Может ли УЗО работать без заземления?
- В этой теме 34 ответа, 22 участника, последнее обновление ⤠ сделано
.
-
В замкнутой электрической цепи, образно говоря, сколько тока ушло от источника к нагрузке – столько должно и вернуться. На принципе «взвешивания и сравнения» таких «потоков» как раз и основана работа УЗО. Если выявляется, что вернулось меньше, и эта разница достигает какой-то установленной величины – устройство разрывает цепь.
Реализовано это примерно так – в корпусе УЗО имеется кольцевидный ферритовый сердечник, через который проходит провода фазы и нуля (иногда делается даже несколько витков на этом сердечнике). При прохождении по проводам тока возбуждаются электромагнитные поля, но так как токи совершенно одинаковы в идеале, и противоположно направлены, то эти поля полностью «глушат» друг друга.
Имеется на сердечнике и еще одна обмотка – дифференциальная. Если поля компенсированы, то в ней ничего не происходит. Но если есть утечка, то в обратную сторону ток меньше, появляется разница (дифферент), что ведет к образованию магнитного потока в сердечнике и генерации тока в дифференциальной катушке. Вот этот ток как раз и приводит к срабатыванию размыкающего устройства, электромеханического или электронного.
На каждом УЗО имеется кнопка «Тест». Нажатием на нее моделируется ситуация появления тока в дифференциальной катушке – выключатель должен сработать на размыкание.
УЗО может устанавливаться на линию подключения конкретного электроприбора, обслуживать несколько линий, и даже быть ответственным за всю внутриквартирную систему проводки. В зависимости от задачи может меняться его номинал по допустимому току нагрузки и току утечки, по скорости срабатывания. Но в обязательном порядке необходимо соблюдать единое для всех случаев правило – сколько фаз разошлось после УЗО по охраняемым линиям, столько же и оттуда же должно быть собрано нулей. То есть соблюдается принцип: сколько вышло – столько и зашло. Без этого ничего не получится
Тем не менее, довольно часто при установке допускаются ошибки.
Частые ошибки при подключении УЗО
Чтобы было с чем сравнивать – условная схема правильного включения устройства.
На корпусе УЗО имеются подписи контактов: 1, 2 и две клеммы N. Принято подключение приборов на щитке проводить в направлении сверху (от источника) вниз (к нагрузке). То есть идущий от источника провод фазы подключается к клемме 1, выход вазы – клемма 2. Ноль тоже подводится сверху, выходит снизу.
Стрелками на схеме показано не направление тока, а направление от источника к нагрузке.
Теперь – разбор основных ошибок.
Подводка к УЗО выполнена снизу
Оба провода подключены снизу, возможно, так было проще при монтаже.
По большому счету – не фатальная ошибка, так как УЗО работать будет. Но все же следует соблюдать общие традиции – другой мастер, которому доведется здесь работать, может и не знать о допущенной вольности. И это может быть для него опасным сюрпризом.
Провода фазы и нуля подключены навстречу
Такое тоже встречается в угоду «удобства монтажа». Может быть и наоборот – ноль правильно, а фаза – снизу.
Схема полностью неработоспособна. При таком раскладе магнитные потоки будут не компенсироваться, а складываться, и УЗО выбьет сразу же при включении нагрузки. Причем тест после сборки щита может ошибку и не показать!
Ноль соединен с землей
Где-то на защищаемой линии электрик соединил нуль и землю. Или – случилось непреднамеренное замыкание этих линий. Этим самым искусственно создана постоянная утечка при включении нагрузки.
Ясно, что сравнение токов всегда будет показывать утечку, и УЗО даже не будет включаться.
«Чужой» ноль на нагрузке
По какой-то причине начинающий электрик подключил к нагрузке (к розетке) не тот, что нужно нулевой провод.
Ошибка коварна тем, что не сразу заметна. Без УЗО такая точка подключения нагрузки будет рабочей. После установки УЗО само устройство включится, тест покажет полную исправность. Но вот попытка включить нагрузку тут же закончится размыканием цепи! Причина – некорректная дифференциальная оценка.
Непонятные «путешествия» нулевого провода
Не так часто – но бывает. После коммутации в УЗО выходящий из него нулевой проводник идет не к нагрузке, а опять на общую шину. И только оттуда уже – по назначению.
Такая «оптимизация щита» делает УЗО бессмысленным. Скорее всего, оно включится, и даже тест пройдет. Но о правильности дифференциальной оценки здесь и речи не идет, то есть линия будет постоянно выключаться даже при самой маленькой нагрузке.
Перепутаны нули двух соседних УЗО
На входе все нормально, а на выходе по невнимательности перепутаны нулевые проводники соседствующих на DIN-рейке линий.
Ошибка ведет к некорректной дифференциальной оценке токов на обеих линиях. Оба УЗО включатся и пройдут тест. Но попытка включить нагрузку на любой из линий приведет к моментальному срабатыванию защиты на обоих приборах.
Замыкание нулей на разных линиях
Тоже последствия слабого понимания вопроса или невнимательности.
Место этой «перемычки» – значения не имеет. После монтажа при подаче напряжения оба УЗО включатся. Но уже при тестировании нажатие одной кнопки вызовет срабатывание обоих выключателей. В работе тоже – любая исправная нагрузка на одной из линий вырубает оба УЗО.
Как владелец деревянного дома устанавливаю себе — и всем рекомендую противопожарное УЗО.
В чем отличия.
Токи утечки могут возникать практически в любой системе, и задача противопожарного УЗО состоит в том, чтобы защищать проводку от возможного возгорания, а не от удара человека электрическим током.
Все дело в том, что у противопожарного УЗО (которое конструктивно ничем не отличается от обычного) два параметра существенно отличаются от УЗО обычного. А именно: время срабатывания и номинальный ток утечки.
У пожарного УЗО ток утечки начинается от 100 мА, а также бывают на 200 мА, 300 мА и даже 500 мА. А самые распространенные номиналы с рабочими токами: 40-100мА, 63-100мА, 63-300мА, 100-300мА.
Важно. Пожарное УЗО нельзя использовать вместо обычного, так как смертельно опасным для человека считается уже ток равный 30 мА, а минимальная установка у пожарного УЗО 100 мА.
Если вы решили установить данное защитное устройство, то тогда ваша сеть примет следующий вид:
Это двухуровневая система дифференциальной защиты и она является самой распространенной, хотя в некоторых случаях используется трехуровневая система.
Что в двухуровневой, что в трехуровневой системе защитные устройства имеют последовательное подключение, где противопожарное УЗО располагается в сторону питающей линии, а защитное УЗО (с номиналом 10мА либо 30мА) монтируется ближе к источникам потребления. Такой вариант защиты обеспечивает максимально возможный уровень защиты не только человека, но всей системы в целом.
Для понимания: если в проводке такого дома образуется ток утечки, например в 500мА, то при напряжении в 220 Вольт в месте утечки будет происходить точно такой же нагрев, если бы там горела небольшая газовая горелка.
- Для ответа в этой теме необходимо авторизоваться.