Сверление каленой стали, нержи и другие непростые случаи
- В этой теме 25 ответов, 12 участников, последнее обновление ⤠ сделано
.
-
Хотелось бы рассказать вам о небольшом опыте сверления каленых деталей. Для примера я просверлим обойму от подшипника.
Берем сверла с твердосплавными вставками из сплава ВК8. Вставки припаяны и имеют довольно приличную длину и толщину.
Вставка припаяна так, что передний режущий угол примерно параллелен оси сверла.
Малые диаметры отверстия можно просверлить перьевым сверлом по кафелю. Такое сверло имеет вставку из достаточно неплохого сплава и сверлит закаленную сталь «на ура». Только его нужно периодически затачивать, желательно на алмазной чашке. Углы заточки можно оставить и заводские.
Так же можно воспользоваться бурами по бетону.
Обычная заточка бура под бетон выглядит следующим образом-
Сбоку это все выглядит как зубило. Передний угол, по сравнению с задним, более острый.
Для сверления стали нужно изменить угол заточки: задний угол сделать немного острей, а передний стремиться сделать параллельным оси сверла. При этом нужно постараться оставить тело самого бура, в который впаяна вставка из твердого сплава.
Сверлим данную обойму в несколько этапов. Сначала работет большой бур. После того как скорость сверления заметно снижалась — сверлим сверлом по кафелю, которое имело меньший диаметр, а затем вновь буром по бетону.
Сверлить нужно с маслом, периодически подтачивая сверла. Такую обойму можно пройти за 10-12 минут с тремя заточками бюджетных свёрл.
Результат:
Для справки — в заводской металлообработке это делается электроэррозией. В среде керосина медным электродом.
Ну а в домашних условиях — так ))
BMV1 wrote:высверливал задние развальные болты на филдере победитовыми бурами от перфоратора переточенными на сверление алмазным диском
сверлили втроем — один сверлит 6-кой второй отдыхает, потом второй сверлит 10-й первый отдыхает, третий все это время подтачивает буры.
на 2 болта потратили 8 часов и порядка 10 буров и большой баллон WD-iшки для смазки
к чему такие заморочки? Ступица с рычагами в сборе стоит от 2500 руб
Выжигание электроэрозионным способом
Для этого используют портативные и стационарные электроэрозионные копировально-прошивные станки. Технология предполагает выжигание стержня сломанного метчика подходящим по диаметру электродом и последующее удаление лепестков. Резьба при этом не повреждается.
Фотография : портативный электроэрозионный копировально-прошивной станок «Панчер 800»
Занимались как-то алмазным бурением.
Станина нам обошлась в 7 тысяч и 130-я коронка 3 тысячи. Выглядит так:
Дрель у нас была один из самых дешевых — от фирмы KEN, одна из самых простых китайских. Цена — 8000 тысяч.
Если серьезно заниматься — нужен еще обратный молот . Это если коронка застрянет. Но мы как-то обходились без него, и вроде ничего..
Это расход.
Приход. Цены 4 года назад были такие — 30 рублей за 1 см в бетоне, 130 коронкой. В кирпиче — 19 рублей за 1 см. Вся реклама — только на Авито и сайтиках.
В удачные дни можно было поднять до 10 т.р…. но
через полгода все это продали и занялись другим. Заказов стало меньше а конкурентов расплодилось как кроликов ((
Продолжим тему.
Работал перовым сверлом немецкого производства от бренда S&R на 6 мм длиной 100 мм. Покупал его для сверления стекла и плитки. Сверлил дрелью практически без перерывов, один образец за другим.
Первым было испытано на прочность тонкое полотно по металлу/дереву. Ну, что сказать, очень быстро оно сдалось, буквально за 15-20 секунд. Сверло прошло металл легко, с другой стороны только немного оставалось подправить заусенцы и порядок. Верилось, что в этом случае сработает — получилось. Дальше была ножовка. Ножовка рабочая, время от времени пилю ей не толстые бруски и рейки для каркасов. Но одно лишнее отверстие, думаю, ей уже не повредит. Это еще советский инструмент.
Сверлил отверстие в ножовке секунд 30 или около того, на удивление, получилось просверлить на много быстрее, чем ожидал. Края ровные, разве что чуток дольше по времени в сравнении с первым полотном, вот и вся разница. Идем дальше.
Третьим был нож, которым пользуюсь в основном как скребком и то не часто. Толщина нержавейки в нем у основания 1,5 миллиметра. Взял для сравнения и разнообразия. Третий этап длился дольше первых двух, но тоже все закончилось хорошо. Отверстие проделано без происшествий и по тому же алгоритму, что и ранее. Как и прежде, сверло после решения задачи чувствовало себя хорошо.
Потом был финальный этап — напильник.
Толщина этого напильника 3 мм примерно. Все шло нормально почти до самого конца, но уже после того, как отверстие частично было просверлено, видимо из-за неаккуратного наклонного движения, кончик сверла немного сломался и с обратной стороны уже досверливал без острия, хотя дело довести до конца все-таки удалось. Потом придется немного его подточить и еще послужит. Но главное, что перовое сверло справилось с запланированным объемом работ и сделано это было без пауз.
В общем, отличный инструмент. И даже другим могу теперь его рекомендовать, как универсальный вариант.
- Для ответа в этой теме необходимо авторизоваться.
