Разбираем нюансы в схемах водоснабжения дома от скважины по потребителя

[Master]

О водоснабжении, химводоподготовке и водопользовании написаны горы литературы, масса руководств; сотни компаний проводят регулярные семинары, ежедневно монтируются километры водопроводов. Но наряду с этим с завидной регулярностью приходится сталкиваться с технически неграмотными решениями, бездарным монтажом и неэффективным оборудованием. И это печально. Снижение общего уровня квалификации технического персонала, монтаж инженерных систем силами «калымщиков» приводят к тому, что, несмотря на немалые затраты, вместо уюта и комфорта заказчик получает ворох проблем и периодическую нервотрепку.

Рассмотрим последовательно всю технологическую цепочку водоснабжения индивидуального дома и основные «подводные камни», с которыми приходится сталкиваться домовладельцам в процессе монтажа инженерных систем. Первым шагом на пути к водоснабжению собственного дома должно стать составление техзадания. Итогом составления техзадания будет объемное понимание заказчиком своих нужд и минимизация доработок проектного решения по ходу работ.

Устройство любых инженерных систем всегда должно начинаться с составления технического задания и разработки проектного решения. Не обязательно для этого привлекать целый проектный институт, любая мало-мальски уважающая себя инжиниринговая компания имеет своем штате инженера-проектировщика. И, как правило, его труд включен в стоимость оборудования и монтажа.

Техзадание состоит из простых вопросов, несмотря на всю помпезность названия: 
— План дома с указанием точек водоразбора (пусть даже и нарисованный от руки); 
— Количество водопользователей (сколько человек в доме живут и сколько максимально могут находиться — так называемый гостевой режим); 
— Разделение водопотребления на чистую и техническую воду (поливать газоны и мыть машину умягченной и обеззараженной водой, конечно, гламурно — но очень дорого); 
— Ожидаемый режим проживания — круглогодично, в летний период, в режиме выходного дня и т.д.

А теперь перейдем непосредственно к звеньям водопроводной цепи:
1. Скважина и насос глубинный (источник воды); 
2. Трасса подвода воды к дому; 
3. Узел ввода (или приемная емкость); 
4. Химводоподготовка; 
5. Гидроаккумуляторы очищенной воды; 
6. Узел распределения; 
7. Внутридомовые трубопроводы; 
8. ГВС (приготовление горячей воды).

1. Скважина

Это источник воды в доме, и халатное отношение к нему обернется многими бедами. При изготовлении скважины подрядчик обязан предоставить заказчику паспорт с указанием глубины скважины, характеристик грунтов, среднего дебета (количества воды в час, которое можно из скважины получить) и уровня зеркала (на какой глубине находится вода, когда мы воду не разбираем). Наличие паспорта скважины — это показатель профессионализма тех, кто ее делает, а попытка продать паспорт за отдельные деньги — способ замаскировать его отсутствие. Скважина не может быть менее 17 метров глубиной (а обычно не менее 25-35 метров), все остальное — лунка в земле, которая будет собирать все паводковые воды со всем их содержимым. Скважинный насос подает воду из скважины в дом, не стоит пытаться сэкономить на его качестве, ведь замена вышедшего из строя насоса — занятие увлекательное, недешевое и очень хлопотное.

Подбор насоса производится на основании суточного потребления воды, а не часового. Пример: исходя из пикового потребления воды, для дома необходимо 2 м куб./час, но это только утром, во время повального умывания всех чад и домочадцев и вечером — в аналогичный период. А всего за сутки расходуется, к примеру, 1200 литров воды, то есть по 50 литров в час усредненно. Ориентируясь на первую цифру, домовладельцу предложат приобрести замечательный насос мощностью 1,5 кВт/час (соответствующей стоимости), хотя в реальности достаточно скромного агрегата с двигателем 0,5 кВт. А теперь умножьте разницу на 7-9 лет эксплуатации — экономический эффект способен ошеломить, не правда ли?

Скважина обязательно должна быть оснащена измерителем уровня, который отслеживает ее наполнение и опорожнение. Отсутствие его приведет к тому, что в низкодебетовый сезон (под конец лета, например) в один далеко не прекрасный момент насос выкачает всю воду из скважины, проработает 7-10 секунд «на сухую» и благополучно сгорит, так как двигатель охлаждается той же водой. Аналогичная ситуация возникнет с насосом 50 мм в диаметре, погруженном в 250-ти миллиметровую скважину, ведь вода не будет протекать вдоль корпуса насоса без специального кожуха.

2. Трасса подвода воды

Она должна иметь разъемное соединение в месте выхода трубопровода из скважины, причем как сам водовод, так и силовые и сигнальные кабели тоже — в противном случае монтажник, пытающийся вытащить насос на поверхность для обязательного ежегодного обслуживания (!), будет напоминать фигуру из скульптурной группы Лаокоон или персонажа сказки «Репка».

От разъема в скважинном колодце или павильоне до первого разъема и запорной арматуры узла ввода в доме трасса должна быть монолитной, без соединений на фитингах или только со сварными фитингами (PPR-C или PVC).

Даже если трасса заботливо закопана на глубину 3 метра (то есть ниже точки промерзания почвы), не стоит пренебрегать прокладкой греющего кабеля либо в самом водоводе, либо спутником с ним в единой изоляции. Характеристики грунта с годами меняются и, если вдруг трасса все-таки перемерзнет, домовладелец сможет гордиться своей предусмотрительностью.

3. Узел воды

В идеальной комплектации он должен состоять из: 
I Водосчетчика (чтобы знать, сколько всего воды вы потребляете); 
II Механического префильтра (поскольку скважинный насос способен пропускать до 200 гр песка на 1 м куб. воды, а заиливание скважины и поднос мелкозернистых включений явление нормальное и неизбежное); 
III Для домов с постоянным проживанием рекомендуется установка приемной емкости (то есть бака для воды объемом не менее среднесуточного расхода).

Его установка преследует несколько целей, а именно: 
1. Позволяет устанавливать скважинный насос меньшей производительности. 
2. Создает суточный запас воды на случай, если что-то перестало работать. 
3. Совместно с устройством автохлоратора и барботажа позволяет снизить содержание железа в воде минимум вдвое.

Дело в том, что в нашей области преобладают водоносные слои с избыточным содержанием железа. Железо находится в воде частично в растворенном виде. При контакте с кислородом из воздуха и при нагреве оно выпадает в осадок в виде бурого налета в раковинах, унитазах и прочей сантехнике, а также не самым благотворным образом действует на кожные покровы и организм в целом. Поэтому в индивидуальных системах устанавливаются специальные фильтры, удаляющие железо из воды. Чем больше железа в воде, тем чаще фильтр промывается (а это от 200 до 800 литров воды в канализацию за один раз) и тем быстрее загрузка изнашивается (а это треть стоимости фильтра).

Предварительное зачисление воды гипохлоритом и насыщение кислородом из воздуха позволит половине железа выпасть в осадок на стенки и дно бака (откуда его раз в год можно убрать обычной щеткой) и предупредит зацветание воды, с которым можно столкнуться при отъезде в отпуск в случае, если в системе осталась вода. Дозировка гипохлорита подбирается так, чтобы полностью расходоваться на осаждение железа. Поэтому мысли «… зачем мне эта хлорка, как в городе, из-под крана» необоснованны, да и страхи, связанные с хлором, явно преувеличены.

IV На выходе из бака идет разделение на воду техническую (для полива, автомойки и прочего) и чистую, направляемую на химводоподготовку, — для мытья, стирки и питья. То есть необходима установка распределяющего коллектора. Если установить не одну общую насосную станцию, доставляющую воду из бака к потребителю, а две с меньшими характеристиками (а значит, дешевле) на каждую ветку, то при устройстве байпаса между ветками получится резервирующая схема, которая при поломке одного из насосов убережет хозяев от вынужденной «засухи» и необходимости аврального поиска новой станции и ее установки.

4. Химводоподготовка

— Управляющие контроллеры должны быть подключены через источник бесперебойного питания, чтобы скачок напряжения или отключение электроэнергии не сбили таймер. 
— Сам блок очистки воды должен иметь байпас (обводную линию), чтобы в крайнем случае можно было пользоваться хотя бы частично очищенной водой. 
— Перед подачей воды на потребление она должна проходить ультрафиолетовое обеззараживание. 
— В наличии всегда должен быть однократный запас расходных реагентов (2 кг марганцовки и 2 мешка таблетированной соли) и сменная лампа для УФ стерилизатора.

5. Гидроаккумулятор чистой воды

Это мембранный расширительный бак, который выполняет две функции: содержит в себе запас готовой для употребления воды (чем он больше, тем лучше) и уменьшает динамику падения давления при разборе воды. Излюбленный прием псевдоэкономии — установка расширительного бака для систем отопления вместо аналогичного, но для водоснабжения (визуально «красненький» и «синенький» соответственно). Разница в цене, конечно, заманчива, но вызвана она разными материалами изготовления, поэтому экономии не получится, а привкус резины и жести воде будет обеспечен.

 

6. Узел распределения

Самая распространенная ошибка при прокладке домовых сетей — «… давайте запустим одну трубу, от которой запитаем все». Однако, если один член семьи, моясь в душе, не хочет быть ошпаренным кипятком, потому что его вторая половина решила налить на кухне в кастрюлю холодную воду, то узел распределения жизненно необходим.

Распределение холодной и горячей воды должно производиться через коллектор отдельными ветками, особенно при значительной протяженности трубопроводов. Если удаленность потребителей от гидроаккумулятора превышает 12-15 м, то на узле распределения имеет смысл установить дополнительный расширительный бак на 8-12 л.

7. Внутридомовые трубопроводы

В зависимости от материала изготовления, трубопроводы должны быть надежно закреплены с необходимым чередованием неподвижных и скользящих опор. Все проходы сквозь стены и перекрытия должны производиться в гильзе (кусочек негорючей изоляции — самое простое). Для крепления стальных труб лучше использовать обрезиненные хомуты, поскольку сталь передает вибрации лучше всего.

Пластиковые трубопроводы (PPR-C) без алюминиевого слоя при нагреве на 70°С увеличиваются в длину до 2 см на 1 погонный метр, поэтому компенсаторы (участок п-образного трубопровода) необходимо устанавливать через каждые 3 метра на прямых участках. В противном случае плети труб сорвут крепления и выгнутся дугой. Конечно, это добавит интерьеру своеобразия, но вряд ли оно желанно. При скрытой прокладке (в стене или полу) любой трубопровод обязательно укладывается в теплоизоляции во избежание возникновения температурных швов, которые приводят к трещинам на любой отделке.

О материалах хотелось бы сказать отдельно: наиболее распространенными являются стальные, металлопластиковые и PPR-C трубы. Сталь традиционна, все побочные эффекты от ее использования нам знакомы с детства и на вкус, и на цвет, и на запах. Металлопластик усиленно предлагается монтажными бригадами по насквозь экономическим причинам — при равной стоимости самой трубы цена на аналогичные фитинги разнится в десятки раз. А при снабжении объекта материалом «дисконтный процент» монтажника в натуральном исчислении (как правило, от 10% до 30%) является хорошим стимулом его лояльности к металлопластиковым трубопроводам.

Однако не следует забывать, что к скрытой прокладке в штробе под штукатурку допускаются только участки трубопроводов, не имеющие резьбовых, цанговых, фланцевых и муфтовых соединений, поскольку они являются потенциально подверженными возможности возникновения протечек. Также не рекомендуется компрессионные соединения зашивать гипсокартоном, ведь со временем из-за температурного расширения такие соединения ослабевают и могут начать подтекать — со всеми вытекающими последствиями в виде необходимости демонтажа отделочных слоев для доступа к фитингу. Конечно, профессионально смонтированный пресс-фитинг достойной марки будет служить десятилетиями — но там, где есть человеческий фактор, всегда есть место неприятным неожиданностям, как показывает практика.

Нередко приходится сталкиваться в работе и с фактами прямого обмана заказчика подрядчиком, когда в смете указывались фитинги «Henko» или «Herz», а по факту устанавливались их контрафактные братья из Поднебесной, в изобилии предлагаемые городским рынком и некоторыми небезызвестными организациями нашего города.

Шанс заказчика отличить один фитинг от другого не просто минимален, а равен нулю. PPR-C более трудоемок в работе, поскольку монтаж ведется муфтовой сваркой, дешевле по стоимости, долговечнее. И главное, если соединение не побежало сразу, не побежит и через 12 лет — проверено лично (производители гарантируют 30 — 40, и не верить им повода нет).

 

Одна особенность — есть три типа трубы: тонкостенная для поливочных систем PN6, для водоснабжения — PN10 и армированная PN20 — для отопления. Нередки случаи, когда в стремлении уменьшить стоимость материалов люди приобретали тонкостенную трубу (это же для воды!) для систем ГВС. Итог печален: трубу «ведет», а в централизованных системах может и порвать при гидроударах (каковых теоретически быть не может, но практически… случаются).

И еще, для любителей экзотики. Медь — материал благородный, один из самых дорогостоящих (в силу кропотливости монтажа с прекрасным внешним видом — при грамотном и аккуратном монтаже разводка труб поспорит с любым дизайнерским полотенцесушитепем по красоте, но медь окисляется кислородом из воздуха и насыщает протекающую в ней воду своими окислами. Последствия употребления такой воды не полезны для организма.

8. Приготовление горячей воды

Горячее водоснабжение несет в себе два основных сюрприза: бойлер надо обслуживать (удивительно, но факт!), и циркуляция ГВС — кладезь экономии семейного бюджета. Теперь подробнее. Устанавливая проточный или накопительный, электрический или газовый водонагреватель, 90% заказчиков забывают о требованиях производителя, продавца и рекомендациях монтажника — бойлер надо чистить!

Вспоминается все вышеперечисленное только тогда, когда горячая вода из крана приобретает устойчивый неприятный запах. И это не является свидетельством того, что водонагреватель испортился — просто в процессе нагрева из воды выпариваются растворенные газы, на стенках скапливаются отложения, а температуры в 60°С недостаточно для уничтожений всей микрофлоры. За 3-4 года зацветет даже бойлер, работающий с предварительно очищенной водой, в остальных случаях — быстрее.

«Лечится» такая неприятность просто — ежегодной промывкой бойлера, на которую нужно выделить час времени и 2г лимонной кислоты на литр воды, Для электрических водонагревателей важна своевременная замена магниевого анода, защищающего нагревательный элемент от разрушения; это сбережет нервы, расходуемые при внезапной поломке бойлера.

Циркуляция ГВС — это фактически тонкая кольцевая ветка горячей воды, по которой вода от наиболее удаленной точки водоразбора возвращается в бойлер. То есть за ночь вода в стояке и трубах разводки не остынет и не будет слита поутру в канализацию. Вспомним из детства: «Включи воду, пусть стечет — надо ванну набрать». Каждое такое «пусть стечет» — это как минимум полведра сначало добытой из скважины, очищенной, умягченной, обеззараженной воды, поданной насосом в трубопровод, а затем просто слитой в канализацию, тоже не бесплатную. Умножьте на количество дней в году, когда вы умываетесь по утрам, и получите средних размеров бассейн.

В любом деле существует масса хитростей, и даже многоопытные корифеи любой профессии скажут; «Учусь и по сей день», поэтому не стоит пренебрежительно относиться к снабжению нас стихией, являющейся залогом самой жизни на земле.

^{По материалам Агроводком}

 

[AndreyN]

Продолжим тему. Теперь про Эффективные способы извлечения застрявшего насоса из скважины

Существует несколько вариантов изъятия глубинного насоса. Разберём самые эффективные:

1. При обрыве троса следует найти прут (обязательно изготовленный из прочного металла). Его длина должна доставать до дна. На один край крепят винтовую насадку (она напоминает по внешнему виду штопор). Со второй стороны прута оборудуют штангу, способную вращать данную конструкцию. Готовое изделие следует опустить в трубу и найти застрявшее оборудование. Усилий придётся приложить немало, ведь следует вкрутить насадку в корпус насоса. Как только она углубилась хотя бы на 50% своей длины, начинают плавный подъём оборудования.

2. Если причиной застревания насоса при подъёме наверх послужило провисание энергокабеля, устранить такую неисправность поможет следующая инструкция:

Нужно медленно опустить устройство ко дну скважины, чтобы кабель, гибкий шланг и трос были в одинаково натянутом состоянии.
После этого следует одновременно тянуть три “верёвочки”, подсоединённые к насосу, до тех пор, пока они не окажутся на одной длине.
Для избежания подобных ситуаций понадобится скрепить кабель, трос и шланг на равном расстоянии при помощи пластиковых хомутов.

3. В случае, когда водой пользуются редко, может произойти заиливание трубы или самого насоса. Такая ситуация даёт о собе знать застреванием установки. Чтобы достать насос понадобится разбавить ил водой. Для этого её закачивают в скважину под большим напором. Для таких манипуляций не обойтись без дополнительного оборудования с дополнительным источником воды. Трубка или шланг опускается до самого дна, включают подачу воды и заполняют её скважину. Одновременно с этим следует подтягивать трос, чтобы в грунтовом замке образовалось напряжение. Обычно на подъём оборудования по этой технологии уходит всего несколько минут.

4. Попадание инородного предмета вглубь скважины приводит к тому, что насос заклинивает. Вообще это одна из немногих проблем, с которой самостоятельно справиться едва ли получится. Максимум что можно предпринять: при помощи поступательных движений вверх-вниз немного расшатать саму установку и сдвинуть её с места. Если пытаться с усилием тянуть насос наверх, он может просто свалиться в шахту. В случае, когда при подъёме устройства слышится характерный стук или шорканье, есть вариант вытащить его наружу вместе с посторонним предметом. Если при прохождении пары-тройки метров агрегат застрял ещё сильнее – следует вызвать специалиста или же оставить помпу внутри скважины и забыть о ней.

5. Застревание насоса из-за механических повреждений обсадной трубы возможно при следующих условиях:

имеется шероховатость сварочных швов;
вмятина;
смещение сварных частей или сплющенный край самой трубы.
При повреждении трубы появляется глухой стук, а сам агрегат наглухо заклинивает. В подобной ситуации поможет незначительное изменение положения насоса. Его следует медленно вращать, держа за трос, медленно поднимая наружу. После чего производится смена положения. Важно чтобы устройство наклонилось только на пару-тройку миллиметров. Не нужно прилагать чрезмерные усилия при попытке проталкивания помпы через сложный участок, иначе это грозит полным заклиниванием внутри скважины.

6. Частичное или полное погружение насоса в песок либо известняк. Для извлечения насоса нужно, чтобы между грунтом и стенкой помпы проникла вода. Здесь подойдёт следующий вариант: нужно медленно тянуть вверх трос (не рывками!), чередуя его натяжение и ослабление. Данный процесс обычно занимает много времени, но в результате насосная станция оказывается снаружи. Важно удалить остатки налёта в устройтсве после его подъёма. Для этого понадобится ёмкость, в которую с лёгкостью помещается сам насос, а также тёплая вода и уксус либо лимонная кислота. Обычно на 5 л воды достаточно 1 бутылки 9% уксуса или 250 г лимонной кислоты. Смешиваем ингредиенты и опускаем агрегат в ёмкость на 20-30 минут. Это поможет удалить известковый и солевой налёт, а также мелкие частички мусора.

7. Смена положения насоса в скважине. Такая неприятность случается когда диаметр трубы значительно больше диаметра самого устройства. Чтобы достать агрегат нужно его легонько расшатать из стороны в сторону. Движения должны быть аккуратными и постепенными. Как только напряжение в тросе ослабло, смело тяните насос наверх. В будущем понадобится либо сменить трубу в скважине, либо само устройство для подачи воды. Ведь подобная проблема может возникать постоянно.

[Быков]

Рассмотрим коллектор водоснабжения: что это, как правильно выбрать и установить?

Коллекторная разводка лишена недостатков традиционной схемы с использованием Т-образного разветвителя. Коллектор для водоснабжения обеспечивает сохранение равномерного давления в трубах и упрощает замену вышедших из строя деталей.

Устройство представляет собой технический элемент системы водопровода, обеспечивает смешивание воды из разных веток или подает воду для разводки к нескольким точкам. Коллектор разделяет струю воды на несколько потоков, имеющих равную мощность. Является распределительным механизмом, который монтируют на центральный стояк.

Устройство коллектора и принцип действия

Коллектор имеет форму цилиндра, по сторонам которого просверлены отверстия. На гребенку устанавливаются перекрывающие устройства для регулирования напора водяного потока. С торцевой стороны расположено входное отверстие, диаметр которого крупнее. К нему поступает вода из источника водоснабжения.

На 2 сторонах устройства – внутренняя и наружная резьба. С помощью резьбового соединения прибор подключается к магистрали, при необходимости – к другому коллектору. По бокам фиксируются подводки, ведущие систему к разным точкам потребления. Данную систему называют параллельной.

На конец устройства в разных случаях ставится гаситель ударов или заглушка.

Распределительная гребенка может иметь от 2 до 4 выходов. Для подачи воды к большому количеству точек несколько коллекторов соединяют, а на оставшиеся отверстия ставятся заглушки.

Для чего нужен коллектор?

Устройство выравнивает параметры системы. Коллекторы для водопровода выполняют следующие функции:

• Регулируют давление. В тройниковой разводке часто снижается напор воды при одновременном использовании водоснабжения несколькими потребителями. Коллекторная система позволяет избежать этого, напор и температура воды в кранах неизменны.
• Во время проведения ремонтных работ или замены смесителя исчезает необходимость перекрытия водообеспечения по всему стояку. На выходных отверстиях коллектора монтируются краны, регулирующие каждую ветку.
• Разводка исключает наличие вмонтированных в стену соединений. Благодаря этому снижается вероятность протечек. При выходе из строя фитингов и кранов их замена не повлечет порчу облицовки.
• При необходимости ввести дополнительную разводку не нужно менять всю проводку. На подключение уходит мало времени, не требуется покупка дорогих деталей.

Распределители обладают хорошими гидравлическими характеристиками, не подвергаются коррозии и могут устанавливаться без специальной прокладки. Преимуществами параллельной системы водоснабжения являются стабильность, практичность, изолированность каждого подключения и возможность регулировки технических норм.

Высокая стоимость разводки – единственный недостаток системы.

Классификация коллекторов

Распределительные устройства отличаются материалом корпуса и деталей и способами крепления. Это важно учитывать при подборе, т.к. не все изделия подойдут к пластиковым трубам.

Существуют следующие разновидности коллекторов:

• Стальные (изготавливаются из нержавеющей стали). Устойчивы к огню и высоким температурам. Изделия отличает аккуратный внешний вид и легкий вес, коллектор легко крепится на стене.
• Латунные (иногда – никелированные). Имеют высокую стоимость, но обладают прочностью. Не ржавеют и не портятся от высоких температур.
• Полипропиленовые. Отличаются легкостью и устойчивостью к коррозии.

По способу фиксации устройства классифицируются следующим образом:

• с евроконусом;
• резьбовые;
• с компрессионными фитингами, позволяющими прочно соединить пластиковые или металлопластиковые трубы;
• с фитингами для труб из пластика под пайку;

комбинированные.
Латунные коллекторы для разводки водоснабжения.

Также коллекторы выпускаются в 2 цветовых вариантах для установки на горячую и холодную воду. Устройства делят по количеству выходных отверстий.

Товары на рынке

В зависимости от материала стоимость изделий составляет от 400 до 2500 руб. Коллекторные группы на 200-300 выходов могут стоить 10000-40000 руб.

На рынке представлены модели разных производителей, к популярным относятся:

• Watts;
• Uponor;
• Giacomini;
• APC;
• Luxor;
• Fado;
• Caleffi;
• Valtec;
• Bianchi.

В магазинах представлены не только гребенки, но и комплектующие. Изделия без кранов экономичны. Они используются для установки индивидуальной разводки, дают возможность подобрать подходящие детали. Приобретение изделия с запорной арматурой облегчит процесс установки. При сборке узлов исчезает необходимость монтажа вентилей.

Для адаптации устройства к системе дома приобретаются комплектующие. К ним относятся вентили, клапаны, насосные группы. Необходимы механические приводы, заглушки и патрубки.

Для монтирования в стену и сохранения эстетичного вида используются коллекторные шкафы.

Как установить?

При установке параллельной разводки в квартире главная ветка не имеет отводов, фиксируется к распределителю, к которому подводятся линии подачи.

Необходимо приобрести инструменты для монтажа гребенки. Процесс включает несколько этапов:

• В местах крепления гребенки с главной веткой устанавливаются шаровые краны. Это необходимо для изоляции от общего водоснабжения.
• Устанавливается фильтр грубой очистки. Данная мера предотвратит при циркуляции по трубам грязной воды попадание крупных частиц в приборы.
• Устанавливаются приборы учета.
• После установки счетчиков можно ставить приборы тонкой очистки (не обязательно).
• Монтируется обратный клапан, необходимый для исключения обратного хода воды из распределителя в стояк при падении мощности потока.
• В частном доме рекомендуется поставить редуктор давления. При излишнем напоре лишняя жидкость будет сбрасываться в канализацию.

Затем монтируются коллекторы: отдельно на стояки холодной и горячей воды. Каждый отвод снабжается вентилем. Определяющий момент – количество точек потребления, соответствующий количеству отводов. При наличии только холодного водоснабжения отвод гребенки направляет воду к нагревающему устройству. Из водонагревателя жидкость движется в другой коллектор для распределения горячего водоснабжения.

Возможна скрытая установка коллектора благодаря отсутствию соединений между устройством и другими приборами. При выполнении скрытого монтажа трубы с холодной водой прячутся в специальный рукав из полиэтилена (вспененного). Расстояние обеспечит возмещение температурного расширения.

Если в системе водообеспечения кроме радиаторов отопления присутствуют контуры для обогрева пола, то в соединениях рекомендуется устанавливать узлы подмеса. Вода будет изолированно циркулировать по контуру с более низкой температурой, узел обеспечивает добавление горячей воды по мере остывания пола. Однако монтаж узла не производится, если система состоит только из подогрева полов. Арматуру с механическими приводами фиксируют на обратный коллектор.

Если контуры при подключении к одному распределителю отличаются длиной, возникает необходимость в установке балансировочного расходомера. Способность пропускать воду регулируется вращением кольца. Точный расход виден на окошке со шкалой.

Необходимо учитывать отдаленность точек от распределителя. Рекомендуется выбирать место установки, приближенное к наибольшему числу точек. Если соблюдать равное расстояние до точек, для разводки не потребуется большого количества труб.

При установке разводки водообеспечения в регулирующей арматуре необходимости нет, т.к. достаточно запорной. Устройства монтируются в углублениях стен, расположенных в сухих помещениях. Часто устройство располагают в туалете. Рекомендуется устанавливать устройства в специальных шкафах.

[Кофе Всем]

Скажите про систему горячего водоснабжения.

Нужен на ней расширительный бачек или нет?

[levtomsk]

зачем? да и по смыслу он там неуместен

[Боря]

Нужен, красный — их спецом для гвс делают.

[Саныч]

Нужен, синий — их спецом для гвс делают.

[levtomsk]

а может зеленый? вы хоть в курсе как ГВС работает? 🙂

[Боря]

В индивидуальных системах горячего водоснабжения этот бачок называют термоаккомулятором и он служит для компенсации температурного расширения при питании ГВС стоячего типа.

[Саныч]

Боря писал(а):

этот бачок называют термоаккомулятором и он служит для компенсации температурного расширения при питании ГВС стоячего типа.

А Вам не кажется, что термины расходятся: «теплоаккумулятор» и «компенсатор……»?

 

[Боря]

Какая разница — бачок то один и тот же ) потому люди наверное и путаются.

[Саныч]

Бачки разные. У красных баков металл тоньше. При постоянном образовании конденсата на ХВ красные баки быстрее прогнивают. Я уже два красных бака сменил из-за сквозной коррозии, в то время как один синий еще служит и служит… Красным хорошо на отоплении, когда отсутствует конденсат.

Наполнение разное. В синих баках используется пищевая резина, в красных техническая резина. Иначе говоря, по фэн-шую, красные баки нельзя использовать если водопровод питьевой.

Потому, при одинаковых объемах баков стоимость синего будет дороже.

Отдельно на ГВС нет смысла ставить РБ, потому как расширающаяся вода от нагрева выравнивается в обоих системах водоснабжения, а компенсирует давление единый РБ на ХВС. В противном случае (при наличии ОК на ГВС и устройстве отдельного РБ) будет постоянно возникать разница в давлениях, при чем эта величина будет постоянно переменная, и замучаетесь Вы регулировать тем-ру, примая тот же душ….

[alpachi]

РБ на система ГВ ставить надо и уравновешивание там путем передавливания горячей воды в контур  холодной воды(подача) это не дело! Я для себя выбрал такую схему. Подача воды, отсечной вентиль, вентиль дренажный, предклапан (если ставите на него отсечной вентиль, то открыть и снять ручку). Далее расширительный бак с отсечным вентилем и вентилем сброса давления (это нужно для проверки давления в РБ, при этом не забываем на отсечном снять ручку). В данной схеме РБ может быть синим, но вы должны четко проследить параметры бака, объем и давление рабочее!!!

В системах ГВ так же ставят РБ и на горячую, на обратной линии (если у вас сделана циркуляция). Как правило продавцы советуют брать Белые!!! баки, ибо там мембрана держит температуру и нужное давление, то есть совмещает давление синих баков, а у них рабочее 6 и максимальное 8 (у горячих 3 и на воду холодную с нашими насосами 4-5 бар  не подходит), так и красных баков с рабочей температурой градусов 90 (тут я чуток забыл цифири). В белых баках «пищевая» мемброана или груша и нужное нам рабочее давление, но если поставить синий (на холодную часть ГВ), то может пройти и этот вариант!

[Автор]

Сообщения