Из колодца — в водопровод и дальше на септик — все в одного. Фотоотчет.
- В этой теме 5 ответов, 5 участников, последнее обновление ⤠ сделано
.
-
Моя система водоснабжения состоит из:
Колодец для забора питьевой воды.
Как мы видим в колодец делается ввод на глубине, ниже глубины промерзания. На самом конце трубы устанавливается обратный клапан, препятствующий сливу воды. Далее труба. Рекомендовали полиэтилен, он не имеет стыков и к морозу относятся лучше. Если не можете опуститься ниже уровня промерзания, надо утеплять (энергофлекс). Минеральную вату нельзя – намокнет, замерзнет, порвет трубу. Ввод в дом через гильзу. Сравнивали полиэтилен с полипропиленом в ходе эксплуатации соседних домов, разницу не ощутили. Вывод: кому как удобнее. Ввод в дом – самая слабая точка по теплоизоляции, часто замерзает. Желательно хорошо утеплить от неприятностей. Байку про "тонкую струю в мороз" можно воплотить в жизнь только при условии обратного дренажа, иначе захлебнется канализационный колодец.
Насосная станция
Ломал голову, как соединить полиэтилен (черный) с полипропиленом (белый). Переходники искал, ничего не нашел, пока методом "научного тыка" понял, что если с полипропилена 32 мм снять фаску шарошкой на 1 мм,
то она прекрасно вставляется в соединительную муфту.
Насосная станция имеет ресивер под воду, порядка 10 литров и включается при падении давления автоматически. Поддерживая давление от 2 до 4 атм. Срабатывает после слития 4-5 литров. Русские мануал не читают, поэтому когда станция стала срабатывать чаще я все же прочел инструкцию. Периодически надо открывать краны, сливать воду, отключать питание от станции и с тыльной стороны ресивера автомобильным манометром для шин мерить давление (под черным колпаком есть ниппель). Оно должно быть в рамках указанных в паспорте. Если меньше – надо накачать насосом. А бывает изнашивается мембрана, тогда откручивается 10 болтов и производится замены мембраны, которые есть в любом магазине сантехники. Все просто. Мощность станции 800 Вт. Очень громко работает!!! Лучше ставить отдельно от жилых помещений.
Разводка воды по дому холодной (питьевой) воды: (ХВС)В зависимости от фантазии. Соединения труб не должны располагаться над электрическими сборками, розетками и прочими открытыми контактами. Из инструментов только паяльник(утюг) и ножницы.
Детский конструктор. Очень интересная и довольно чистая работа. За что платить 250 руб./м или 2 тысячи точка? Я не понимаю. Попробуйте сами, вы тоже не поймете. Единственное правило пайки – соединили трубу, держите руками секунд 15, пока не остынет. Все протечки труб по этой причине, рано убрали руки, полипропилен отпружинил и получилась щель. Обязательно подписывайте все, забудете.
Рекомендую поставить большой фильтр на вводе от песка и все равно поставить фильтр от греха подальше на кухне.
Еще холодные трубы потеют в жару, следите, количество конденсата бывает большим. Устраняется утеплением трубы. В теории все горизонтальные трубы должны иметь уклон, порядка 1мм/м в сторону подключения к стояку. Все комбинированные муфты (американки) сейчас одноразовые – не затягивайте сильно! Так же как и гибкая подводка. Поэтому при разборке старайтесь поменять прокладку или поставить новую подводку. При цене в 50 рублей ущерб от протечки может быть огромным. А текут они не редко. Раз в два года меняйте всю гибкую подводку. Себестоимость 1 кран – всего 100 рублей.
Система водоотведения(санитарно – бытовая самотечная канализация) состоит из:— Приборы: унитаз, умывальник, душ, биде, краны и т.п.
— Трубопроводы – 50 мм полипропиленовая труба, 110 мм полипропиленовая труба
— Канализационный колодец.
1.Уклоны – основная ошибка, чем круче уклон, тем лучше слив. Неправильно. Принцип действия самотечной канализации основан на движении жидкостей и взвешенных смесей между различными высотными отметками. На практике это реализуется монтажом канализационных труб с уклоном.
Отклоняться от рекомендуемых параметров, как в сторону уменьшения, так и увеличения, нельзя, увеличение скорости движения приводит к положительному эффекту только у жидкостей. Канализационные стоки же являются смесью жидкости и твердых фракций. Все это отразится на работе всей системы.
Согласно СП 30.133330.2012 "Внутренний водопровод и канализация зданий" , п.8.3.2. минимальный уклон для труб с маленьким расходом воды: 1/D/. Т.е. диаметром 50 мм должен составлять 1/50=0,02 мм, при трубах 110 мм 1/110=0,009, уклон должен составлять не менее 0,01. Хотя до актуализации было 3 см и 2 см соответственно, но я рекомендую принимать по 150 трубе для наружки.
Согласно СП32.133330.2012 "Канализация. Наружные сети и сооружения." п.5.5.1 Наименьшие уклоны трубопроводов для всех систем канализации следует принимать для труб диаметрами: 150 мм — 0,008 м.
Ну и наглядно:
2.Соединения: Для присоединения к стояку отводных трубопроводов следует предусматривать, как правило, косые крестовины и тройники. Исключение составляют двухплоскостные крестовины. По простому любое присоединение должно входить под плавным углом по ходу движения жидкости.
3. Прокладка – если закрыто, то с возможностью легкого доступа. Заранее оставьте отверстия под трубы. 120 мм коронки дорогие и ломучие, проще потом заделать. Шумоизоляция труб по желанию. На первом и каждом нечетном этаже на стояках необходимо устанавливать ревизии.
На горизонтальных углах прочистки. (таблица 4 СП 30.133330.2012 ) Трубы серые внутри дома и рыжие снаружи.
Внимание! Длина выпуска до первого колодца не более 12 мм для 110 трубы (табл.5 СП 30.133330.2012 ), смотровые колодцы устанавливаются на всех поворотах трассы и по прямой при расстояниях свыше 35 м для 150 трубы. (Для 110 не указано, но в полтора раза меньше.)
Разница в толщине и прочих свойствах есть. И если дома замена делается на раз-два. Отрывать канализацию не очень радостно. Приемная труба под душ должна находится на уровне пола, т.е. делается снизу перекрытия под потолком. Иначе придется поднимать на подставку весь душ из-за особенности душевого сифона. Тонкая труба – это как раз вывод из – под душа.
4. Нельзя прокладывать: под потолком, в стенах и в полу: жилых комнат, кухонь, спальных помещений, обеденных залов, рабочих комнат, зрительных залов, библиотек, помещений электрощитовых и трансформаторных, пультов управления автоматики, для приточного вентиляционного оборудования, требующих особого санитарного режима. Т.е. надо прокладывать где сбоку в отдельной шахте.
5. Воздушка. Самая верхняя точка канализационного стояка должна иметь воздушный выход на кровлю или поставьте обратный кланан
6.Утепление. Утеплять канализацию не надо!!! В канализационном колодце происходит разложение фекалий с выделением большого количества тепла, теплый газ "греет" трубу. Но поэтому и стоят везде водяные колена – чтобы газ не проник в дом и не было отравления. В лютую зиму открывайте колодец – оттуда пар валит. Если уж невмоготу, то только не намокаемым утеплителем. Встречался раньше, сейчас уже редко, когда утепляли минватой. Она намокала, потом замерзала и рвала трубу.
7. Про септик: (рисунки из сети)
Септик из колец – условно представляет собой несколько секционных колодцев.
- Первая секция представлена колодцем с бетонным дном, к которому подходит труба, отводящая все отходы. В этом колодце доступа кислорода нет. Внутри этой секции происходит глубокое разложение твердых отходов, благодаря активной деятельности анаэробных бактерий. После того, как образовался густой осадок, жидкая фракция поступает во второй резервуар.
- Схема устройства септика составлена таким образом, что устройство второй и первой секций идентично, однако вторая секция может быть немного меньшего размера. Здесь по технологии должен присутствовать кислород. С его помощью бактерии разлагают вещества на составные, которые осаждаются в колодце. Функцией этого отсека является фильтрация. В данном резервуаре располагаются материалы, отвечающие за естественную фильтрацию. К этим материалам можно отнести: гравий, керамзит и прочие аналогичные материалы.
- Далее отфильтрованная фракция поступает в последний, третий, резервуар. Это обычный дренажный колодец с водой. Жидкость из третьего отсека может удаляться либо путем естественного дренажа в грунт, либо при помощи насоса, принудительно. Если же вы будете удалять жидкость при помощи ассенизаторской машины, то стоит расположить третий резервуар как можно ближе к дороге.
Алаверды!
Опишу процесс сооружения люка, который располагается во дворе на расстоянии 10 м. от дома.
Первым делом, определился с расположением люка и подводящей трубы, чтобы на пути прокладки трассы не встречались ни крупные деревья, ни фундаменты дворовых построек. Выбрав место, выкопал небольшой котлован размерами 1,7 х 1,2 м. и глубиной 2 м. Утрамбовав грунт, забетонировал пол толщиной 5-7 см. с использованием сварной сетки 4 мм., который и послужил основанием для сооружения стен.
Бетонируя пол, на всякий случай предусмотрел гильзу, которая будет отводить воду в грунт на случай затопления люка. После того, как бетон затвердел — сделал на сухую раскладку кирпича. Определившись с размерами, приступил непосредственно к самой кладке кирпича:
Внутренние габариты люка составили: по короткой стене — 80 см., по длинной стене — 130 см. Места достаточно и есть где развернуться.
Спустя один день, кирпичный люк был выполнен.
Перекрытие люка планировалось бетонным. Поэтому, пока кладочный раствор набирал прочность, я приступил к сооружению опалубки. В планах был вариант сделать ЖБ плиту рядом где-либо на земле, чтобы не городить опалубку, после чего, с помощью лома, перетащить ее и накрыть люк.
Но, оценив трудозатраты, понял, что легче сделать опалубку на месте и заливать бетоном.
После строительства дома осталось много отрезков металла, поэтому армирование плиты сделал из них. В ход пошли все коротыши и в итоге, получился десятикратный запас по прочности :-)))
Бетонирование производил в два этапа:
1. Основная несущая плита толщиной 10 см.
2. Гидроизоляционный слой бетона 5 см. с добавлением пенетрона и с разуклонкой.
Первый слой:
После того, как основная плита затвердела, выполнил второй слой с пенетроном. Далее, установил опалубку и из бетона отлил посадочное место для крышки люка.
Конструкция приобрела следующий вид:
Спустя 7 дней, разобрал опалубку, подпиравшую бетонное перекрытие снизу и подключил водопровод. Можно крышку засыпать грунтом и высаживать газон.
Затраты на люк составили:
- 4 мешка цемента по 320 = 1 300 руб.
- 400 кирпичей (поддон) = 4 000 руб.
- Песок, щебень, арматура, доски оставались после стройки, в пересчете на деньги затрачено не более 1 000 руб.
- Доставка материалов = 1 500 руб.
- Крышка люка = 700 руб.
- Пенетрон = 800 руб.
ИТОГО: 9 300 руб.
Надеюсь перед новым строительным сезоном такое «воспоминание» кому-то будет полезно!
- Для ответа в этой теме необходимо авторизоваться.