• 10 напутствий торопящимся залить фундамент

1. Для начала изучите фундаменты зданий, стоящих рядом. Это даст Вам пищу к размышлениям, поскольку жизнь сама отбрасывает неверные расчеты, оставляя, что называется, только проверенные временем.

2. Следующий шаг — расчет несущей способности грунта. Разные грунты дают разную осадку, поскольку отличаются по свойствам: какие¬-то из них с легкостью пропускают воду, какие¬-то ее задерживают; одни чреваты оползнем, другие достаточно устойчивы; одни грунты при промерзании сильно вспучиваются, другие – совсем немного. Если отбросить гранитные плиты или каменные насыпи природного происхождения, то самые надежные — однородные песчаные крупнозернистые. Фундамент не испытывает от таких грунтов больших нагрузок, дает равномерную осадку, не перекашивается. Именно на таких грунтах, если конструкция здания позволяет, можно применять мелкозаглубленные фундаменты, которые будут служить надежной опорой дому. Мелкозернистый или пылевидный песок, а также глинистые грунты в сухом виде тоже обладают хорошей несущей способностью, однако при увлажнении становятся текучими, и, промерзая в холодное зимнее время, «пучинятся». Итогом этого процесса становится большая нагрузка на фундамент, в результате чего дом может перекосить и на стенах появятся трещины. Выход из положения прост — надо заглубить подошву фундамента ниже глубины промерзания почвы. Опаснее всего торфяное основание, которое тоже иногда встречается в районах Ленобласти. В этом случае, как правило, приходится выбирать торф и засыпать котлован песком, то есть делать песчаную подушку. 

3. Еще одна важная характеристика грунтов – уровень залегания грунтовых вод. Если уровень промерзания ниже уровня залегания грунтовых вод, то можно ожидать вспучивания грунта в зимний период. Причем сила вспучивания такова, что способна приподнять постройку и изменить ее геометрию. Выход здесь — устройство заглубленного фундамента, подошва которого будет ниже уровня промерзания. Напомним, что средняя глубина промерзания в нашем регионе составляет 1, 5 метра. 

4. Еще один важный совет – устанавливайте фундамент только на уплотненную основу. Грунт необходимо уплотнять, иначе со временем неизбежны просадки. Для уплотнения используют укатывание различными катками, уплотнение трамбовками или вибрирование. 

5. Теперь немного теории. Рассмотрим виды фундаментов. Ленточный фундамент — самый дешевый и быстровозводимый тип фундамента. Он выглядит как бетонная или железобетонная «лента», которая повторяет очертания дома и несущих стен. Ленточный фундамент лучше всего возводить под тяжелыми зданиями. Столбчатый фундамент, тоже очень распространенный, представляет собой бетонные сваи-столбы, которые поддерживают дом в нескольких узловых точках. Столбчатый фундамент обходится дешевле ленточного фундамента. Он оптимален для постройки деревянных и каркасных домов без цокольных и подвальных помещений на пучинистых грунтах при большой глубине промерзания. Разновидность столбчатых — свайные фундаменты. Сваи заколачивают в днище котлована по всей площади будущего здания – делают свайное поле. Шаг между сваями в среднем – полтора-два метра. Затем дно котлована полностью заливают бетоном. Такой фундамент рекомендуется устраивать на торфяниках, при слабых грунтах и высоком уровне грунтовых вод. Свайный фундамент очень надежный, но и очень дорогой. Свайные фундаменты считаются наиболее экологичными по степени воздействия на почвенный ландшафт местности. Плитный фундамент кладется, когда на участке пучинистый, тяжелый и просадочный грунт. В этом случае котлован под дом полностью заливается бетоном. Кладка этого вида фундамента требует особенно больших затрат металла и бетона и подходит для домов без подвала.

6. Обязательно нужно контролировать каждый этап возведения объекта. Проверить каркас фундамента, если арматуру делали на сварку — убедиться, что нет пережогов. Если на скрутку, проволокой – посмотреть все перевязки. Обязательно проверить, насколько хорошо закреплены опалубки – если крепление плохое, бетон просто разворотит опалубку. 

7. Еще один совет специально для тех, кто торопится начать строительство дома по завершении нулевого цикла. Какой бы цемент вы ни использовали, все равно через три—пять дней после заливки бетона возводить стеновые конструкции нельзя. С момента строительства фундамента до его полной загрузки должно пройти не менее месяца — это время необходимо, чтобы бетон набрал прочность.

8. При строительстве фундамента желательно использовать бетон заводского изготовления, т.к. на предприятии легче соблюсти все технологические нюансы. Но даже в этом случае монолит следует сооружать с применением вибрирования. При этом увеличивается прочность бетона, поскольку уменьшается его пористость. Сами по себе поры не страшны, даже при их наличии бетон остается прочным. Но попадающая в поры влага, замерзая, разрывает бетон. Под действием вибрации количество пор в бетоне сокращается и прочность фундамента возрастает. 

9. Гидроизоляцию фундамента делают внутреннюю и наружную. Внутренняя необходима лишь в домах с подвальными помещениями. Наружная делается непосредственно по поверхности стены. Основные типы гидроизоляции, используемой при строительстве — обмазочная, окрасочная, литая, оклеечная, наплавляемая, инъекционная, проникающая. Что выбрать в Вашем случае, может посоветовать лишь специалист. 

10. Ну и последний совет – не экономьте на рабочей силе. Ведь если дом лет через 5 треснет, где станете искать виноватого, в Узбекистане? Помните, что скупой платит дважды. Обращайтесь к строителям с многолетним стажем, разбирающимся в различных технологиях устройства фундаментов. 

                 Бригада http://www.udachnyi.com