Дом каркасный

[News]

Решил построить каркасный мансардный этаж, т.к. необходимо в ближайший срок переехать жить на участок. На участке стоит деревянный сруб 6Х4 без крыши, пола, окон. Что бы как можно скорее поселиться на участке решил сверху сруба построить мансардный этаж по каркасной технологии.

Пока поселюсь на мансарде , а достраивить первый этаж буду в течении лета, по мере поступления денежных средств. Это единственный вариант поселиться на участке за короткий срок при ограниченности денежных ресурсов.

Чертежи каркасной мансарды уже разработал и прорисовал в AutoCADе каждую досточку. Толщина стен каркасника будет 15 см, не считая внешней и внутренней обшивки.

Остался вопрос с утеплением стен каркаса. Утеплять стены собираюсь так-от внешней обшивки внутрь:

Внешняя обшивка каркаса-OSB-плита, затем между стойками каркаса пенопласт толщиной 10 см, далее на пенопласт слой утеплителя Ursa 5 см, затем внутренняя обшивка каркаса гипсокартоном. Щели между стойками каркаса хочу промазать герметиком или пропенить монтажной пеной, можно ли так делать или лучше оставить щели для вентилляции.

Крышу утеплять собираюсь так же, только слой пенопласта в 15 см. Подскажите, есть ли тут ошибки и как правильно утеплять стены каркасника? Как защитить стойки каркаса от плесени и гниения?

[News]

Цитата:Утеплять стены собираюсь так-от внешней обшивки внутрь:

почти правильно, но тока все наоборот.

А так по вашей схеме получится гамно и кирдык всем утеплителям.

ОСБ — читайте ДВП. Будете несколько лет легкими ПДК выравнивать.

 

Цитата:…или лучше оставить щели для вентилляции….

Э..э, чай не во Флориде; тута в наших краях вентилляция сама дырдочку находит.

И если уж погнали пенопласт: на фига вату то лепить? Для разнообразия штоли?

 

Цитата:Пока поселюсь на мансарде , а достраивить первый этаж буду в течении лета, по мере поступления денежных средств. Это единственный вариант поселиться на участке за короткий срок при ограниченности денежных ресурсов.

а это по нашински, по пролетарски…

[News]

Лучше пенопласта 200 мм заложить, 2 слоя по 10 см. Но как говорил товарищ Заец пенопласт это гомно, лучше ЭПС заложить. Хотя у меня мансарда в доме утеплена как раз пенопластом толщиной 200 мм. На улице ночью под -40 а у меня внутри 25-30 тепла . Пенопласт это дёшево, лет 20 отстоит никуда не денется. И ещё снаружи лучше сделать вентилируемую прослойку 3-5 см, для вентиляции каркаса и под кровельного пространства.

[News]

Для сохранения теплоизолирующих свойств кровли и стен необходимо: обеспечить пароизоляцию утеплителя от насыщения парами воды изнутри помещения+надежно защитить его от проникновения влаги из внешней среды. Внешняя влагозащита должна быть паропроницаемой, то есть обеспечивать выветривание водяных паров из утеплителя в атмосферу. Внутренняя отделка / пароизоляция или отражающая изоляция / утеплитель / паропроницаемая мембрана / вент зазор / кровля,наружная отделка стены- типа такая схема Какой смысл OSB г.картоном отделывать, оно и так гладкое

[News]

Цитата:…что ДСП лучше чем OSB…

это все одна хрень, тока одна по русски, другая по загранице. Ну там и стружка немного разная. Но суть в другом: обои на фенолформальдегидном связующем сделаны и для жилищ не годятся.

А ПДК — это предельно допустимые концентрации вредных веществ.

Вообще то странно: в нашем краю лесов обшиваться штампованной химией.

 

Цитата:Может быть кто нибудь посоветует правильный вариант утепления каркаса?

может кто и посоветует. Тока отвечать не будет за это. А жить то вам.

Есть смысл потратить время на изучение вопроса; или здесь, или в сети: материала полно.

 

Цитата:пенопласт это гомно, лучше ЭПС заложить.

у каждого свой диапазон применения.

А ЭПС хорош тем, что не гигроскопичен и одновременно решает проблему пароизоляции а ППС нет. А она ему ой как нужна.

 

Цитата:И ещё снаружи лучше сделать вентилируемую прослойку 3-5 см, для вентиляции каркаса и под кровельного пространства.

добавлю или расшифрую роль прослойки для ППС: снижение температуры его поверхности, т.к. температура под кровлей может достигать +50…70С. А а при этой температуре ППС банальным образом испаряется. И хорошо если наружу, а то это — стирол: один из самых замечательных ядов.

 

[News]

По моему с минераловатными плитами морока будет в плане монтажа. Как я понял у вас стойки из досок и довольно сложновато будет закрепить между ними такие плиты, потребуются какие-то дополнительные каркасы. Лучше ЭПС или пенопласт жёсткий на худой конец. Просто поставил и щели запенил. В качестве пароизоляции я использовал Изоспан В, в качестве мембраны Изоспан А. Есть магазины где ети плёнки могут порезать по метражу.

Минераловатными плитами (жёсткими) удобно утеплять стены кирпичные или деревяные, на грибы их обычно садят и всё, или чердачное перекрытие.

[News]

Собственно по утеплению каркасника ничо сложного нет. Нужен жёсткий эффективный утеплитель, чтоб стоял ровно и прочно и не осыпался вниз со временем, толщину утеплителя набирать как можно больше, минимум 200 мм (в соответствии с этим бери стойки каркаса минимум 200 мм), внутри пароизоляция, снаружи мембрана, потом зазор воздушный (воздушный зазор можно сделать прибив дополнительно брусок к стойкам и стропилам), потом наружная обшивка.

Ну а внутри отделка на твой вкус, можно гипсокартон и обои.

В покрытии аналогично, доска минимум 200, потом брусок (для воздушного зазора), потом обрешётка, потом покрытие.

Не забудь сделать вентиляционные отверстия в карнизе и в коньке, чтоб воздух в прослойке проветривал твой утеплитель (тоесть воздух внизу заходит, а в верху уходит).

В принципе схема простая и недорогая.

[News]

изнутри наружу: черновой потолок (доска 10-20 мм не помню), пеноплекс 2х5см (на пену стыки), пенопласт 5 см (на пену стыки), роклайт 5 см (минвата, для шумоизоляции и закрыть пенопласт от нагрева), ветрозащита (изостан А кажется, тот который с мембраной, т.е. с дырдочками), вентиляционный зазор 5 см, обрешетка, металлочерепица…. — это на скатах (потолок на мансарде трапецией)

на плоской части все так же:

черновой потолок, пеноплекс 2х5см (на пену стыки), пенопласт 5 см (на пену стыки) и дальше закидал шлаком со своего котла под высоту стропил (на 5-10 см), сверху бросил пару досок, чтоб ходить на чердаке можно было……

[News]

Пенопласт vs базальт

— плюсы 1. Цена. В стены достаточно 100 мм для СНИПовской теплопроводности (у меня 150), желательно как справедливо заметил Юрий 2 слоя, но по 50мм, чтоб в разбежку, в потолок 200 мм, оградить от кровли изовером. Базальта в стены 200 мм 2. Удобство монтажа.

Минусы 1. Ядовито горюч, 2. Проблемы со звукоизоляцией, как сказал РДМ.

Про сэндвич, в случае с пенопластом, рекомендовал бы в качестве пароизоляции — фольгу, только нужен зазор между фольгой и ГКЛ, эффективность сэндвича увеличивается тогда точно 100 мм хватит (законченный термос). С выбором пены аккуратнее, макрофлекс, например у меня дала усадку, щели короче появились. Если конструкции не нужна доп жесткость (речь идет о мансарде), внешняя отделка любым фасадным материалом — вагонка, сайдинг и т.д.

 

[News]

 

А вот и схема утепления которую я выбрал, стены каркаса утеплять буду также как и крышу.

[News]

каркас удобнее на гвоздях собирать. да и крепче они, чем саморезы.

кроме того, после обшивки они всё равно практически не несут нагрузки.

ответственные места (фермы) — на шпильках резьбовых.

[News]

В Расее гвозди — вечные. И никогда они не отомрут; будут рулить где надо.

Специфика на мой взгляд такова (ИМХО конечно), выработанная годами упорного головотяпства:

— с тем же гвоздем конструктив становится неразборным или трудно разборным. Скорректировать прибитую двухсоткой плаху не очень то удобно… Не знаю как вам, но мне даже старые доски жалко; все со временем находит применение. Масса конструктивов: временные и вспомогательные.

— возможные подвижки при забивании гвоздем, невозможность упора, нормального контакта и прижима.

— возможность саморезом аккуратно и регулируемо подтянуть (стянуть) конструктив.

— возможность саморезом хорошо зацепиться на малой глубине.

В общем надо и стучать и вертеть, тока по месту.

[News]

Предлагаю тебе стойки каркаса с помощью брусков снаружи или изнутри прикрепить к верхнему венцу сруба, чтоб ветром не снесло мансарду при урагане. Высота карниза у тебя будет 4-5 м, давление ветра на такой высоте ощутимо. У меня у самого мансарда почти такая же как у тебя тока немного поболее по размерам. Када в начале лета были сильные ветра думал сдует нафих мансарду, аж стены дрожали. Потом принял решение дополнительно прикрепить стойки к верхнему венцу.

(Добавление)

А вообще основные узлы конструкции прорабатывал или нет? Любопытно было бы взглянуть крепление стрпил к продольным балкам, и вообще какого сечения сами балки, из чего планируется покрытие кровли. Из норм проектирования у нас снежок может лечь на крышу 240 кг/м2.

[News]

Jurij Да, я тоже подумал о креплении стоек к срубу, думаю дополнительно прикреплю с внешней стороны каркаса нижнюю часть стоек к венце сруба металлическими пластинками шириной равной ширине ребра стойки, см.40-50, в пластинах будут отверстия для гвоздей или саморезов. Спасибо за совет!

(Добавление)

Jurij

Прорабатываю каждый узел крепления, причем в масштабе 1:1, получается модель реального каркаса, сразу видно все ошибки, которые тут же исправляю, на компьютере можно исправить и продумать каждую мелочь, затем уже и собирать легче, знаешь каждую дощечку, каждый уголок, прорисовываю все до мм. Все элементы каркаса буду строить из досок 40Х150 см., Стропила из досок 40Х200 см. Кроме вертикальных стоек стен, на которые будут опираться стропила. Н 1ом рисунке на стр. 4 они выделены красным цветом — эти стойки буду делать из досок 50Х150 см. Сверху на стропила буду стилить OCБ, затем на ОСБ рубероид а поверх рубероида битумная черепица. Если у вас есть опыт строительства каркасов может есть какие нибудь советы, с радостью выслушаю.

[News]

Чото прямо так везде осп пытаетесь воткнуть. Можно сделать проще: по стропилам прибить обрешётку (можно тёс 25 мм через одну, так как у вас стропила стоят довольно часто), а поверх тёса профлист или металлочерепицу (ну можно проложить рубероид между тёсом и металлом). Почему металл а не битумная черепица, а потомучто мы живём в сибири и самый подходящий вариант для покрытия это металл (можно обычный кровельный металл с двойным фальцеванием — само то).

 

[News]

Вот даже просто если вы сделаете осп по стропилам, как потом лазить по этой крыши и делать битумную черепицу? Обрешётка тоже неплохо свяжет стропила между собой, но роль обрешётки не в том чтобы связать стропила а воспринять нагрузку от покрытия и передать её стропилам. По обрешётке можно потом лазить как по лестнице и легко монтировать покрытие.

Цитата:Кровельный металл с двойным фальцеванием это и есть профнастил?

нет это не профнастил. Кровельный металл с фальцеванием — это обычные оцинкованные листы соединяются между собой фальцеванием, либо единичным либо двойным фальцеванием, но своимим руками такое сотвороть довольно сложно, самое простое это применить профнастил — металлический лист с "продольными канавами" грубо говоря. Высота канавок может быть разная в зависимости от назначения листа, но для вас подойдёт и 25 мм, так называемый стеновой профлист "С". Можно и металлочерепицу, разницы нет.

 

[News]

(Добавление)

Ещё советую внести укосины в конструкцию каркаса в продольном и поперечном направлениях. Это всётки дерево, а в дереве сделать жёсткие узлы невозможно, только системой распорок и укосин можно добится жёсткости конструкции.

[News]

все же поаккуратней с "ИХНЕЙ" пропагандой не верится мне, что брус/кругляк на второй этаж по сравнению с каркасом дороже выйдет а главное надежней… ну в общем все плюсы каркаса у мня под сомнением, особенно экология… термос, все таки…

 

[News]

Попался жизненный такой репортаж о жизни в доме по забугорной техгологии.

Супер современные дома по каркасной (тобиф Финской) технологии.

https://izba.su/forum/showthread.php?t=1268

---

Начну с того, что мне нужно было где-то жить, пока я строю дом для своей семьи.

Решено было поставить быстро и не дорого махонький (6х7) домик по супер современной технологии "Финская технология".

Подрядчиком была выбрана фирма Зодчий (кому надо найдут в инете).

К счастью строительство производилось в самые морозы. И выглядело примерно так.

Приехали две машины с прицепом, привезли весь необходимый материал, и сгрузили на землю. Я не представляю что было-бы с материалом будь это весной, или дождливой осенью.

Дом подняли действительно быстро, через 2 неделе мы уже начали делать внутреннюю отделку.

Бутерброд стен такой (изнутри наружу):

вагонка-пароизолятор-утеплитель 10 см(стекло вата)-ветроизоляция-вагонка.Подсчитав тепло потери решил делать низкотемпературное отопление.

Поставил 7 радиаторов чугунных по 10 секций.

Т.к. отопление должно быть низкотемпературное, и инертность батарей не давала возможности быстро их разогревать и охлаждать, то вся проводка была сделана по однотрубной системе, металлопластом 16мм. Котёл: электрический на 9Квт (3 тэна по 3 Квт)

Эксплуатация:

Первая зима показала, что дом действительно очень теплый. Практически всю зиму прожили включая только один тэн.

Летом конечно температура в доме = температуре на улице… если там жарко то и в доме жарко.. Только ночью можно было спокойно открыть окна и поработать…

Где-то осенью выяснилось что в доме живем не только мы одни. Внутренние перегородки, не заполнены вообще ничем и по ним спокойно передвигались мыши. Очень не уютно находиться в комнате, когда внутри стены кто-то бегает…

Зима №2:

Обогрев работает на 2-х тэнах изредка переключаю на 1.

Выяснилось, что в спальне на первом этаже дует из под пола..

Поехали в фирму, там сказали, что они делать ничего не будут пока мы не покажем им доказательство, что действительно это косяк строителе. И в качестве примера показал фотки, где люди разобрали стену а там утеплителя только 5 см…

Разбирать дом для того чтоб выяснить в чем проблема мне не очень хотелось, т.к. ремонт делался своими руками..

Но пол под кроватью в спальне я всё-таки вскрыл.

Выяснилось, что в полу, прям в утеплителе мыши (или крысы, кто их теперь разберет) протоптали себе очень уютные проходы-туннели.

Производитель утверждает что его утеплитель "неблагоприятен для грызунов" а дословно это значит: "Да они его кушают, и живут в нем, но морщатся…".

При этом выяснилось, что угол стыка стена-пол плохо проложен утеплитель. То есть он там есть.. но не заполняет все 100% пространства. Оставляя место для спокойного движения воздуха.

Еще раз общаться с представителями фирмы (поверьте, претензии там принимают СОВСЕМ другие люди, чем те приятные менеджеры которые принимали заказ на стройку).

Мы сам сняли нижние планки вагонки и добавили утеплитель. Ушло почти 2 рулона на 2 стены.

Как выяснилось, эта процедура не очень-то и помогла, т.к. в местах под полом (в мышиных проходах) всё равно утеплителя не осталось.

Зима №3:

Уже постоянно работает на 2-х тэнах.

В один прекрасный теплый день. Когда все было отлично и дома было тепло…

Вечером выяснилось, что котёл работает и показывает температуру теплоносителя 70 градусов. В доме батареи остыли и продолжают остывать.

Первая мысль была "засор" т.к. движения воды в системе не было. Вначале пытался давлением пробить засор не получилось. Потом эмпирическим путем выяснил место "засора". И тут выяснилось, что в "теплом" жилом доме… Замерзли трубы! в шкафу под лестницей, где нет доступа теплого воздуха из дома, а есть доступ холодного воздуха с улицы, просто замерзла труба .

Дальше веселее, замерзла труба подводящая воду к сливному бачку (видимо унитазом не пользовались пару часов).

Были предприняты срочные меры, по утеплению подпольного пространства. Т.к. дом просто стоит на фундаментных блоках, то любой мало-мальский ветерок свободно перемещался в подполье… а там проходы для мышек. И из пола просто несчадно дуло.

Метод утепления был выбран самый современный и экологически чистый. Просто засыпали снегом фундамент до стен, чтоб воздух прежде чем попасть под дом проходил сквозь «дышащий, экологически чистый, на натуральной основе» утеплитель .

Эта мера решила вопрос ветра гуляющего по полу, и на первом этаже значительно потеплело.

Но странное дело, при температуре на улице -8 в доме резко стало холодать. Ветер просто гулял по дому проходя сквозь стены….

Похоже, что утеплитель, уложенный в стены, просто сел. Под действием вибрации от ветра и других внешних воздействий. И мы получили дыры не в области пола, а над потолком.

В котле включены все 3 тэна.

На улице всего навсего -5, и небольшой ветер. (в доме 18 градусов)

Прям сейчас сижу, в футболке и мне в спину дует холодный ветер….

Что тут делать я уже не знаю.

Жена предлагает обложить дом экструзией, но у такого решения есть свои проблемы с паропропусканием. И мы получим скорей отрицательный результат, чем положительный.

Самое верное решение, это снять внешнюю обшивку, и переложить утеплитель. Но по финансам это будет сильно тяжело, учитывая что все финансы у нас направленны на строительство нового дома.

 

[News]

в детстве прожил много лет в советском каркаснике(на севере ,поселки для рабочих)остались нормальные воспоминания))таких ужасов как в статье не испытывали.

про утеплитель:соблюдайте строит.нормы!!! и технологии!!!

плотность не меньше 75-100(осадки и небудет)

про мышей:

наверно советская стекловата была им явно не повкусу)))ну нехотели они в ней жить!!!

[Автор]

Сообщения