Примеры самых популярных Схем разводки отопления в доме

[Капитан Копипаст]

Небольшой ликбез для начинающих!

1. Самая примитивная схема разводки — однотрубная. В такой схеме от котла по периметру дома прокладывается труба, к которая последовательно заводится в каждый радиатор. Причем обратка первого радиатора подключается к подаче второго, обратка второго — к подаче третьего, …, обратка последнего радиатора возвращается к котлу.

Принципиальная схема однотрубной системы отопления.

Основной плюс этой схемы — компактность (прокладывается только одна труба), и дешевизна. Но данная схема имеет и минусы: теплоноситель в первых радиаторах теплый, но после каждого он остывает — поэтому последние радиаторы надо подбирать с запасом. Помимо этого, в такой схеме практически невозможно регулировать температуру воздуха: ведь если перекрыть вентиль в первом радиаторе, теплоноситель в следующие не потечет.

Для того, чтобы можно было регулировать температуру в помещении, радиаторы подключатся в байпасом, как на этой фотографии:

Радиатор подключен в однотрубную систему отопления

2. Более прогрессивная схема разводки отопления — двухтрубная тупиковая схема. В этой схеме от котла прокладывается две трубы: подача и обратка, к которым последовательно подключаются радиаторы. В этой схеме без проблем можно отключить один или несколько радиаторов — до всех других радиаторов нагретый теплоноситель будет доставлен в нужном количестве.

Пример двухтрубной тупиковой схемы разводки отопления.

Важно отметить, что без правильной гидравлической балансировки напор и расход в последних радиаторах будут падать, поэтому они могут плохо прогреваться.

На этой фотографии секционный радиатор подключен к двухтрубной системе отопления.

3. Еще более прогрессивная среди двухтрубных система отопления называется двухтрубная попутная схема (или петля Тихельмана). В такой схеме к ближайшему от котла подводится подача первой, но обратка подключается последней. В такой схеме можно и регулировать мощность радиатора, и проще всего проводить гидравлическую балансировку.

В схеме Тихельмана (попутной двухтрубной) гидравлическая балансировка системы отопления наиболее простая

По фотографии понять тип разводки системы отопления — попутная или тупиковая, практически невозможно. Вот пример монтажа радиаторов по схеме Тихельмана:

Монтаж радиатора в двухтрубной попутной схеме.

4. Коллекторная разводка отопления — самая дорогая, но и наиболее удобная для монтажа в коттедже. В такой схеме в техническом помещении устанавливается коллектор, подключаемый к котлу, и от которого к каждому радиатору отводится независимая пара трубопроводов. Такая схема позволяет без слива системы отопления заменить радиатор, а все коммуникации, как правило, прокладываются скрыто в полу. Отрегулировать же мощность радиатора можно как на термоголовке (необходима установки термоголовки на радиатор), так и на коллекторе.

Схема коллекторной системы отопления

Пример монтажа коллекторной системы отопления.Какие еще принципиальные схемы развесок радиаторов тут не указаны?

[ПМ]

Вот спасибо все наглядно и понятно

[Капитан Копипаст]

Продолжим ликбез по отоплению для начинающих.

Итак — какой же источник отопления наиболее экономичен?

Для каждого дома отопление подбирается индивидуально. Развитие современных технологий дарит обывателю огромный выбор из систем отопления.  Некоторым проще рубить дрова, так как деревья в саду все равно чистить, а у кого-то может быть есть место, где можно купить дешево мазут.

Основные:

Твердотопливные — это печи и камины, которые в качестве «пищи» используют практически все виды твердого топлива. Это может быть древесный уголь, антрацит, торф или дрова. Для тех пользователей, которые не обладают возможностью добычи дров, уже давно производятся топливные брикеты, которые по цене сравнимы со стоимостью покупки готовых пиленых бревен под расколку. Современная печь, турецкого производства, стоит недорого и может без проблем греть помещение до 100 м᷁², всю зиму на 2-4 тоннах топлива.

Работающие на жидком топливе — это как современные, так и традиционные котлы, созданные еще полвека тому назад. Принцип их работы основан на использовании в качестве топлива мазута или дизельных материалов, так же можно использовать и масла органического происхождения рапс или подсолнечник. Такой котел в отличие от печей может нагревать большее по площади помещение.

Примечание: Современные твердотопливные печи и котлы для работы на жидком «питании», рассчитаны чаще всего не на все виды топлива. Так, например, в некоторых печах запрещено использование антрацита или топливных капсул.

Газовые котлы. Наиболее распространенные современные отопительные приборы. В зависимости от конфигурации такой нагреватель может обеспечить теплом дом более чем 300м². Кроме того котел обладает еще одним приятным бонусом, он может еще и обеспечивать горячую воду. Но главным его минусом считается дороговизна использования такой системы, если нет подключения к централизованной системе обеспечения газом.

Электро-отопление. Приборов, которые способны обогревать помещение при помощи электричества существует очень много, начиная от обычного тепло-вентилятора и заканчивая отопительными панелями, которые по своему виду, идеально впишутся в любой дизайн интерьера. Стоимость отопления при помощи электричества немного выше, чем при использовании газового оборудования, но это идеальное решение для помещений, где подача природного газа затруднена.

Комбинированное воздушное отопление. Наиболее экономичное и долговечное решение, при обогревании помещений любого возможного размера. В его основе лежит комплекс из отопительного элемента и системы распространения теплого воздуха. Если правильно произведен расчет системы воздушного отопления она может с минимальными затратами топлива нагревать помещения площадью более полутора тысяч квадратных метров.

Наиболее выгодные и простые в использовании при наличии электричества и газа — комбинированные системы.

Примечание: Для того чтобы дом постоянно обеспечивался теплом лучше иметь несколько систем автономного отопления. Например, как основную, воздушную комбинированную и как резервную камин. Это позволит при исчезновении газа или электрики на долгое время, обеспечить тепло в нескольких основных помещениях.

Комбинированное воздушное отопление плюсы и минусы.

Отопление при помощи комбинации электричества и газа — это наиболее удобное и экономичное решение. Почему?

Ø Простота в использовании — управление при помощи автоматических программ и выключателей;

Ø Абсолютная безопасность — так как самый взрывоопасный элемент, газовый конвектор, стоит снаружи на улице, пожар или взрыв, даже если они возникнут, не нанесут вреда дому и его жильцам;

Ø Визуальная компактность — система располагается под навесными потолками и практически незаметна. Все элементы, которые устанавливаются на поверхности, находятся снаружи дома или в отдельном помещении;

Ø Материалы, которые используются в данном случае из нержавеющей стали, поэтому воздушно-вентиляционная система очень долговечна.

Ø При возможном отключении систем энергоснабжения или газа, весь отопительный комплекс не замораживается и не разрушает конструкцию. Поэтому ее можно отключать и включать в любой момент.

Ø Непрерывное дополнение. Для того чтобы подключить еще несколько нагревательных цепей не придется полностью перестраивать всю систему или нарушать целостность старой, она как конструктор просто дополняется новыми элементами.

Ø Экономичность — для сравнения на отопление помещения в 75м² при помощи газового котла потребуется оборудование с мощностью 16 кВт, при использовании воздушного отопления требуется газовый конвектор на 9 кВт.

Воздушное отопление имеет множество плюсов, на перечисление которых уйдет много времени и всего два минуса:

ü Вынужденное занижение потолков на 100мм, но вся система может располагаться и на чердачном этаже;

ü Шумность системы. Поэтому при покупке вентиляторов следует обращать внимание на коэффициент шума и ставить в системе шумо-поглощающие клапаны.

     Схема воздушного отопления довольно проста на первый взгляд. Это газовый конвектор который нагревает воздух, а он при помощи вентиляторов и труб распределяется по помещениям, кроме того лишний переработанный воздух выносится наружу. Современные производители оснащают ее еще электрическими клапанами и тэнами. Которые позволяют в свою очередь контролировать, по какой из труб подается тепло и не отапливать те помещения, которые попросту на данный момент не нужны. Кроме того благодаря дополнительным электронагревателям внутри системы, при отсутствии подачи газа они будут дополнительно нагревать помещение и тепло в доме не пропадет. Иногда в систему еще встраивается механизм подачи холодного воздуха, в таком случае система кондиционирования будет поддерживать нужную температуру, как летом так и зимой.

Примечание: Основная составляющая воздушного отопления это правильные просчеты. Если в них будет содержаться ошибка то возникнут затруднения в ее использовании либо она будет требовать больших затрат топлива чем могла бы. Поэтому расчет воздушной завесы и схемы строения должен совершать профессиональный теплотехник.

В наше время бесспорно комбинированное воздушное отопление наиболее предпочтительно, так как оно позволяет модифицировать и дополнять его уже в ходе использования. В некоторых случаях в качестве отопительного элемента можно использовать даже твердотопливную печь, которая стоит в отдельном помещении, перекачивая воздух из него по комнатам.

[Капитан Копипаст]

Рассмотрим простой способ замены радиатора своими руками

Батареи для домашних систем отопления продаются без ничего, все комплектующие к ним нужно приобретать отдельно. В дополнении к ним стоит приобрести следующие составляющие:

• 3 заглушки – 1 из них должна быть глухого типа, также потребуется специальная заглушка для крана «Маевского», чтобы ввернуть его и выпустить весь лишний воздух из системы;
• качественные прокладки под все заглушки;
• армированные полипропиленовые трубы, необходимые для врезания к общей отопительной системе;
• разновидности крана «Американка», требующиеся для полного отключения радиатора и осуществления необходимых работ по профилактике;
• качественный кран из полипропилена для включения отопительной системы, чтобы водный поток циркулировал и при снятом радиаторе;
• специальный концевик ППР диаметром 20 мм и аналогичной резьбой для подключения к соседним батареям.

Подготовка основного инструментария

На этом подготовительном этапе нужно собрать следующий инструментарий для работы:

• качественный паяльник для пайки трубопроводной системы, сейчас во многих магазинах можно на время арендовать такой аппарат;
• ключи гаечный и разводной;
• дрель и специальное сверло по бетону, необходимое для фиксации биметаллического радиатора к стене;
• болгарка и соответствующий диск по металлу;
• высокоточный уровень;
• специальный карандаш для осуществления разметок;
• качественная рулетка.

Демонтаж испорченной батареи

Если присмотреться к устаревшим отопительным батареям, то можно заметить , что они крепятся при помощи специальных металлических сгонов. Чтобы убрать старый отопительный радиатор, необходимо поэтапно выполнить следующие действия:

• окончательно скручиваем резьбу на контргайках сверху и снизу;
• при помощи высокоточного уровня установите места среза. Необходимо приставлять инструмент так, чтобы на трубах оставалось по 1 мм готовой резьбы;
• воспользоваться уровнем нужно обязательно, иначе отопительная батарея будет установлена криво;
• на основе меток выполните разрезы на трубах, аккуратно снимите старую отопительную батарею с металлических кронштейнов. Вынимаем их со стены;
• бывают моменты, когда новый радиатор по габаритам отличается от старого. В этом случае нужно сделать так: выполнить нарезку труб требуемого размера, резьбу на них навариваем либо нарезаем леркой. На старые трубы обязательно требуется сварка, иначе есть риск того, чтобы при резке они разойдутся;
• при удлинении труб воспользуйтесь специальными вставками. С этой целью можно взять специальный экопласт, заранее развернув трубы в нужном направлении либо допаяв требуемую длину;
• подготовим остатки резьбы к дальнейшим действиям. По требованию края резьбы подравниваем болгаркой, чтобы убрать ненужные заусенцы, скручиваем металлическую контргайку с резьбы.

Разметка будущего положения отопительного радиатора

Отопительную батарею устанавливают строго по отмеченным местам. При выставлении разметок предположительного положения батареи нужно учитывать следующие важные моменты:

• оптимальное расстояние от пола до радиатора должно составлять не менее 15 см. при размещении батареи немного ниже может ухудшиться общая циркуляция воздушного потока, также могут возникнуть трудности с влажной уборкой;
• чтобы не было плохой конвекции, радиатор не нужно слишком приближать к подоконнику, нужно также оставлять свободное пространство между батареей и подоконником в 15 см;
• чтобы не понизилось качество теплоотдачи, нельзя слишком сильно прижимать отопительную батарею к стене. Комфортное расстояние между ними составляет 4 см. глубина вворачивания кронштейнов управляет этим показателем.

Установка новой отопительной батареи по рецептам СССР

Независимо от вида устанавливаемого радиатора, существует единый порядок действий при его монтаже:

• Обычно подобный вид ремонта не разрешают выполнять в отопительный период. Исключения составляют экстренные поломки, когда общая температура в комнате пошла на снижение, а в доме проживают маленькие дети;
• после отключения стояка и открытия сливного подвального крана можно приступать к установочной процедуре. Новую батарею снабдите прочными футорными гайками, а трубные отводки – качественными шаровыми кранами;
• на открытую резьбу кранов наматываем качественный уплотнитель. Многие опытные мастера в качестве такого используют обычную паклю. До намотки на резьбу ее хорошенько обрабатывают краской любого тона. Мотаем ее строго по направлению часовой стрелки, достаточно туго. В намотанном виде еще раз прокрашиваем ее;
• плотно закручиваем кран, чтобы нарезанной резьбы на трубе практически не осталось. Излишки пакли промажем краской. После ее полного высыхания исчезает вероятность появления течи, а скрутить кран будет практически невозможно;
• каждый отопительный радиатор имеет выходы с резьбой для подсоединения к общей системе. В нее вкручиваются прочные футорки. Чтобы не возникло путанице при установке, нужно приобретать проходные гайки, крутящиеся в любом направлении. Такие футорки монтируют на прочные уплотнители из резины;
• после монтажа гайки снабжают дополнительными составляющими, в точках подключения отопительной батареи к системе фиксируют части кранов-«аамериканок». В нижней части устанавливаем прочные заглушки;
• фиксируем батарею, устанавливаем на нее прочный кран с американкой, этими действиями можно предотвратить риск падения батареи с креплений. Под нижнюю часть подкладываем мягкую материю;
• вешают конструкцию на стену при помощи высокопрочных кронштейнов. С этой целью вымеряйте все уровнем. Сверлим отверстия по установленным меркам;
• когда все требуемые кронштейны будут на месте, отопительный радиатор можно вешать. Разводным ключом зажимаем металлические гайки разъемов.

После установки радиатора необходимо включить подачу воды в отопительную систему, после этого можно выполнить открытие крана на батарее, пустить туда поток, проверить наличие течи.

[Автор]

Сообщения