Если есть динамометрический ключ, проверьте усилие, с которым затянуты клеммы. Обычно это 4 Н*м, но на всякий случай сверьтесь с инструкцией. Если дело не в этом — замените. Так же проверьте сечение линии, уходящей от автомата к потребителю: ее сечение и материал определяют максимальный номинал автомата (подробности см. в таблицах в ПУЭ в разделе «Проводка»), заодно прикиньте нагрузку, которую Вы навесили на эту линию — может автомат пашет на пределе. ИЕК не лучшая фирма — лучше его снимите и ставьте АВВ такой же по номиналу
Если гудит от искрения, то можно и без дин.ключа обойтись обыкновенной отвёрткой подтянуть. Чаще всего искрение = искры, нагрев, запах пластика и т.п. Поэтому дин.ключ тут ваще не в тему.
Предел пахания автомата — так же не будет создавать гудения. Если он работает на пределе — ждите отработки тепловой защиты. Всё остальное — болтовня.
Как вы определяете лучшесть фирмы производителя? Мой опыт работы с ИЕК говорит, что нужно ставить его, а не АВВ с конским ценником и такими же характеристиками. Качество автомата проверяется не шильдиком, а испытаниями — ВСЁ. К моему опыту можно прибавить видос на канале «Заметки электрика» где он прогружал иек и именитые автоматы. Так вот дорогой автомат (не помню шнайдер или АВВ) после расцепления тока КЗ изменил сопротивление контактов в худшую сторону уступая ИЕКу. Хотя остался в нормативе.
Гудит автомат от того, что внутри есть электромагнитный расцепитель (катушка несколько витков толстого провода и сердечник). Вот когда сердечник начинает вибрировать (или форма тока не синусойда или расшатался немного в пластиковой обойме) — происходит гудение. По сути дела не опасное. У меня на днях начал гудеть автомат, когда я частотник на вентилятор поставил.
Контактная группа в автомате прижата с хорошим натягом и гудеть не будет.
Если нет нагрева и гари и автомат стоит в железном щите — я бы не парился.
.
