Самодельный ручной листогиб

[John]

Ручной листогиб — простой инструмент, позволяющий даже неквалифицированному мастеру качественно изгибать заготовки из листового материала. При этом гарантируется отсутствие деформаций у отгибаемой части листа, чего невозможно достичь, пользуясь традиционной киянкой и оправкой. При наличии сварки изготовить листогиб своими руками не так уж сложно. Необходимо лишь иметь отрезки швеллеров и уголков с прямолинейными кромками.

Самодельный ручного листогиб:

1 — щечка (2 шт.), 2 — основание, 3 — прижим, 4 — зажимной болт (2 шт.), 5 — изгибаемый лист, 6 — ручка-рычаг, 7 — обжимной пуансон, 8 — ось (2 шт.)

 

Ручной листогиб (тиски и передняя щечка условно не показаны):

1 — основание, 2 — задняя щечка, 3 — изгибаемый лист, 4 — прижим, 5 — зажимной болт, 6 — обжимной пуансон, 7 — ручка-рычаг, 8 — ось, 9 — швеллер для крепления в тисках

Ручной листогиб состоит из основания, прижима и обжимного пуансона с ручкой-рычагом. Основание изготавливается из отрезка швеллера № 6,5 (можно № длиной до 500 мм. Прижим и пуансон делаются короче основания примерно на 5 мм. Прижим — из швеллера № 5. Строго по оси прижима сверлятся два отверстия диаметром 8,5 мм на расстоянии 30 мм от концов. Обжимной пуансон изготавливается из уголка № 5, причем желательно выбрать профиль со стенкой потолще. Ручка-рычаг выгибается в виде скобы из прутка арматурной стали диаметром не менее 15 мм и приваривается к уголку. Из обрезков листовой стали толщиной 5 мм изготавливаются щечки.

На концах заготовок пуансона и основания по ребру снимаются фаски 7×45° длиной 30 мм — под привариваемые к пуансону оси из стального прутка диаметром 10 мм. Сварка выполняется так, чтобы собственная ось прутка совпадала с ребром уголка. На концах рабочей кромки прижима также делаются соответствующие выборки.

Для предварительной сборки основание и пуансон зажимаются в тисках так, чтобы стенка швеллера и рабочая полка уголка-пуансона оказались в одной плоскости, а зазор между ними составлял примерно 1 мм (что нетрудно обеспечить, установив картонную прокладку). На оси пуансона надеваются щечки и прихватываются к основанию в нескольких местах электросваркой или притягиваются к торцам шпилькой с гайками. Для пробной гибки на рабочую поверхность укладывается лист из мягкого металла толщиной около 1 мм и придавливается сверху прижимом, временно прикрепляемым к основанию струбцинами или шпильками с накладками. После испытания положение щечек относительно основания при необходимости корректируется, затем они окончательно привариваются к торцам основания.

После этого, используя отверстия в прижиме как кондуктор, просверливают в основании отверстия диаметром 8,5 мм, нарезают в них резьбу М10 и ввертывают зажимные болты, на которые наворачивают и тут же приваривают к основанию гайки. После чего болты вывинчиваются и вставляются в предварительно рассверленные до диаметра 10,5 мм отверстия прижима, снизу на них наворачиваются и фиксируются сваркой другие гайки — ограничители, обеспечивающие подъем прижима при отпускании зажимных болтов. Вместо гаек можно применить цилиндрические пружины соответствующего размера. Для удобства головки болтов лучше снабдить воротками или «барашками».

Крепится самодельный листогиб в слесарных тисках с помощью приваренного к основанию отрезка швеллера.

При необходимости гнуть листы на угол больше чем 90° прижим заменяется на сваренный из двух уголков — он более жесткий. Для затяжных болтов в нем сверлятся отверстия, как указывалось выше. Плоскость прижима фрезеруется либо тщательно опиливается напильником.

Прижим из уголков

Листогиб можно сделать и из дерева. Такой листогиб подойдет если нужно сгибать, например, алюминиевые или тонкие железные листы.

Самодельный ручного листогиб

Самодельный ручного листогиб

В изготовлении он гораздо проще, чем первый вариант самодельного листогиба. Вместо обычных гаек, для прижимания прижимной доски лучше использовать барашковые гайки. Желательно найти материал из твердой древесины, что может быть непросто, так как пиломатериал в магазинах преимущественно из сосны. Как вариант, если материал для листогиба будет недостаточно твердым, можно поверхности укрепить алюминиевым профилем (полосками или уголками) который продается во всех нормальных строительных супермаркетах. Например, полосы прикручиваются к прижимающей доске на краю у места изгиба и с противоположной стороны, и на краю сгибающей доске у места изгиба и полоса неподалеку. Под петли сгибающей доски, возможно, придется подкладывать, например шайбы, чтобы доска находилась чуть ниже.

Если лист нужно сгибать на 90°, то поверхность, которая ограничивает движение сгибающей доски, лучше сделать с небольшим наклоном, например на 5°. Иначе изгиб на 90° не получится.

Сторона ограничивающая движение сгибающей доски имеет наклон

Ручной листогиб в действии

Ручной листогиб в действии

Если изгиб получается недостаточно аккуратным или не в том месте где надо, то в месте изгиба можно сделать паз.

Паз в месте изгиба

^{http://tool-land.ru}

 

[Alabama]

Вот такой будет!

Для начала необходимо подобрать лист толстого металла, из которого будем изготавливать корпусную часть нашей самоделки. Сам лист металла должен быть в меру толстым, чтобы охранить надежность и при этом самоделка была легкой. Первым делом из выбранного металлического листа необходимо выпилить три прямоугольника, один по шире и два одинаковых более узких.

Для этого необходимо разместить эти самые прямоугольники на металлическом листе. Берём маркер и строительный уголок, и чертим максимально похожие прямоугольники, как сделал это автор самоделки на фото данном ниже. После того как разметили прямоугольники их соответственно необходимо выпилить, для этого используем болгарку с отрезным диском и струбцину. С помощью струбцины непосредственно зажимаем металлический лист к столу и максимально аккуратно выпиливаем прямоугольники болгаркой.

В итоге на данном этапе постройке самоделки у нас должны получиться такие же прямоугольники как на фото ниже. Теперь переходим к более ответственному этапу сборки, в только что вырезанных прямоугольниках необходимо просверлить большое количество отверстий и делать их нужно строго симметрично.

Сначала возьмём широкий металлический прямоугольник, в нем следует высверлить 7 отверстий. Для того чтобы знать, где высверливать отверстия необходимо подобрать подшипники, то есть расположение и диаметр отверстий зависит от выбранных вами подшипниках. Необходимо сделать так, чтобы 4 подшипника располагались ровно друг напротив друга, на расстоянии друг от друга 2-3мм. Другие три отверстия необходимы для других трех подшипников, которые необходимо расположить перед и между предыдущими. Последние будут выполнять роль «стабилизаторов» (далее будет понятнее, что к чему). Прошу обратить ваше внимание на то, что необходимо оставить от края пару миллиметров под сварку других двух прямоугольников.

Разметив все необходимые места под проделывание отверстий их непосредственно необходимо высверлить. Высверливать отверстия большого диаметра, и тем более в толстом листе металла лучше всего при помощи корончатого сверла и сверлильного станка. Используя ручную дрель можно запросто накосячить и уйти в сторону на пру миллиметров. Также необходимо учесть что при сверлении, сверла, частенько перегреваются, и если проморгать можно испортить дорогостоящее сверло. Так вот чтобы этого избежать рекомендую использовать какое-либо смазочное масло, благодаря которому снизится трение, и сверло будет входить в металл «как нож в масло».

Переходим к работе над узкими прямоугольниками. В них также необходимо проделать отверстия. Сами детали должны быть ровно симметричными и отверстия должны располагаться друг напротив друга, так как в этих отверстиях будут установлены поперечины в виде металлических шпилек. Отверстия должны располагаться между теми отверстиям, которые ранее высверлили на широкой пластине (см. фото). Таких отверстий должно быть четыре. Отметив места под высверливание отверстий сразу же их высверливаем.

Изготовим направляющие для нашего механизма. Направляющие будем изготавливать из квадратного металлического профиля. Длина направляющих должна равняться ширине широкой металлической пластины. Таких направляющих нужно 2 шт. и приваривать их необходимо так, чтобы отверстия, проделанные на широкой пластине располагались по центру (см. фото). Сначала проделываем отверстия в направляющих, а затем уже привариваем их.

Но сначала привариваем все металлические прямоугольники в единую «П» образную деталь, хорошо провариваем все места их соединения, далее зашлифовываем швы, придав конструкции монолитный вид. Затем уже привариваем ране изготовленные направляющие из квадратного металлического профиля. Чтобы приварить направляющие параллельно отверстиям на пластине, вставьте в отверстия металлические стержни. В итоге у нас должна получаться деталь похожая на ту, что изображена ниже.

Переходим к изготовлению поперечен. Для них понадобится трубка, от которой отпилим четыре равных отрезка. Чтобы узнать длину отрезков, берём линейку и измеряем расстояние между стенок заготовки. Отмечаем отрезки и отпиливаем их при помощи болгарки. После берём шпильки и напиливаем столько же отрезков, но только на пару сантиметров по длиннее. И начинаем их устанавливать на свое место. Ставим трубку и просовываем шпильку, после чего фиксируем шпильку на своем месте с обеих сторон при помощи гаек, и так поступаем с каждой поперечиной.

Начинаем установку стоек с подшипниками. Эти самые стойки необходимо ещё собрать. Берём шпильку, насаживаем на неё трубку, затем пару подшипников используемых при разметке отверстий, фиксируем этот бутерброд с обеих сторон гайками. Таких стоек нужно столько, сколько проделали отверстий, то есть в нашем случае 3 шт. Затеи уже устанавливаем стоки, закрепив их на гайки.

Для направляющих из квадратного профиля необходимо вырезать заглушки из листа металла. Эти заглушки необходимы лишь для выставления высоты и тем самым для регулировки инструмента. Так вот поэтому следует в заглушках проделать отверстия и приварить к ним гайки для закручивания в них стопорных винтиков.

Затем изготавливаем толстые и длинные стойки (см. фото) данные стойки следует изготавливать из толстого металлического стержня с таким диаметром, чтобы он плотно садился в выбранные вами подшипники. Так вот, нарезаем четыре стойки, на их концы запрессовываем по два подшипника и просовываем сами стойки через отверстия в заготовке. Для того чтобы стоики не вылетали и двигались равномерно относительно друг друга, необходимо приварить поперечины к краям с обратной стороны от подшипников.

Все готово! Остается лишь покрасить нашу самоделку, дабы защитить её от пагубного воздействия коррозии и тем самым продлить срок её службы в разы. В итоге у нас получился полезный, простой и надежный инструмент. Работу и тесты данного инструмента ы можете наблюдать на фото ниже.

Вот видео автора самоделки:

 

[Паша Эмильевич]

Дык, не очень результат то?

[Helen]

Так это на очень тонкую жесть, которую итак можно на краю стола загнуть.

[Автор]

Сообщения