Брус напилили в августе. Как думаете, можно из него уже строить?
ИмхоДом › Форумы › стены и конструкции › Брус напилили в августе. Как думаете, можно из него уже строить?
- В этой теме 12 участников и 35 ответов.
-
АвторСообщения
-
23 Окт'14 в 03:37 #111041
лучше конопатить, или мин плиту жесткую. Я сделал без конопатки и мягкой, сейчас буду конопатить изнутри.
23 Окт'14 в 04:45 #111042у меня джут ложился на первый этаж. год простоял и щели как-то не особо убавились. да еще и брус подсох. в углах и на вертикальных местах наоборот увеличились
23 Окт'14 в 07:12 #111043по теплопотерям: брус плюс минплита 10см хорошие параметры дает
23 Окт'14 в 07:34 #111044У меня брус 150 и мин плита 2*50, просто когда сильный ветер немного сифонит из стыков, мб из-за того что не конопатил, мб из-за того что еще нет обшивки.
23 Окт'14 в 09:34 #111045Однозначно, если есть что конопатить, то это делать необходимо, и ветрозащиту надо наверное.
23 Окт'14 в 09:41 #111046Ветрозащита висит, как без нее.
24 Окт'14 в 17:11 #111047Конопатят сруб не только от продувания. Это еще и монолитность строения. Конопатить все-таки лучше свежий сруб. Брус тяжелее, лучше пресует паклю. Если конопатчики хорошие и работают с клином, ни каких щелей не будет. Пакля через год становится плотной не хуже дерева. Обычно крутит конопаченные срубы если они из елки.
То, что дерево синеет, на его прочностные качества не влияет. Синеву бракуют мебельщики исключительно из декоративных соображений.
13 Янв'15 в 16:14 #111048Нда!
После укладки бруса на место и забивки шкантов, топориком или конопаточкой (кому как удобно) подбивают свисающие концы пакли или ваты в шов, чтобы впоследствии сруб не выглядел, как растрепанная баба и птички за торчащие кончики не вытаскивали. Так называемая вторичная конопатка производится после усадки сруба перед отделочными работами обязательно.
Перед утеплением сруба его обязательно нужно проконопатить. Делать это лучше шпателем. В местах где брусья примыкают друг к другу плотно, но у вас есть подозрения, что шов пустой, изготавливаете небольшой клин, несколько штук, из березы и аккуратно, без фанатизма, особенно если внутри уже есть отделка, загоняете в паз, до появления щели допускющей конопатку. Если не выполнить конопатку перед утеплением в швах с очень большой вероятностью будет конденсат со всеми вытекающими.
Утеплять брус на 150 мм. 5-ю см. ваты это только глаза себе замазывать. Даже если утепляете 180-й брус пятью сантимами, мой вам совет, пароизоляция на стену, вата, ветрозащита. При 10-ти сантиметровом утеплении 180-го бруса пароизоляцию можно не делать, ветрозащиту обязательно.
13 Янв'15 в 17:01 #111049Пароизоляцию внутри помещения а ветрозащиту снаружи утеплителя перед вентфасадом.
14 Янв'15 в 06:24 #111050Пароизоляция для брусового дома? Зачем тогда брус? Проще и быстрее тогда каркасник построить.
Фишка бруса как раз в том, чтобы деревянная стена влажность регулировала…
14 Янв'15 в 06:43 #111051А не будет ли влага скапливаться в брусе или утеплителе? Ведь паропроницаемость бруса, а тем более конопатки, выше проницаемости ветрозащитной плёнки.
14 Янв'15 в 07:09 #111052для этого придумали вентилируемый фасад
14 Янв'15 в 13:36 #111053Если утепление только 5 см. при низких температурах, где то от 35-ти и ниже градусов (у 15-ти сантиметрового бруса этот порог, по моему еще ниже), в утеплителе будет образовываться конденсат. Мин плита, минвата, стекловата, воду практически не впитывают. Вода капельками располагается в свободном состоянии на волокнах ваты. Считаете, что брус не намокнет? Для эксперимента, если есть возможность, при температуре наружного воздуха градусов 40-45, попробуйте засунуть руку между утеплителем и стеной. Вот тут и поможет пароизоляция.
Если вы утеплите 18 см. брус 10-ю сантимами минплиты, то конденсат не будет образовываться даже при -45-ти градусах. Потому и пароизоляция не нужна.
Вот как то так.
14 Янв'15 в 16:50 #111054А не будет ли влага скапливаться в брусе или утеплителе? Ведь паропроницаемость бруса, а тем более конопатки, выше проницаемости ветрозащитной плёнки.
Неверно. Паропроницаемость ветрозащиты очень высока. Она работает по принципу — из помещения выпускает все, а в помещение ничего не пускает. Возмите к примеру Изоспан (ветрозащиту), приложите ко рту и подуйте сначала с одной сторону, а потом с другой. С наружной стороны продувается, но с трудом, с внутренней вполне легко.
14 Янв'15 в 17:01 #111055для этого придумали вентилируемый фасад
Большинство стеновых материалов, как то, кирпич, бетон, дерево, разного рода блоки, паропроницаемы. И независимо от того сделали вы утепление стены больше или меньше, будет в утеплителе образовываться конденсат или нет, требования вентилируемого фасада, как то зазор между наружной обшивкой и утеплителем, должны выполняться. Если изнутри помещения не выполнена пароизоляция влага из помещения будет выходить наружу через стены. Не будет зазора, влага начнет накапливаться в утеплителе, мокрый утеплитель — это уже не утеплитель. В случае деревянных стен, сами понимаете, что будет. Проблемы будут и в том случае, когда стена была, до утепления, облицована силикатными материалами (кирпич, плитка).
14 Янв'15 в 17:13 #111056надо бы обозначить — сколько влаги будет выходить через стены… и накапливаться в вате.. сколько литров в квадратном метре за сезон?
при этом влага в вате — будет и сохнуть одновременно.. а за теплый сезон — высохнет окончательно (через вентзазор) и к осни придет в первозданный вид.. поэтому и пароизоляция не обязательна..
а если есть пароизоляция — необходимость вентзазора становится более сомнительна.. ради борьбы с дырами в пароизоляции?п.с. это просто рассуждения
-
АвторСообщения
- Форум «стены и конструкции» закрыт для новых тем и ответов.