Установка пвх-окна в каркасный дощатый дом самостоятельно
- В этой теме 4 ответа, 2 участника, последнее обновление ⤠ сделано
.
-
Окна, которые принято называть пластиковыми, с точки зрения установки имеют одну неприятную особенность: подогнать их под оконный проём в домашних условиях не удастся. Приходится подгонять проём под окно, а это не всегда возможно. Впрочем, тут мне повезло: габариты рамы «вписывались» в габариты моего дачного дома. Но тут необходимо сделать некоторое отступление. Практически все дома можно разделить на три типа: назовём для простоты их «каменными», «рубеными» и «дощатыми». Пробивать новые проёмы в «каменных», то есть выполненных из цементных блоков, кирпича, монолитного бетона и подобных материалов, сложно и трудозатратно. «Рубленые», из брёвен или бруса, в этом отношении удобнее: в большинстве случаев расширение проёма возможно, на прочность оно не повлияет.
Мой дом — третьего типа, «дощатый», вернее каркасно-засыпной. Это типичный вариант, который массово применялся на дачных участках примерно до середины 90‑х годов. (Кстати, во времена СССР было чёткое ограничение размеров построек: на дачных участках капитальные дома строить не разрешалось — только лёгкие «летние» строения. Конечно, соблюдали это правило не все, но это другой разговор.) Каркас выполнен из тёсаных брёвен и брусьев, стены с обеих сторон обшиты обычным рубероидом и досками. В роли засыпки — опилки, пропитанные медным купоросом. Разумеется, это «устаревшая» технология. Но, во‑первых, дача в моей семье появилась лет так 60 назад, а, во‑вторых, дом был построен в начале 90‑х годов.
Для полноты картины добавлю ещё один штрих — этот дом строил я сам, своими руками. Сначала в качестве помощника, а затем самостоятельно, в одиночку. Внутренняя отделка полностью моя. Инструментов было немного: деревообрабатывающий станок, пила, топор и паяльная лампа. Для внутренней отделки использовал необрезные доски: на станке их обрезал, фуговал, потом фугованную сторону обжигал паяльной лампой, после чего на станке выбирал четверти, снимал фаски и затем каждую доску подгонял по месту. Вот так я и развлекался в свои 16–17 лет.
Окно, которое стояло ранее (1, 2), кстати, было не новым — в те времена ко всему относились бережно, даже отслужившие своё вещи старались использовать ещё раз. Через несколько лет после достройки дома я обновил окна — сделал вместо одинарного двойное остекление. Хотя в доме есть печка (из тех, которые называют газогенераторными), он используется только как летний. Утеплить его вполне реально и даже не очень сложно. Многие мои соседи так и поступают: меняют окна на пластиковые, утепляют стены минватой, обшивают сайдингом — и получают строения, в которых можно провести выходные зимой. Но у меня для зимних заездов есть кирпичная кухня, она меньших размеров и с капитальной кирпичной печью. Так что новое окно я решил поставить скорее для развлечения.
ИНСТРУМЕНТЫ
Задача по установке нового окна в моём случае состоит из трёх этапов. Сначала надо расширить проём в стене, то есть оторвать и выпилить всё, что не нужно. Затем провести черновые работы — сделать «раму для рамы» (она называется окосячкой или обсадой) и уже в ней закрепить пластиковую раму. Последний шаг — чистовые работы: подоконник, откосы, наличники.
Перечислю основные используемые инструменты (3).- Циркулярная пила. Нужна на всех стадиях — от прорезания проёма до финальной отделки. Точности у «циркулярки» достаточно для проведения большинства видов работ.
- Цепная пила. Тут достаточно и электрической. Инструмент не слишком точный, зато способен сделать «глухой» пропил на большую глубину. Главное, чтобы на линии распила не было гвоздей — от них цепь «садится» моментально.
- Сабельная пила. Как и цепная, сабельная полезна при проведении демонтажных работ, особенно при резке материалов с гвоздями. Также применяется для «допиливания» в сложных местах за циркулярной пилой. Использую я её довольно редко, но каждый раз понимаю, что без неё было бы труднее.
- Электрорубанок. В основном нужен на финальной стадии — для точной подгонки ширины и толщины материалов.
- Фрезер. Он пригодился для обработки края подоконника и стыков наличников.
- Молоток и гвоздодёр.
Эпизодически использовались и прочие инструменты: дрель (она же работала и как шуруповёрт), электролобзик и даже компрессор с пневмоинструментом.
ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ ОКНА
Пошагово описывать демонтажные работы нет смысла. Силовой каркас дома составляют вертикальные стойки, расположенные через два метра, они несут основную нагрузку. Между «силовыми» стойками была установлена дополнительная, которую требовалось вырезать. На прочность это практически не повлияет. Внутренние доски были аккуратно сняты, наружные — разрезаны без съёма с дома и сняты вместе с выпиленной частью стойки.
Затем настала очередь второго этапа: были подобраны и установлены доски, которые стали «рамой для рамы». Обработка этих досок не нужна — все они «закроются» другими. Фото (4) — правый нижний (если смотреть изнутри) угол. Нижняя доска — подставка для подоконника, её ширина соответствует толщине стены с обшивкой. На неё уложена подставочная рейка (аналогичный элемент может использоваться и при монтаже обычных пластиковых окон, он называется подставочным профилем). Ширина рейки — «в толщину пластиковой рамы», высота подбирается так, чтобы в дальнейшем подоконник закрыл и её, и зазор между ней и рамой. Широкий и тонкий пластиковый подоконник у меня был в комплекте, с ним подставочная рейка не требовалась, но я решил, что красивее будет выглядеть узкий подоконник из дерева, но большей толщины.Важно: нижнюю доску крайне желательно поставить строго горизонтально, по уровню. Остальные доски обсады можно выставить в процессе «примерки».
Как видно на этой же фотографии, расстояние между окном и внутренней стеной дома — считаные сантиметры. Было бы больше — эту стойку окосячки я бы сделал тоже «в толщину стены» (как и все остальные), но тут целесообразнее оказалось сделать её «в ширину рамы».
Фото (5) — «примерка». Доски обсады установлены заподлицо с наружной обшивкой. При такой установке отпадает необходимость в выполнении откосов. Отлив для отвода дождевой воды тоже не нужен: тот, который закрывает юбку (вертикальные доски обшивки), вполне справлялся с задачей. Если бы дом был обшит сайдингом, понадобились бы и откосы, и отлив.О «НЮАНСАХ»
У рубленных из брёвен или бруса домов при установке окосячки надо учитывать усадку. На глаз-то она незаметна, но, если просто прибить вертикальную доску к срубу, на следующий год между брёвнами образуются щели. Чтобы такого не происходило, делают скользящее соединение без крепления гвоздями — шип на брёвнах и паз в стойках окосячки (или наоборот). Высота всего оконного проёма при усадке тоже уменьшается, и верхняя доска начинает давить на раму, что может привести к её деформации — вплоть до невозможности открывания окон или даже растрескивания стёкол. Борются с этим иначе: между верхней доской и бревном оставляют полностью свободное пространство высотой в несколько сантиметров. После усадки оно уменьшится. Доски окосячки в этом случае имеют весьма сложную форму и соединяются друг с другом на шипах — в идеале никаких дополнительных досок к ним прибивать не нужно: поставил в сруб, смонтировал окно — и можно закрывать наличниками.
По-хорошему, любой рубленый дом надо строить как минимум два года: в первый ставят сруб, на второй проводят отделку, включая и окна. И даже после этого усадка продлится ещё несколько лет, и дом время от времени потребуется конопатить, закрывая зазоры между брёвнами. Но так делают далеко не всегда — сегодня нередко строят сразу «под ключ» из материала неизвестной влажности, а что случится через годы — строителей не волнует. Тем более что щели ещё увидеть надо, но, если они закрыты отделочными материалами и утеплителями, сделать это не удастся. Разве что ощутить — теплопотери в таком доме заметно увеличатся.
Для «каменных» строений проблемы усадки не существует. Собственно, и окосячка на них обычно вообще не нужна (хотя возможны варианты).
Второй «нюанс» касается размеров получившегося оконного проёма. Он должен быть немного шире и выше, чем оконная рама. При заказе окна «в проём» это учитывают во время изготовления. Поскольку мне, наоборот, приходилось подгонять проём под окно, я сделал зазоры минимальными — в пределах 10 мм с каждой из четырёх сторон. Этого достаточно, чтобы вставить в получившуюся щель наконечник баллона с пеной. Больший зазор тоже допустим.
УСТАНОВКА РАМЫ
Тут всё довольно просто. Обычно раму с боков крепят на анкерах — достаточно по два с каждой стороны. Или даже шурупах, если есть обсада. На подставочную рейку укладывают пару небольших подкладок, чтобы обеспечить зазор между ней и рамой. Затем просверливают отверстия, ставят крепёжные элементы, проверяют боковые зазоры и запенивают их. Окно фиксируется не только на крепеже — пена даёт настолько прочное соединение, что крепёж, по большому счёту, нужен только для фиксации, пока она сохнет.
Теперь — подробнее. Отверстия в раме уже были просверлены (если бы их не было, я бы просто закрепил раму на шурупах). Остатки анкеров тоже прилагались, но они одноразовые, восстановлению не подлежали. Пришлось ехать в магазин за новыми анкерами и монтажной пеной. Причём я взял всего два анкера — «в порядке развлечения» решил поэкспериментировать и сделать ещё два крепёжных элемента самостоятельно.
На фото (6) — стандартные анкерные винты. Цена вопроса — 8 рублей за штуку. Такие же, но «в блистере» — 25–30 рублей за пару. Баллон первой попавшейся пены — 160 рублей, «брендовые» марки того же объёма могут сейчас стоить в пределах 300– 400 рублей. Не исключаю, правда, что они «дают больше пены».На фото (7) показана процедура изготовления «псевдоанкера». В моём хозяйстве нашлась трубка из нержавеющей стали диаметром как раз 10 мм. Зажав в тисках два обрезка доски и просверлив в их стыке отверстие диаметром, равным диаметру втулки, я получил «трубный зажим». Поставил в него трубку, отрезал нужную длину, прорезал трубку вдоль и немного развёл «усики» отвёрткой (8). Длина трубки такова, что в стойку она входит на несколько сантиметров. Глубину отверстия в стойке подбирал так, чтобы трубка утапливалась почти заподлицо с рамой. Ещё немного она утопится после заворачивания шурупа.
При заворачивании анкеров нужно ещё смотреть, чтобы они не «смещали» раму вправо‑влево.
Можно использовать временные подкладки, которые ставятся в зазор между стойкой и рамой. Кстати, шурупы в анкерах лучше закручивать «ручной» отвёрткой, это обеспечивает более точный контроль (9).Могу ещё заметить, что работать с самодельными «анкерами» мне понравилось больше, чем с «фабричными».
«ЗАПЕНИВАНИЕ»
Его можно сделать и позже — после установки остекления. Процесс простой, но, как обычно, не без «нюансов». На окно с периметром примерно в 7 метров более чем достаточно одного баллона объёмом порядка 400 мл.
Хочу предупредить: случайно попавшая на одежду пена не смывается практически ничем, попавшая на кожу — будет «сходить» несколько дней. Если же пена упала на любую поверхность — не пытайтесь удалить её до полного высыхания.
Предварительно зазор между рамой и окосячкой нужно обильно увлажнить. Для этого годится «пшикалка», в которой предлагаются разные средства бытовой химии. Я использовал более производительный инструмент — «мовильный» пистолет, присоединённый к компрессору (10). Вообще такая «связка» годится и для сада — она с успехом заменяет садовый распылитель.
Баллон перед использованием можно немного подогреть на водяной бане (не более чем до 30–40 градусов), так выход пены увеличится. При работе его удерживают наконечником вниз (11). Вести баллон надо с такой скоростью, чтобы пена заполняла примерно треть объёма зазора. При высыхании она расширится и закроет его полностью. Подкладки под рамой я удалил после «прохождения» периметра, щели от них тоже запенил.
В работе нужно сделать перерыв — до полного высыхания пены. До этого ни в коем случае нельзя закрывать зазор никакими материалами — если пене некуда будет расширяться, она вполне способна даже изогнуть раму. Излишки высохшей пены срезают ножом. Пену можно красить. И даже нужно, если на неё будут попадать прямые солнечные лучи.
ОБШИВКА
Для внутренней отделки я использовал те же доски, которые были ранее сняты. Хватило их с запасом. Как отделка выглядит изнутри, можно увидеть на фотографии в начале статьи. Новая доска тут только одна — подоконник. «Затемнять» его я не стал — через несколько лет сам потемнеет. Ещё «из новых» — несколько деревянных уголков (вместо наличников) и рейка под подоконником. Они нашлись «в запасах» — лежали давно и по цвету как раз подошли.
Здесь я обращу внимание на два момента. Первый — «оформление» правой стороны окна. Кажется, что или окно стоит неровно, или стена «кривая». Верен второй вариант: ещё при установке каркаса эта угловая стойка была поставлена с небольшим наклоном (ошибка плотника). Полностью «замаскировать» это не представлялось возможным, поэтому я пошёл иным путём — «выпятил» наклон. Как это сделано — понятно, если присмотреться к правому нижнему углу: стыковка двух досок проведена не под прямым углом (12). Та, которая прилегает к окну, немного «вывернута» (с помощью рубанка изменена её толщина, плюс проложены подкладки), та, что у стены, — прикреплена более или менее ровно. Наверху, наоборот, «вывернута» доска, что у стены. К тому же сверху она на сантиметр уже, чем снизу. Обе эти доски делались из одной, поэтому рисунок совпадает: линия их состыковки почти не заметна. В сумме всё это даёт ощущение «чего-то непонятного». Идея не нова — нечто подобное использовалось, к примеру, при строительстве пражского «танцующего дома».
Вторая хитрость относится к установке наружных наличников. Практика показывает, что даже простая стыковка их досок под углом в 45 градусов затруднена — стоит чуть ошибиться, и появляется щель. Чтобы её минимизировать, можно сделать так: прикрепить верхнюю доску к стене, боковую уложить на неё сверху и провести разметку (13). Затем снять боковую, обрезать, снова закрепить — и разметить ту, что под ней. Или взять ножовку и сделать пропил, не снимая досок. Циркулярной пилой с настроенной глубиной резания «на полторы доски» это ещё проще, но такая работа требует квалификации и наличия строительных лесов — работать ею, стоя на лестнице, по правилам техники безопасности нельзя. Наружные наличники проще всего крепить на шурупах — удобно и подгонять, и снимать впоследствии, например для покраски.УСТАНОВКА СТЁКОЛ
Установка поворотных и поворотно-откидных окон в сборе со стеклопакетом на петли — проблема несложная, конструкция может быть разной, но всё легко понятно по месту. Тонкости есть при установке самих стеклопакетов. Следует знать, что ставятся они не просто в раму, а на небольшие пластиковые прокладки: как минимум две снизу и по одной с каждой стороны (14). Штапики, которые прижимают стеклопакет, на заводе подгоняются очень точно. При их снятии желательно пометить каждый штапик и не путать. Если этого не было сделано, можно попробовать присмотреться к отметинкам на штапике и оконной раме — небольшие царапины, возникшие при эксплуатации или при снятии, найдутся всегда.
Чтобы облегчить установку выступа штапика в паз рамы, можно немного смазать его любой бесцветной смазкой — силиконовой, WD‑40 или даже мылом. Установка проводится «от краёв»: длинные штапики вначале вставляют с углов, затем зажимают «к центру» (15).ЗАЩИТА
Жулики у нас на дачах в последнее время «работают» нечасто. Но усложнить дачным ворам задачу по проникновению в дом — вполне логично. Для защиты окон я использую деревянные щиты на шпингалетах. На новое окно пришлось сделать и новый щит. Даже три (16). Работа
простейшая — деревянные бруски с набитыми на них досками. Причём это доски, которые остались после установки окна. Слева — те, что были на стене изнутри, справа — бывшая наружная обшивка, доски посередине — щит, закрывавший старое окно. Сверху они фиксируются шпингалетами, снизу, чтобы не «дырявить подоконник», конструкция чуть усложнена: использован деревянный брусок, усиленный алюминиевым профилем, шпингалеты входят в отверстия в боковых откосах. Выломать такой щит, находясь снаружи, довольно сложно. Защита, конечно, не абсолютная, но достаточная.РЕГУЛИРОВКА ОКОН
Она бывает нужна и после установки, и при последующей эксплуатации. У разных производителей фурнитуры встречаются разные варианты исполнения регулировочных элементов, но тут достаточно знать, где их искать. Скорее всего, для регулировки понадобится ключ-шестигранник, реже встречаются винты «под крестовую отвёртку». Чтобы облегчить поиск, нужно мысленно представить себе раму и окно в виде «жёстких» прямоугольников. Если окно чуть задевает за фурнитуру при закрывании, нужно установить окно вовнутрь рамы с равномерными зазорами по всему периметру.
Дальше всё находится «в уме». Где конструктор может сделать «точку», при регулировке которой окно смещается вверх-вниз? Только на нижней петле, «на оси», причём с верхней части петли. Это самое удобное место: к нижней части нижней и к верхней части верхней петли доступ ограничен подоконником и откосами, в нижней части верхней петли вторая такая точка не нужна (а если окно поворотно-откидное — то там её и не поставить). Где искать точки для перемещения окна в раме вправо‑влево? Очевидно, что тоже в районе петель, причём обеих, но регулировочные винты должны быть расположены «параллельно стеклу». Фото (17) — нижняя петля, фото (18) — снятый кронштейн поворотно-откидного механизма, бит-шестигранник указывает на регулировочный винт.
Регулировки винтами достаточно для большинства случаев. Если же недостаточно — можно отрегулировать положение рамы «стеклопакетом». Чаще всего так приходится делать, если створка «провисла» слишком сильно — углы соединения её профилей стали отличаться от прямых либо сильно износились петли. При этом створка задевает за нижнюю часть рамы, даже будучи полностью поднятой с помощью регулировочного винта.
Жёсткость раме придаёт стеклопакет. Перед регулировкой его вынимают, вращением винта на нижней петле створку опускают максимально вниз. Далее внизу, в районе «задевающего угла», на раму ставят прокладку толщиной в несколько миллиметров. Вторая прокладка ставится «по диагонали» — на створку в районе верхней петли. После этого окно закрывают. В результате рама зажимается между прокладками и немного деформируется — «перекашивается вверх». Для закрепления эффекта, не открывая окно, ставят обратно стеклопакет и зажимают его штапиками. Затем окно открывают, удаляют прокладки и окончательно регулируют винтами.
Также нередко приходится регулировать прижим окна к раме. Если оно прижато недостаточно, образуется щель, куда будет задувать даже при исправном уплотнителе. Сильный прижим тоже не нужен — герметичнее от этого соединение не станет, только фурнитура и уплотнитель будут изнашиваться быстрее. Проверить усилие прижима можно с помощью листка газеты между створкой и уплотнителем — вытаскиваться он должен с заметным усилием. «Точки регулировки» находятся в местах соединения фурнитуры на створках и раме. Их количество зависит от размера окна. Чаще всего регулировочный винт расположен на цапфе — круглом «столбике» на створке. В моём случае оказался другой вариант — эксцентриковый винт был на пластинах, крепящихся к раме (19). Также «прижимные» эксцентрики могут быть на кронштейне поворотно-откидного механизма (20) и, иногда, на нижней петле.
В общем, поработав инструментами несколько минут, я добился того, что окно стало и нормально закрываться-открываться, и дуть перестало. В порядке дальнейшего обслуживания следует время от времени смазывать все трущиеся детали и «освежать» резину уплотнителя. Для этого я рекомендую силиконовую смазку (продаётся в магазинах автозапчастей).
Статья опубликована в выпуск журнала «Инструмент» + «GardenTools» + «Всё для стройки и ремонта» серии «Потребитель»
сайт удален 🙁
Автор: Максим Грибоедов
- Пригород
- Пригород
Самый распространенный «косяк» при установке окон — отсутствие пароизоляционной ленты, защищающей монтажный шов
«Да ты чё, мы уже 20 лет окна ставим без всяких лент, и все нормально», «Да мои окна тебя переживут» и пр. бред.
Пленку обязывают прокладывать все производители окон, не говоря уже о ГОСТе.
— Изнутри ставится пароизоляционная лента для предотвращения попадания пара в монтажную пену
— Снаружи ставится гидроизоляционная мембрана для предотвращения попадания воды с улицы и вывода пара из помещения
Монтажная пена по своей сути гигроскопична, т.е. впитывает в себя воду, что приводит к ухудшению теплоизоляционных свойств.
Также лента создает дополнительный ветрозащитный барьер, и за счет этого улучшаются показатели теплоизоляционной защиты шва.
И еще аргумент в пользу ленты
То, что стоимость ее установки уже входит в стоимость монтажа окон в большинстве фирм.
Т.е. фирма-изготовитель вкладывает эти издержки в стоимость продукции, а бригада, которая их устанавливает, просто не покупает ленту и дополнительно на этом зарабатывает.
Так что лента обязательна. Следите, чтобы Ваши монтажники её устанавливали.
- Для ответа в этой теме необходимо авторизоваться.