Муки выбора — чем перекрываться… обзор.. и перекрыл этаж за 27 тр

ИмхоДом Форумы фундаменты и перекрытия Муки выбора — чем перекрываться… обзор.. и перекрыл этаж за 27 тр

  • В этой теме 16 участников и 21 ответ.
Просмотр 20 сообщений - с 1 по 20 (из 22 всего)
  • Автор
    Сообщения
  • #9431
    Капитан ОчевидностьКапитан Очевидность
    Застройщик
    • Томск

    При устройстве перекрытия решаем три задачи:

    1. Несущая способность – перекрытие должно выдерживать нагрузку до 1 т/м2 . Чтобы комод дубовый не провалился. И если гости пляшут, чтобы чего не случилось.

    2. Геометрическая неизменяемость от динамической нагрузки. Опять же из опыта, в 90-е делал перекрытие, несущие балки были швеллер 140 мм высотой на 5 м пролете. В результате перекрытие получилось "играющим", при прыжках или топании шла вибрация по всей плоскости.

    3. Шумоизоляция – если планируете жить не в одиночку.

                                                             
    Обязательно проверте по таблицам, подходит ли выбранное сечение перекрытия перекрываемому      пролету. Гугл в помощь!!!

    Типы перекрытий:

    1. По балкам (металл, дерево, ж/б)

    2.  Бетонное армированное монолитное.

    3. Сборный железобетон.

    Перекрытие по балкам.

    С учетом экономии средств, как ни странно, не самое экономичное, но очень распространенное. Люди смотрят на стоимость балок. (Деревянные не работают при пролетах больше 6 м!!!) И им кажется, что не все так плохо. Однако они забывают про гидроизоляцию, противопожарную обработку. А надо понимать, что "Сенеж", это ничто, жажда все надо что –нибудь с огнестойкостью порядка 90 минут, например вспучивающуюся краску типа "Raum-profie" (от 10$/кг) с расходом 0,5 кг/м2 .  Пароизоляцию, шумоизоляцию. И набегает все это в копеечку. И деревянные перекрытия всегда гнутся и скрепят.

    100_3698.JPG

    По металлическим балкам история та же, только еще добавляется высокая стоимость металла, например перекрытие 5 м, это швеллер 27П, высотой 27 мм, массой, порядка 160 кг и стоимостью (на август 2015 г.) около 7000 руб.

    Железобетонные балки очень дороги и непрактичны, свыше 4.8 м длиной изготавливаются с предварительно напряженной арматурой*.

    СИП балки не рассматриваю из-за низкого (практически нулевого) порога огнестойкости. Посмотрите видео в сети.

    Перекрытие бетонное армированное монолитное.

    Очень распространенный и удобный вид перекрытия. Негорюч, конструктивно устойчив, позволяет делать перекрытие при любых планировках и размерах (до 12 м).  

    Часто делается по профилированному металлическому настилу к которому приваривается арматурный каркас:

    И заливается бетоном:

    Вместо профилированного настила используют стационарные стойки со щитами опалубки или самодельные стойки – щиты.

    Минусов практически нет. Единственно, что посоветую:

    – дополнительно утеплять линию перекрытий, из – за того, что бетон более теплопроводен, чем стены. 

    несущая арматура всегда нижняя! В целях экономии верхнюю арматуру можно ставить конструктивно класса А-I, диаметром 5 мм. Так как она не работает, весь расчет делается по нижней арматуре. Экономия будет существенна. 

    –  стержни арматуры до 14 мм сваривать нельзя, а только вязать. Использовать пластиковую арматуру не рекомендую, так как по ней нет до сих пор подтвержденных данных по несущей способности, а только заявления производителей.

    Перекрытия из сборных железобетонных элементов.

    Тут выбирать не из чего – пустотные плиты перекрытия ПК, изготовленные по ГОСТ 9561 – 91. Насколько мне известно с тех пор его никто особо не менял. Длина от 2,4 до 7,5 м, ширина от 1 м до 1,5 м.  (есть шириной до 3,6 м) Высота 220 мм. (Экзотические ПКТ и ПКК не беру, так как я их ни разу не встречал). Плиты, длиной свыше 4780 мм изготавливают с предварительно напряженной арматурой.* Не рекомендую использовать плиты ПКЖ, хотя они значительно дешевле, (сделаны для перекрытия промышленных зданий) из – за низкой несущей способности.

    Не забываем приваривать Т- образные анкера к скобам и сваривать Х- образно арматурой плиты по скобам между собой!!! Именно это не было сделано в казарме в Омске, где произошло обрушение.

    *Предварительно напряженная арматура. Арматуру сначала разогревают (растягивают), а потом заливают бетоном. После того как бетон застывает, нагрев снимают и арматура пытается сжаться – все элемент стал с предварительно напряженной арматурой. ("горбатый" на сленге) Для чего?

    Надо четко усвоить, что плита перекрытия работает как балка. Представим гибкую балку, если на ее центр положить груз то она выгибается. 

    При этом нижняя часть балки растягивается больше, чем верхняя. На этом принципе построена вся теория упругости и сопротивления материалов в строительстве. Бетон не работает на растяжение от слова "совсем". Поэтому при расчете плит перекрытия расчет ведется только по арматуре. Но арматура не может выдерживать увеличение нагрузки бесконечно. В определенный момент она начинает удлиняться (и конструкции приходит кирдык) , так называемая "площадка текучести".

    Вот чтобы отсрочить момент образования "площдки текучести" арматуру и "сжимают". При нагрузке, растягиваясь, она сначала принимает нормальные размеры, а только потом  начинает приближаться к критической нагрузке.

     

    Мои перекрытия

    Междуэтажные перекрытия деревянные не хотел изначально (пожарофобия), а на бетонные не хватало средств. Выручил советом сосед. Разбирали  здание таксопарка и продавали по дешевке строительные материалы, в том числе плиты перекрытия по 1500 руб/шт. Поехал на место, с прорабом отобрал нужные по ширине, длину пришлось укорачивать самому. Перевез все плиты на участок, разложил заранее на приготовленные места краном, потом обрезал** и уложил. 

    Обрубленные остатки пошли на отмостку, благо я ее поднимал на 30 см. 

    Весь цикл работ обошелся в 2009 году в 27 000 рублей.

    **Как обрезать плиту?

    Все очень просто, плиты перекрытия очень хрупкие. Часто при складировании они трескались, если прокладки уложены не строго вертикально. Вот как надо складировать: 

    Я это знал. Поэтому, когда раскладывал плиты под линию обреза подкладывал брус. Причем, пустоты идут не трубой, а конусом, естественно, лишние 2 м отрезаем со стороны большего конца конуса.  Далее болгаркой (диск по бетону) пропиливаем две борозды, глубиной 50 мм – одну по линии обреза, вторую в 20 см от лини (чтобы болгаркой до нижней несущей арматуры добраться), во внешнюю сторону. 

    Кувалдой, массой 2-3 кг ,не торопясь и аккуратно, отбиваем бетон и перерезаем верхнюю тонкую арматуру. Нижнюю надрезаем на 60-70%, встаем на край плиты и начинаем качаться, как на качелях до  перелома арматуры. Обрезка одной плиты занимает порядка 1,5 – 2 часа. руки болят потом сильно(((

    Перекрытия между 2-м этажом и мансардой выполнил по деревянным балкам 50*150 мм, с шагом 500 мм, где половиной балок служили конструкции стропильной системы. 

    100_2882.JPG

    По периметру стен уложил 50 мм доски на гидроизоляцию, которые посадил на 250 мм анкера, а к ним крепил балки. А вот и легендарная кувалда, которой я все плиты покромсал)))

    Снизу подшил OSB листами, уложил пароизоляцию, шумоизоляцию, черновой пол доской 50 мм.

    юзер Алаверды

    #150577
    CardinalCardinal
    Застройщик

    меня одного здесь смущают пара моментов?

    1-й: чел ведет базар о пожарофобии и при это на перекрытия между 1 и 2 этажами все равно кладет дерево? хотя чему гореть в подвале? )) 

    2-й: разве можно электрику вести по ОСБ в гофре? вроде же так не по ПУЭ? ОСБ же горючий материал.

    #150589
    AkorAkor
    Застройщик
    • Москва

    1)

    *Предварительно напряженная арматура. Арматуру сначала разогревают (растягивают), а потом заливают бетоном. После того как бетон застывает, нагрев снимают и арматура пытается сжаться – все элемент стал с предварительно напряженной арматурой. ("горбатый" на сленге) Для чего?

    Вот чтобы отсрочить момент образования "площдки текучести" арматуру и "сжимают". При нагрузке, растягиваясь, она сначала принимает нормальные размеры, а только потом  начинает приближаться к критической нагрузке.

    тут видать автор запутался, сначала правильно пишет о предварительно напряжённой арматуре, и даже о производстве.. а потом неверный вывод о её сжатии для получения эффукта.. и графики не те

    ранее разбирался (в теме с СПА) —  для наименьшего растяжения (Епсилон на графике) от нагрузки — (сигма) — графин нужен как можно круче.. но в районе нуля — он более пологий (у ненапряжённой арматуры).. чуть усилия — и она растягивается "легко" (пологая часть графика около нуля).. ещё усилие, и ещё, и ещё — а она стала растягиваться плохо (крутая часть графика).. если мы первое усилие приложим до заливки и зальём (застывший бетон не даст арматуре сжаться до первоначальных размеров) — то получим преднапряжённую арматуру без того самого пологого учасчтка — т.к. она уже чуть-растянута той "небольшой" нагрузкой… нижняя часть графика отрезается и получаем то — что на рисунке выше — крутой график от самого нуля.

    2) о том что нельзя варить арматуру диаметром менее 14 — видать личные наблюдения, или уровень владения сварочником.. варить можно любую арматуру из стали с индексом "С" (А-400С,А-500С)… и нельзя варить сталь без этого индекса (одна сталь ослабляется от нагрева сваркой, другая — нет)… поправьте  меня если ошибаюсь.

    ..опять-же приваривать арматурный каркас к профлисту — сомнительное решение.. его даже болгаркой пилить производители не рекомендуют, т.к. нагрев разрушает покырытие (я так понимаю — саму оцинковку, а не только полимерное?)

    #150580
    Байкер из склепаБайкер из склепа
    Застройщик
    • Пригород

    Экономия, конечно. Но вдруг бу плиты с трещиной окажутся? Тем более с таксопарка…

    #150581
    JurijJurij
    Застройщик
    • Томск

    Ну так а в деревянном доме как электрику разводить? В чём? Тоже применяют гофры

    #150582
    AkorAkor
    Застройщик
    • Москва

    в стальных трубах! (либо открытым способом)

    была-ж тема недавно..

    #150583
    CardinalCardinal
    Застройщик
    Jurij wrote:

    Ну так а в деревянном доме как электрику разводить? В чём? Тоже применяют гофры

    ну я так понимаю что под гофру надо ченить негорючее подкладывать и уже по нему вести гофру. или я не прав?

    #150584
    JurijJurij
    Застройщик
    • Томск

    Гофра ведь сама по себе не горюча. Поэтому её и применяют для разводки проводки. Можно ещё кабель канал предусмотреть, но с ним по моему мороки больше.

    В стальных трубах вообще по моему жесть проводку тянуть.

    #150590
    АватарАноним
    Гостевой

    А мы тут какой то эковатой заморачиваемся сколько слой делатьПостелил пакетики от утеплителя роквул в перекрытие и ништяк

     

    #150585
    KomissarKomissar
    Модератор

    Помню, что было…

    Но не помню, нельзя во всех гофрах, или в металических можно?

    #150586
    AkorAkor
    Застройщик
    • Москва

    во всех.. там и про металлические были фото..

    я допускаю, что научно-технический погресс самозатухающих гофр может опережать развитие стротельной нормативной базы.. но докуентально — только в трубах.. или ещё вроде в штукатурке можно при какой-то толщине слоя..

    #150591
    AkorAkor
    Застройщик
    • Москва

    и ещё.. так отпиливать и оборубать с кувалдой плиты — это дикость.. неизвестно, какая несущая способность там будет. ну я вот не знаю.

    изначально 1т на квадратный метр указал (для дубового комода).. это что-ж за комод такой в пол тонны… плиты ПК — и те 800кг только.. ИМХО достаточно..

    меня тут другой вопрос изобретения велосипедов интересовать будет потом — как бы на гаражную крышу из профлиста (500кг/м2) — сделать потом покрытие сперху — чтобы не бетоном с арматкрой заливать, а тупо использовать эти 500кг/м2 — с прогибом.. т.е. гибкое утеплённое покрытие сверху для эксплуатируемой кровли..

    ну да придумается что-нибудь

    #150587
    ЗаецЗаец
    Застройщик

    Металлические трубы в деревянных строениях (для скрытой проводкти) нужны не для защиты от горения, а от МЕХАНИЧЕСКИХ ПОВРЕЖДЕНИЙ. Ибо гвоздики и саморезики (а также пилочки и сверлилочки) замечательно и беспрепятственно коротят скрытую проводку.

    #150588
    ИксИкс
    Застройщик

    Требования прокладки проводки в металлических трубах (деревянный дом) в том числе и от возгорания при КЗ. При организации проводки в деревянном доме, нужно исключить полностью или минимизировать до предела возможность возгорания кабеля с ПЕРЕДАЧЕЙ ОТКРЫТОГО ОГНЯ на деревянные конструкции. Эту защиту может обеспечить только стальная/медная труба.

    #150579
    АватарBujhmRyg
    Застройщик
    Akor wrote:

    меня тут другой вопрос изобретения велосипедов интересовать будет потом — как бы на гаражную крышу из профлиста (500кг/м2) — сделать потом покрытие сперху — чтобы не бетоном с арматкрой заливать, а тупо использовать эти 500кг/м2 — с прогибом.. т.е. гибкое утеплённое покрытие сверху для эксплуатируемой кровли..

    Варианты от ТехноНиколь http://logicroof.ru/solution/roof/

    #150578
    vtecvtec
    Застройщик
    • Иглаково

    А что "выполнил по деревянным балкам 50*150 мм, с шагом 500 мм" разве этого достаточно?

    #150592
    Вопрос под КофеВопрос под Кофе
    Застройщик

    Завис на такой картинке. Как думаете, допустимо такое решение?

    Шаг доски в районе 30 см.

    #150593
    Nikolay2Nikolay2
    Застройщик
    • Богашево

    Как-то без рубероида непривычно, дерево будет гнить от камня.

    #150594
    AgarAgar
    Застройщик
    • Томск
    vtec wrote:
    …  с шагом 500 мм" разве этого достаточно?

    Суда по фото, там минимум 800, если считать по блокам. Или так кажется?

    Глупость, это не недостаток ума, это такой ум. (А.И.Лебедь)

    #150595
    KomissarKomissar
    Модератор
    Вопрос под Кофе wrote:

    Завис на такой картинке. Как думаете, допустимо такое решение?

    Шаг доски в районе 30 см.

    …фото…

    ИМХО, вполне.

    А что смущает?

    можно пофантазировать на возможные траблы, но всё считается…

    на своём примере могу прикинуть материал:

    10,8*9,7 получаем 10,8/0,3 = 36 (по факту надо будет делить на 0,36, т.к. блок пополам 31 см, плюс 5 см толщина плахи), т.е. надо будет 37*2 плах 5 метровых, а с запасом 80 шт 6-ти метровых, что составит в кубах 80*6*0,05*0,2=4,8 куба, пусть по 10т.р. — 48 тыров на балки.

    100 квадратов * 0,12*0,025*6, плюс 10% получим пару кубов на пол, пока стройка, а потом столько же на чистовой — итого ещё 40 тыров.

    т.е. материал на черновой пол выйдет порядка 70 т.р.

    потом ещё утеплять/звукоизолировать, в общем дешевле не будет, но если нет возможности загнать технику, а есть возможность подать/перетаскать доски — хороший вариант. 

Просмотр 20 сообщений - с 1 по 20 (из 22 всего)
  • Для ответа в этой теме необходимо авторизоваться.