовалось видимо для свалки мусора так как в процессе расчистки оного было вынесено не мало – расчистка шла 4 часа силами 2ух взрослых представителей мужского пола). В помещении был настелен пол, утеплены стены, врезано окно в наружную стену, врезана отдушина на зиму, сделан и утеплён потолок, поставлена дверь.

После этого я решил что самая сложная работа закончена и осталось самое приятное – собственно деланье самих клеток, о как я ошибался, это оказалось самым трудным, долгим и нудным, обчитавшись размерами клеток и посчитав что я хочу для начала завести 2ух самок и 1ого крола я решил что мне надо для начала минимум 6 клеток (как потом оказалось я ошибся) (кролов забивают не раньше чем через 4ре месяца, таким образом на 2ух самок с учётом ежемесячного окрола выходит 6 клеток под крольчат так как крольчат в последствии необходимо разделять по половой принадлежности) но они получались меньше размеров прописанных в литературе, придя к выводу что ничего не поделать и исходить надо из того что есть я начал мастерить клетки решив что клетки под маток и крола будут немного поменьше в длину чем клетки для молодняка, пол в клетках набран из деревянных реек сечением 2,5Х2,5 см и с промежутком между рейками 2 см прикреплённых под углом в 45 градусов по отношению к дверце, сделано это из соображений того что при необходимости отдельные рейки заменить проще чем деревянный щит, и как оказалось угол тоже был выбран верно так как во время перемещения по клетке лапы кроликов не попадают в пустоты между рейками и не сбиваются (знакомые купили клетки где рейки приделаны под углом 90 градусов к двери и у них кролики запинаются об рейки не совсем удобно) плюс ещё при таком расположении реек удобно на пол ставить кормушки и поилки не надо совмещать их с рейками.

В процессе мастерения клеток мной была найдена шикарная книга: Вагин Е. А. Цветкова Р. П. 'Кролиководство в личных хозяйствах' 1981. — в частности там говориться что по старым расчётам на одну голову необходимо примерно 0,1 – 0,2 м квадратных при высоте клетки 60 – 70 см, что меня вполне устраивало.

Сами клетки сделаны из осиновых и сосновых досок, рейки пола напилены из лиственницы, кормушки – металлические лотки, поилки вырезаны из 3ёх литровых пластиковых бутылок, но их необходимо прикреплять к стенке или к полу так как кролики имеют обыкновение перетаскивать кормушки с поилками и переворачивать, потолок в клетках сверху обшит рубероидом что оказалось правильным так как кролики выработали у себя удивительную для моего понимания привычку писать так чтоб это всё попадало мимо поддона, таким образом, рубероид на потолке предохраняет доски и жильца снизу от протекания подарков вышеживущего соседа, первоначально поддоны было запланировано делать из металла но потом отказался от этой идеи в пользу рубероида натянутого на каркас из реек. Если будете делать подобные конструкции учитывайте что расстояние между нижней и верхней клетками надо делать так чтоб туда не только поддон помещался но и ещё пролазила рука для чистки, мной это продуманно не было и приходиться чистить палкой

Теперь пришёл к выводу что во первых необходимо увеличить количество клеток, в тёплом помещении будет маточник и молодняк примерно 2ух месяцев, а на улице подрощеные кролики, и второе клетки буду делать не из досок, а из толстой фанеры, но пол будет реечный из лиственницы – удобно, и клетки делать отдельно каждую но так чтоб при необходимости их можно было ставить одна на другую, с промежутком для удаления нечистот.

Теперь что касается непосредственно содержания: Корма целесообразно распределять в течение суток с учётом биологической активности кроликов, кролики активны ночью, поэтому утром следует давать корма которые поедаются быстро, а вечером те корма которые кролики едят долго:

1) Утром половину суточной нормы концентрированных кормов (в том числе и зерновые корма), все корнеплоды, примерно 40% травы.

2) Вечером вторую половину концентрированных кормов, 60% травы и сено.

Зелёную траву прежде чем давать кроликам необходимо провялить.

Опасно кормить кроликов мокрой согревшейся травой! Её необходимо вначале провялить и просушить.

Корнеплоды можно скармливать сырыми необходимо только очищать их от земли и нарезать, нельзя скармливать ботву свёклы и саму столовую свеклу, нельзя давать кроликам промёрзшие корнеплоды, кроме моркови, её после оттаивания можно скармливать кроликам. Картофель лучше давать отварным в смеси с отрубями или комбикормом или жмыхом. Ботву корнеплодов необходимо смешивать с небольшим количеством сена, ботву моркови можно давать в чистом виде в неограниченных количествах.

Самый ценный корм из корнеплодов – морковь, затем идёт брюква, турнепс, репа. Также скармливают тыкву, кабачок. Из грубых кормов – сено, ветки (примерно 0,3-0,5 см в диаметре и длинной около 50 см, собранные июнь – июль и высушенные) ива, осина, рябина, акация, клён, липа. В качестве витаминной подкормки зимой — ветки ели и сосны, при ежедневном введении в рацион веток хвойных деревьев рекомендуется через 15 дней делать перерыв на 10 дней. Для взрослой самки на год необходимо около 40 кг сена. Молодняку до 5ти месячного возраста около 15 кг. Лучшим зерновым кормом является овёс, его можно скармливать в любом виде, также кролики охотно поедают ячмень и пшеницу, также можно использовать рыбную и мясокостную муку.

В качестве пищевых отходов можно использовать крошки и корки хлеба, лапша, макароны, каша, картофельные очистки, капустный лист, обрезки овощей (кроме свёклы), остатки от первых блюд. пищевые отходы можно использовать в натуральном и проваренном виде, их сортируют, очищают от костей и малоценных частей, если они слишком жидкие к ним примешивают комбикорм или отруби, Также можно остатки блюд смешать с обрезками овощей и остатками хлеба и проварить в течении 30ти минут, полученную массу охладить добавить отруби, комбикорм, жмых или шрот и скармливать кроликам. В рацион необходимо вводить рыбий жир и витамины.

Что касается разведения в литературе пишут что крольчих можно пускать на первую случку в 5ти месячном возрасте – сомнительно так как у меня крольчихе уже около 7ми месяцев и она на не даёт (пардон за мой хранцузский) кролу нивкакую, хотя другая уже должна скоро принести повторный приплод, я спрашивал у других кролиководов,такая же история раньше 7-8ми месяцев бесполезно, Для спаривания животных сажают в клетку самца, делать наоборот нельзя. Перед спариванием из клетки убирают поилку и кормушку, после первого покрытия самку рекомендуется случить с тем же самцом вторично через 3-7 часов. Через 5-6 дней производят контрольную случку, если крольчиха не подпускает к себе самца то можно считать что она оплодотворилась при первой случке, если крольчиха будет снова покрыта то производят повторно контрольную случку ещё через 5-7 дней. После покрытия необходимо записать дату случки, поверьте действительно необходимо я в первый раз понадеялся на память и потом всё думал а чегож она не рожает так как просчитался на 4ре дня, Сукрольность у крольчих продолжается в среднем 30 дней, за 5-6 дней до предполагаемого окрола в клетки ставят маточное гнездо в которое кладут мягкую подстилку (сено, солома, мелкую древесную стружку), необходимо один раз за 2 дня до окрола осмотреть маточник и заменить грязную подстилку, во время окрола крольчихи испытывают сильную жажду и если мало воды могут поедать приплод. Повторно пускать в случку литература рекомендует сразу после окрола, практика показала что через 2 недели после того как крольчата выйдут из маточника. Теперь что касается размеров самого маточника – формы он вот такой

Маточное отделение сделано из фанеры, кому интересно размеры могу прописать так как размеры указанные в литературе оказались не совсем верны и пришлось расширять вход в нору в следствие того что беременная крольчиха в него не проходила.

Всего сразу и в полном объеме не напишешь, но основные свои проблемы и их решение описал, я конечно понимаю что каждый наступает на свои грабли но почитать про то-как другие решают свои недочёты считаю полезным, я описал то что не смог найти в доступной мне литературе, некоторые решения мне подсказали люди на своём опыте и они прямо противоречат научной литературе но работают – то что касается допустим поения снегом. 

 

Пользователь  viun с Непропаду

[DersuUzala]

Сделал закладочку

[Vitaliy]

Для этого надо свободное время, а его как всегда нет.

[Автор]

Сообщения