• После продолжительной внутренней борьбы выбран фундамент по технологии ТИСЭ

ИмхоДом Форумы фундаменты и перекрытия • После продолжительной внутренней борьбы выбран фундамент по технологии ТИСЭ

  • В этой теме 5 участников и 9 ответов.
Просмотр 10 сообщений - с 1 по 10 (из 10 всего)
  • Автор
    Сообщения
  • #6166
    АватарАноним
    Гость

    После продолжительной внутренней борьбы и мук выбора, многочисленной перечитки книг по постройке фундаментов, оценке своих сил и, самое главное, денежных возможностей, определение индекса энтузиазма (очень-очень высокий), был выбран фундамент по технологии ТИСЭ. Небольшой опус расчета фундамента (ниже) написал на одном духу.

    Небольшое отступление по теме фундамента, как и почему был выбран именно ТИСЭ. А дело было так, хотелось получить наибольшую безопасность с наименьшими затратами, насмотревшись на "веселые картинки" и не менее веселые рассказы в книгах с описанием проблемы неверной закладки фундамента и соответствующем исходе для построенного дома, почуял большую отвественность за вложеные деньги и трещину в жизни при происхождении данной проблемы, а так как являясь по жизни большим перестраховщиком, крепко задумался.

    По сути, наиболее недорогим является мелкозаглубленный фундамент согласно ВСН 29-85 (Проектирование мелкозаглубленных фундаментов). Но, внимательно изучив сей документ, пришел к выводу что сей фундамент проектирован для глубин промерзания выше 1,7 метра, а в Сибири-то несколько больше! В документе прямо указано, можно строить и с глубинами промерзания и ниже, но в качестве экспериментального строительства. Дом свой, а не экспериментальный, поэтому по цене — надежности и согласно уверений продавцов бура ТИСЭ — легко сделать его без применения сторонней силы (ах как я ошибался на тот момент!!!!). Но тем не менее, бур был куплен.

    Как я рассчитывал фундамент.

    Читал, много читал, много чего читал и много думал, потом опять много думал, а потом опять много читал и снова думал, потом понял что думать мне видимо рано и опять читал……ну а ежели без смеха то… смотри с пункта 2. 

    2. Для начала я врубился в маленькое сокращение, употребляемое во многих документах – УГВ, и что это за штука и почему она так важна, оказывается важна даже очень, это уровень грунтовых вод, т.е. те воды содержащиеся в почве на определенном уровне в любое время года, они определяют условия закладки фундамента выше или ниже глубины промерзания грунта, померял свой УГВ – яму вырыл на 1.5 метра – вроде тихо, воды нет, дальше поленился, но принял что он вроде не должен быть высоким, но исходя из березок по участку росших, — не низкий, т.е. принимаем заложение нижней точки фундамента ниже глубины промерзания.

    Далее стал разбираться что такое опорная поверхность фундамента и с чем ее едят, а едят ее с проблемами большой осадки дома или его выпучивании из земли при легкости строения (каркас) и промерзании грунта что просто выталкивает его вверх силами трения на стенки фундамента, понял что надо делать и не сильно большую поверхность но и не сильно маленькую.

    Следующим этапом пошла проблема такая – что есть грунт и какие они бывают, их множество великое, но я то уже знаю что у меня под домом, яму то рыл (хотя надо было рыть ее метра 3), но исходил из того что накопал в буквальном смысле, так вот, грунт мой так распределился 10 см – растительный слой, 50-60 см песок с примесью растительных остатков, дальше легкий суглинок 30-40 см, затем глина почти без песка, а определить где глина а где суглинок очень просто, надо небольшую порцию грунта обильно смочить водой, раскатать меж ладоней в жгут и загнуть в кольцо, кольцо рассыпалось – на мелкие части – супесь, на 2-3 части – суглинок, осталось целым — глина.

    В соотвествии с этими данными нашел таблички что дают нам представление о том скока мы можем опереть на 1 квадратный сантиметр веса на нашу почву. По табличкам вышло что от 4 до 8 кг в зависимости от разных умных коэффициентов, это пористость и текучесть (глина таки) так вот, а иде же их взять? Оказывается есть народные методы что дают примерное представление об этих штуках, для текучести есть проверка следующим способом: если лопата в глину входит не тяжело, но потом глина к ней прилипает намертво то текучесть =1 если лопата в глину тяжело входит и соотвественно отлетает от лопаты хорошо то текучесть =0, пористость определяют путем вырезания кубика дециметрового и взвешивают его, затем измельчают мелко и мерным стаканом определяют его объем без пор, ну и далее по формулам:

    E= 1 – Y0/Y; Y0=G/V0; Y= G /V1, где Y, Y0 – объемный вес грунта в естественном и уплотненном состояниии, G – вес единицы объема грунта, V0, V1 — объем грунта в естественном и уплотненном состояниии. И согласно таблиц подбираем расчетное сопротивление своего грунта, таблицы есть более точные и упрощенные, по упрощенной таблице получаем такое дело: 

    4. Таблица расчетного сопротивления грунтов

    Грунт

    коэффициент

    пористости

    Расчетное сопротивление грунтов оснований, кг/кв.см

    Твердых

    Текучих

    Супеси

    0,5

    3,0

    3,0

     

    0,7

    2,5

    2,0

    Суглинки

    0,5

    3,0

    2,5

     

    0,7

    2,5

    1,8

     

    1,0

    2,0

    1,0

    Глины

    0,5

    6,0

    4,0

     

    0,6

    5,0

    3,0

     

    0,8

    3,0

    2,0

     

    1,0

    2,5

     

     Т.е. расчетное сопротивление моего грунта находится в пределах данного пункта, отмечено красным, ну на сухой остаток – возьмем еще меньше (вдруг где обманулись в расчетах) т.е. принял 4,5 кгс.

    1. Теперь я знал уже немного больше, и мог на свой страх и риск что то считать. Так вот, подвал мне не нужен был изначально, денег лишних у меня нет, на кирпичный дом их тоже нету, значит что то надо не очень тяжелое – ну это ячеистые бетоны конечно, т.е. фундамент пойдет столбатый, как раз тут и начитался про технологию ТИСЭ – поверил, ну и стал считать, во первых надо было узнать скока мое строение будет весить в тоннах, приблизительный расчет, после нахождения всех масс какого либо строительного материала, бетона, яч.бетона, дерева, и прочих данных включая снеговую нагрузку – выдал вес в 90-100 тонн.
    2. Ну чтож раз знаем скока опирать будем, знаем на что опирать будем, значит нужно считать столбики, вспомним школьный курс площади круга (опора столба взята 40 см расширения на буре) и вычислим что этот круг площадью 1256 см.кв., ну ежели его умножить на наш расчет грунта то выходит что 1 столб будет держать нагрузку в пределах 5,6 тонны, т.е. для того чтобы дом держался на них нам надо 18 столбов, но это предельное состояние, значит грубо раскинем его на двойной запас прочности, т.е. берем 36 столбов.
    3. Теперь, когда мы знаем сколько нам нужно столбов, поступаю еще проще, открываю автокад или любую другую программу с подобными возможностями и рисую периметр своего фундамента, затем на нем расставляю столбы под углами, перекрестьями лент, особо тяжелыми точками, и распределяю равномерно, после этих манипуляций вышло 37 столбов .
    4. Ага, вот а сейчас надо узнать было что фундамент это железобетон т.е. нужно както узнать марку бетона что будет туда заливаться, и арматуру какую туда бросать, ну с маркой проще чем выше тем лучше, но в пределах разумного (… и рога нынче тоже не дешевы….) цемент денег стоит, посчитал бувально на глаз и на опыт людей что строили, и взял за основу М150 на столбы и М200 на ростверк, теперь мне осталось узнать сколько туда арматуры надо, это уже сложнее, все ссылаются на расчеты конструкторов, а иде нам их взять, это тоже денежки, и тоже немалые… ладно, случайно набрел на такие вещи как ГЭСН, сметные нормы расхода разных матриалов на разные вещи, по ним нашел что на столбы принимается усредненный расход арматуры 4,3 тонны на 100 м3, т.е. путем подсчета определил что на 1 столб уходит порядка 100-120 литров бетонной смеси, а это 4,3-4,5 кг, как раз в этот вес ушло 4 прута периодики 10 мм (0,617 кг на метр погонный) длина прута 2,5 метра, 2 в столбе 0,5 в ростверк уйдет, таким образом подсчет дал общий расход арматуры на столбы = 37 (+3 терраса) * 6,17 кг  + квадраты для каркаса = порядка 300 кг периодики.
    5. На ростверк, он был взят мной 40 см ширины (толщина стены + 10 см изнутри) и 50-55 высоты (участок с уклоном, поэтому некоторые столбы будут торчать из земли больше, а их надо засыпать повыше – на половину ростверка), т.е. это 10 м3 бетона, а по ГЭСН на ростверк уходит около 6 тонн на 100 м3 бетона, т.е. у меня должно было выйти 60 кг на куб бетона, подсчитав получил что это 4+4 прута 14 мм, это немного меньше но думаю хватит, т.е. на ростверк ушло: всего 42 пм ростверка* 8 шт*1,21 кг пм периодики 14 мм = порядка  406 кг, с учетом того что нахлесты и углы изнутри должны быть точно выведены (в дальнейшем на фото все видно) то взял 537 кг.
    6. На основании этих данных и родился проект и смета, которых придерживался в дальнейшем при стройке.
    7. Вот вобщем то вкратце таким нехитро-варварским способом и был «рассчитан» мой фундамент.

    mlhouse.ru

    #77328
    АватарTarget
    Участник

    Залил в том году  ленточный фундамент 50х120см (ширина Х высота) под кирпичный дом, ушло 100 000р (траблов номинимуму бурить ни чего не надо), интересно что по стоимости получилось у вас?

    #77327
    ЗаецЗаец
    Застройщик

    Читал, много читал, много чего читал и много думал, потом опять много думал, а потом опять много читал и снова думал, потом понял что думать мне видимо рано и опять читал……

    ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

    ….. определение индекса энтузиазма (очень-очень высокий) …..

    ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

    "думать рано" + энтузиазм = ТИСЭ ?????

     

     

    #77329
    АватарАноним
    Гость

    Заголовок очень хороший. В нем — вся суть ТИСЕ 

    #77330
    VitaliyVitaliy
    Участник

    ленточный фундамент 50х120см

    А как же глубина промерзания и силы пучения?

    #77331
    СанычСаныч
    Застройщик
    • Родионово

    А как же глубина промерзания и силы пучения?

    Наверно, Вы просто не представляете, насколько обширен будет ответ на Ваш короткий вопрос…… Быстро и коротко не объяснишь, а если даже и постараться, то всё равно у Вас останется множество вопросов. Потому, лучше будет для всех, и прежде всего для Вас начать с изучения мат части. Фундаменты, виды, конструктив,  для каких грунтов, как работают… И только тогда Вы поймёте, как действует глубина промерзания и силы пучения на различные виды фундамента. Лучше всего, наверное,  начать с Сажина.

    #77332
    АватарArtem
    Участник

    Всем привет! Давно не был на этом великолепном форуме, по причине многих перемен в жизни.

    Не стал создавать новую тему, думаю эта относительно подходит для моего вопроса.

    Вкратце если, то в Томске в 2012-2013 году на (или в?) Степановке был построен 2-х эт дом из газобетона по осям 9х11 метров, по технологии ТИСЭ.

    Не будем ломать в очередной раз копья насчет этой технологии, но как показала практика, этот метод по соотношениям эффективность и экономичность выигрывает у других. Дом и фундамент простоял 2 зимы великолепно, никаких трещин, разломов и т.д и т.п. не произошло.

    Думок зря или не зря залил лишних 5кубов бетона в землю в общем то и не возникало)) 

    Теперь суть моего вопроса. В прошлом году пришлось уехать на ПМЖ в центральную часть России, г. Екатеринбург. 

    Этой весной купил здесь участок для строительства.

    Все уже готово и нахожусь на низком старте, предполагая воспользоваться той же технологией что и в Томске, но возник вопрос или вопросище.

    На участке обнаружился высокий УГВ. Хотя по весне, еще когда снег лежал, да и потом, участок был сухой и не затоплен. При этом в коттеджном поселке все благоустроено и вдоль всех участков вырыты сточные канавы, по которым талые воды текут никому не мешая. Почва суглинок и глина, глубина промерзания по табличкам здесь 1.8 метра, но уровень воды при бурении скважины начинается от 1.5 метров. В итоге, внятной информации в сети по поводу заливания бетона в воду не нашел.

    Сам сижу читаю сейчас Сажина и честно говоря запутался уже, как лучше поступить.

    Выбрать:

    1. Мелкозаглубленный фундамент без свай

    2. Поизвращаться и залить ТИСЭ при высоком УГВ (вроде как эта технология и это позволяет)

    3. Переплатить и залить плиту

    Коробка также как и в тск  будет из ГБ, масса в районе 100 тонн. В томске было 28 свай на глубину 2.8м.

    Еще удивяет то, что соседи несмотря на высокий УГВ понастроили уже домов по ТИСЭ и нихрена не понимают о чем вообще речь, когда я спрашиваю на нашем поселковом форуме — как так в воду сваи лили)

    А еще вспомнил, напротив сосед, небольшой домик из бруса 8х6 примерно, на обычной ленточке, с отмосткой. Так вот под брусом и фундаментом вы бы видели какие уже зазоры пошли и волны по самой отмостке. Примерно в 2-3 кирпича сосед заполняет это пространство между брусом и лентой. Т.е. пучение грунта имеет место быть в этой местности.

    Вот, вроде высказался. Надо что-то решить теперь) Надеюсь на ваши советы, уважаемые экс земляки))

    Плиту давайте рассмотрим как в самом крайнем случае. Все таки бюджет не резиновый.

    #77333
    АватарАноним
    Гость

    >3. Переплатить и залить плиту

    Вот совсем не факт, что будет "переплатить".

    #77334
    АватарArtem
    Участник

    По бетону по сути да, тот же объем почти! По арматуре зато в 5 раз больше. Ну конечно немного на досках экономия еще, но щебня и песка зато опять больше на подсыпку.

    И по плите тоже вопросы:

    1. делать ровно с поверхностью участка, т.е. снимать см 20 слоя под ней, отсыпка утрамбовка песка, каркас, бетон

    2. приподнимать, делать насыпь, трамбовать выше уровня земли, лить плиту 

    У соседей есть варианты и 1 и 2. В инете тоже все по разному льют плиту. В чем обоснованность того или иного решения мне пока не понятно.

    #77335
    АватарАноним
    Гость

    1й вариант мне понятнее — вымывать из под плиты ничего не должно. А 2й — не совсем. Хотя всё м.б.

Просмотр 10 сообщений - с 1 по 10 (из 10 всего)
  • Для ответа в этой теме необходимо авторизоваться.