О водоснабжении, химводоподготовке и водопользовании написаны горы литературы, масса руководств; сотни компаний проводят регулярные семинары, ежедневно монтируются километры водопроводов. Но наряду с этим с завидной регулярностью приходится сталкиваться с технически неграмотными решениями, бездарным монтажом и неэффективным оборудованием. И это печально. Снижение общего уровня квалификации технического персонала, монтаж инженерных систем силами «калымщиков» приводят к тому, что, несмотря на немалые затраты, вместо уюта и комфорта заказчик получает ворох проблем и периодическую нервотрепку.

Рассмотрим последовательно всю технологическую цепочку водоснабжения индивидуального дома и основные «подводные камни», с которыми приходится сталкиваться домовладельцам в процессе монтажа инженерных систем. Первым шагом на пути к водоснабжению собственного дома должно стать составление техзадания. Итогом составления техзадания будет объемное понимание заказчиком своих нужд и минимизация доработок проектного решения по ходу работ.

Устройство любых инженерных систем всегда должно начинаться с составления технического задания и разработки проектного решения. Не обязательно для этого привлекать целый проектный институт, любая мало-мальски уважающая себя инжиниринговая компания имеет своем штате инженера-проектировщика. И, как правило, его труд включен в стоимость оборудования и монтажа.

Техзадание состоит из простых вопросов, несмотря на всю помпезность названия: 
— План дома с указанием точек водоразбора (пусть даже и нарисованный от руки); 
— Количество водопользователей (сколько человек в доме живут и сколько максимально могут находиться — так называемый гостевой режим); 
— Разделение водопотребления на чистую и техническую воду (поливать газоны и мыть машину умягченной и обеззараженной водой, конечно, гламурно — но очень дорого); 
— Ожидаемый режим проживания — круглогодично, в летний период, в режиме выходного дня и т.д.

А теперь перейдем непосредственно к звеньям водопроводной цепи:
1. Скважина и насос глубинный (источник воды); 
2. Трасса подвода воды к дому; 
3. Узел ввода (или приемная емкость); 
4. Химводоподготовка; 
5. Гидроаккумуляторы очищенной воды; 
6. Узел распределения; 
7. Внутридомовые трубопроводы; 
8. ГВС (приготовление горячей воды).

1. Скважина

Это источник воды в доме, и халатное отношение к нему обернется многими бедами. При изготовлении скважины подрядчик обязан предоставить заказчику паспорт с указанием глубины скважины, характеристик грунтов, среднего дебета (количества воды в час, которое можно из скважины получить) и уровня зеркала (на какой глубине находится вода, когда мы воду не разбираем). Наличие паспорта скважины — это показатель профессионализма тех, кто ее делает, а попытка продать паспорт за отдельные деньги — способ замаскировать его отсутствие. Скважина не может быть менее 17 метров глубиной (а обычно не менее 25-35 метров), все остальное — лунка в земле, которая будет собирать все паводковые воды со всем их содержимым. Скважинный насос подает воду из скважины в дом, не стоит пытаться сэкономить на его качестве, ведь замена вышедшего из строя насоса — занятие увлекательное, недешевое и очень хлопотное.

Подбор насоса производится на основании суточного потребления воды, а не часового. Пример: исходя из пикового потребления воды, для дома необходимо 2 м куб./час, но это только утром, во время повального умывания всех чад и домочадцев и вечером — в аналогичный период. А всего за сутки расходуется, к примеру, 1200 литров воды, то есть по 50 литров в час усредненно. Ориентируясь на первую цифру, домовладельцу предложат приобрести замечательный насос мощностью 1,5 кВт/час (соответствующей стоимости), хотя в реальности достаточно скромного агрегата с двигателем 0,5 кВт. А теперь умножьте разницу на 7-9 лет эксплуатации — экономический эффект способен ошеломить, не правда ли?

Скважина обязательно должна быть оснащена измерителем уровня, который отслеживает ее наполнение и опорожнение. Отсутствие его приведет к тому, что в низкодебетовый сезон (под конец лета, например) в один далеко не прекрасный момент насос выкачает всю воду из скважины, проработает 7-10 секунд «на сухую» и благополучно сгорит, так как двигатель охлаждается той же водой. Аналогичная ситуация возникнет с насосом 50 мм в диаметре, погруженном в 250-ти миллиметровую скважину, ведь вода не будет протекать вдоль корпуса насоса без специального кожуха.

2. Трасса подвода воды

Она должна иметь разъемное соединение в месте выхода трубопровода из скважины, причем как сам водовод, так и силовые и сигнальные кабели тоже — в противном случае монтажник, пытающийся вытащить насос на поверхность для обязательного ежегодного обслуживания (!), будет напоминать фигуру из скульптурной группы Лаокоон или персонажа сказки «Репка».

От разъема в скважинном колодце или павильоне до первого разъема и запорной арматуры узла ввода в доме трасса должна быть монолитной, без соединений на фитингах или только со сварными фитингами (PPR-C или PVC).

Даже если трасса заботливо закопана на глубину 3 метра (то есть ниже точки промерзания почвы), не стоит пренебрегать прокладкой греющего кабеля либо в самом водоводе, либо спутником с ним в единой изоляции. Характеристики грунта с годами меняются и, если вдруг трасса все-таки перемерзнет, домовладелец сможет гордиться своей предусмотрительностью.

3. Узел воды

В идеальной комплектации он должен состоять из: 
I Водосчетчика (чтобы знать, сколько всего воды вы потребляете); 
II Механического префильтра (поскольку скважинный насос способен пропускать до 200 гр песка на 1 м куб. воды, а заиливание скважины и поднос мелкозернистых включений явление нормальное и неизбежное); 
III Для домов с постоянным проживанием рекомендуется установка приемной емкости (то есть бака для воды объемом не менее среднесуточного расхода).

Его установка преследует несколько целей, а именно: 
1. Позволяет устанавливать скважинный насос меньшей производительности. 
2. Создает суточный запас воды на случай, если что-то перестало работать. 
3. Совместно с устройством автохлоратора и барботажа позволяет снизить содержание железа в воде минимум вдвое.

Дело в том, что в нашей области преобладают водоносные слои с избыточным содержанием железа. Железо находится в воде частично в растворенном виде. При контакте с кислородом из воздуха и при нагреве оно выпадает в осадок в виде бурого налета в раковинах, унитазах и прочей сантехнике, а также не самым благотворным образом действует на кожные покровы и организм в целом. Поэтому в индивидуальных системах устанавливаются специальные фильтры, удаляющие железо из воды. Чем больше железа в воде, тем чаще фильтр промывается (а это от 200 до 800 литров воды в канализацию за один раз) и тем быстрее загрузка изнашивается (а это треть стоимости фильтра).

Предварительное зачисление воды гипохлоритом и насыщение кислородом из воздуха позволит половине железа выпасть в осадок на стенки и дно бака (откуда его раз в год можно убрать обычной щеткой) и предупредит зацветание воды, с которым можно столкнуться при отъезде в отпуск в случае, если в системе осталась вода. Дозировка гипохлорита подбирается так, чтобы полностью расходоваться на осаждение железа. Поэтому мысли «… зачем мне эта хлорка, как в городе, из-под крана» необоснованны, да и страхи, связанные с хлором, явно преувеличены.

IV На выходе из бака идет разделение на воду техническую (для полива, автомойки и прочего) и чистую, направляемую на химводоподготовку, — для мытья, стирки и питья. То есть необходима установка распределяющего коллектора. Если установить не одну общую насосную станцию, доставляющую воду из бака к потребителю, а две с меньшими характеристиками (а значит, дешевле) на каждую ветку, то при устройстве байпаса между ветками получится резервирующая схема, которая при поломке одного из насосов убережет хозяев от вынужденной «засухи» и необходимости аврального поиска новой станции и ее установки.

4. Химводоподготовка

— Управляющие контроллеры должны быть подключены через источник бесперебойного питания, чтобы скачок напряжения или отключение электроэнергии не сбили таймер. 
— Сам блок очистки воды должен иметь байпас (обводную линию), чтобы в крайнем случае можно было пользоваться хотя бы частично очищенной водой. 
— Перед подачей воды на потребление она должна проходить ультрафиолетовое обеззараживание. 
— В наличии всегда должен быть однократный запас расходных реагентов (2 кг марганцовки и 2 мешка таблетированной соли) и сменная лампа для УФ стерилизатора.

5. Гидроаккумулятор чистой воды

Это мембранный расширительный бак, который выполняет две функции: содержит в себе запас готовой для употребления воды (чем он больше, тем лучше) и уменьшает динамику падения давления при разборе воды. Излюбленный прием псевдоэкономии — установка расширительного бака для систем отопления вместо аналогичного, но для водоснабжения (визуально «красненький» и «синенький» соответственно). Разница в цене, конечно, заманчива, но вызвана она разными материалами изготовления, поэтому экономии не получится, а привкус резины и жести воде будет обеспечен.

6. Узел распределения

Самая распространенная ошибка при прокладке домовых сетей — «… давайте запустим одну трубу, от которой запитаем все». Однако, если один член семьи, моясь в душе, не хочет быть ошпаренным кипятком, потому что его вторая половина решила налить на кухне в кастрюлю холодную воду, то узел распределения жизненно необходим.

Распределение холодной и горячей воды должно производиться через коллектор отдельными ветками, особенно при значительной протяженности трубопроводов. Если удаленность потребителей от гидроаккумулятора превышает 12-15 м, то на узле распределения имеет смысл установить дополнительный расширительный бак на 8-12 л.

7. Внутридомовые трубопроводы

В зависимости от материала изготовления, трубопроводы должны быть надежно закреплены с необходимым чередованием неподвижных и скользящих опор. Все проходы сквозь стены и перекрытия должны производиться в гильзе (кусочек негорючей изоляции — самое простое). Для крепления стальных труб лучше использовать обрезиненные хомуты, поскольку сталь передает вибрации лучше всего.

Пластиковые трубопроводы (PPR-C) без алюминиевого слоя при нагреве на 70°С увеличиваются в длину до 2 см на 1 погонный метр, поэтому компенсаторы (участок п-образного трубопровода) необходимо устанавливать через каждые 3 метра на прямых участках. В противном случае плети труб сорвут крепления и выгнутся дугой. Конечно, это добавит интерьеру своеобразия, но вряд ли оно желанно. При скрытой прокладке (в стене или полу) любой трубопровод обязательно укладывается в теплоизоляции во избежание возникновения температурных швов, которые приводят к трещинам на любой отделке.

О материалах хотелось бы сказать отдельно: наиболее распространенными являются стальные, металлопластиковые и PPR-C трубы. Сталь традиционна, все побочные эффекты от ее использования нам знакомы с детства и на вкус, и на цвет, и на запах. Металлопластик усиленно предлагается монтажными бригадами по насквозь экономическим причинам — при равной стоимости самой трубы цена на аналогичные фитинги разнится в десятки раз. А при снабжении объекта материалом «дисконтный процент» монтажника в натуральном исчислении (как правило, от 10% до 30%) является хорошим стимулом его лояльности к металлопластиковым трубопроводам.

Однако не следует забывать, что к скрытой прокладке в штробе под штукатурку допускаются только участки трубопроводов, не имеющие резьбовых, цанговых, фланцевых и муфтовых соединений, поскольку они являются потенциально подверженными возможности возникновения протечек. Также не рекомендуется компрессионные соединения зашивать гипсокартоном, ведь со временем из-за температурного расширения такие соединения ослабевают и могут начать подтекать — со всеми вытекающими последствиями в виде необходимости демонтажа отделочных слоев для доступа к фитингу. Конечно, профессионально смонтированный пресс-фитинг достойной марки будет служить десятилетиями — но там, где есть человеческий фактор, всегда есть место неприятным неожиданностям, как показывает практика.

Нередко приходится сталкиваться в работе и с фактами прямого обмана заказчика подрядчиком, когда в смете указывались фитинги «Henko» или «Herz», а по факту устанавливались их контрафактные братья из Поднебесной, в изобилии предлагаемые городским рынком и некоторыми небезызвестными организациями нашего города.

Шанс заказчика отличить один фитинг от другого не просто минимален, а равен нулю. PPR-C более трудоемок в работе, поскольку монтаж ведется муфтовой сваркой, дешевле по стоимости, долговечнее. И главное, если соединение не побежало сразу, не побежит и через 12 лет — проверено лично (производители гарантируют 30 — 40, и не верить им повода нет).

Одна особенность — есть три типа трубы: тонкостенная для поливочных систем PN6, для водоснабжения — PN10 и армированная PN20 — для отопления. Нередки случаи, когда в стремлении уменьшить стоимость материалов люди приобретали тонкостенную трубу (это же для воды!) для систем ГВС. Итог печален: трубу «ведет», а в централизованных системах может и порвать при гидроударах (каковых теоретически быть не может, но практически… случаются).

И еще, для любителей экзотики. Медь — материал благородный, один из самых дорогостоящих (в силу кропотливости монтажа с прекрасным внешним видом — при грамотном и аккуратном монтаже разводка труб поспорит с любым дизайнерским полотенцесушитепем по красоте, но медь окисляется кислородом из воздуха и насыщает протекающую в ней воду своими окислами. Последствия употребления такой воды не полезны для организма.

8. Приготовление горячей воды

Горячее водоснабжение несет в себе два основных сюрприза: бойлер надо обслуживать (удивительно, но факт!), и циркуляция ГВС — кладезь экономии семейного бюджета. Теперь подробнее. Устанавливая проточный или накопительный, электрический или газовый водонагреватель, 90% заказчиков забывают о требованиях производителя, продавца и рекомендациях монтажника — бойлер надо чистить!

Вспоминается все вышеперечисленное только тогда, когда горячая вода из крана приобретает устойчивый неприятный запах. И это не является свидетельством того, что водонагреватель испортился — просто в процессе нагрева из воды выпариваются растворенные газы, на стенках скапливаются отложения, а температуры в 60°С недостаточно для уничтожений всей микрофлоры. За 3-4 года зацветет даже бойлер, работающий с предварительно очищенной водой, в остальных случаях — быстрее.

«Лечится» такая неприятность просто — ежегодной промывкой бойлера, на которую нужно выделить час времени и 2г лимонной кислоты на литр воды, Для электрических водонагревателей важна своевременная замена магниевого анода, защищающего нагревательный элемент от разрушения; это сбережет нервы, расходуемые при внезапной поломке бойлера.

Циркуляция ГВС — это фактически тонкая кольцевая ветка горячей воды, по которой вода от наиболее удаленной точки водоразбора возвращается в бойлер. То есть за ночь вода в стояке и трубах разводки не остынет и не будет слита поутру в канализацию. Вспомним из детства: «Включи воду, пусть стечет — надо ванну набрать». Каждое такое «пусть стечет» — это как минимум полведра сначало добытой из скважины, очищенной, умягченной, обеззараженной воды, поданной насосом в трубопровод, а затем просто слитой в канализацию, тоже не бесплатную. Умножьте на количество дней в году, когда вы умываетесь по утрам, и получите средних размеров бассейн.

В любом деле существует масса хитростей, и даже многоопытные корифеи любой профессии скажут; «Учусь и по сей день», поэтому не стоит пренебрежительно относиться к снабжению нас стихией, являющейся залогом самой жизни на земле.

^{По материалам Агроводком}