удаление ржавчинаы электролизом
- В этой теме 4 участника и 4 ответа.
-
Перед началом сезона отправил я свой мото в мастерскую на оздоровиться. После некоторого времени пребывания на курорте звонок от глав-врача. Все почти готово… но осмотр карбюраторов показал, что бензобак закакан конкретно. Так как в том санатории не специализировались в чистке этого органа, посему он был изъят для чистки.
Перед тем как приступить, была произведен внешний осмотр и веб-камеро-скопия.
В общем есть над чем поработать. Пошерстив по интернету нарыл несколько вариантов традиционного и нетрадиционного лечения этого органа. Решено было применить метод электро-клизмы или по-научному — электролиза. К стати говоря данная процедура может быть применена к очистке металлических предметов произвольной формы и размера (в пределах разумного).
Суть метода достаточно незатейлива: заливаем в бак электролит, погружаем в него электрод-доног так чтобы не было короткого замыкания с корпусом бака (электрод во время всего процесса будет интенсивно коррозировать, как что не расчитывайте на его сохранность). Подключаем к корпусу МИНУС (это по-научному будет называться КАТОД), а к электроду — ПЛЮС (АНОД). Главное не перепутать полярность, если не хотите закоррозировать бак в хлам. Подключив постоянный ток наблюдаем газообразование. На катоде у нас выделяется водород а на аноде — кислород (отсюда и интенсивное окисление-коррозия электрода). Оздоровительный эффект происходит за счет водорода, во-первых он действует как пескоструй изнутри и снимает мягкую ржавчину даже там куда пескострую и добраться не снилось, во-вторых за счет водорода происходит восстановление металла из его оксида (оксид железа — ржавчина), восстановление проиходит лучше если присутствует нагревание. Таков принцип лечения.
ВНИМАНИЕ!
Смесь водорода и кислорода взрывоопасна и называется "гремучим газом" (вроде как водородная бомба действует по этому принципу*), при взрыве образуется водяной пар и вакуум, короче все оч экологически чистенько. Поэтому в операционной не курить и проветривать, чтобы газ не концентрировался.
*как позже выяснилось, водородная бомба с гремучим газом ничего общего не имеет. Это скорее как вакуумная бомба в миниатюре
ВНИМАНИЕ №2
Не использовать в качестве электрода нержавеющую стать, т.к. при электролизе выделяеся побочное соединение — шестивалентный хром, очень нездоровая вещь, токсичная, канцероген.
В качестве электролита рекомендуют мягкий раствор щелочи (например карбоната натрия, так же известрый как стиральная сода). Найти карбонат натрия сходу не получилось, да и нужды не было, т.к. его можно получить из бикарбоната натрия (в быту — пищевая сода) посдедсвом нагревания порошка пищевой соды до 150+ градусов. При этой процедуре бикарбонат натрия распадается карбонат натрия, углекислый газ и воду(пар). В общем кладем нужное количество пищевой соды в духовку, делаем ей тепленько и через некотрое время (например 40 мин) получаем стиральную соду. Водяной расствор этой соды на ощупь мылковатый, пальцы скользят друг о друга как намыленные. Рекомендуют пропорцию 1 ст. ложка соды на галлон воды, можно больше, можно меньше(не переводил в разные еденицы). это порядка 5-6 ложек для моего 17л бензобака. Делаю концентрат этого расствора в банке, слежу за тем чтобы сода полностью расстворилась. Потом залив этот расствор в бак буду его разбавлять простой водой из крана. В качестве электрода рекомендуют использовать например араматуру из черного метала. На ближайшем пустыре нашел толстую проволоку, такую, какую строители любят использовать в качестве упаковочной бечевки, скрутки там всякие делать.
Электрод надо помещать в бак так, чтобы не было короткого замыкания с корпусом бака. Равномерное удаление от поверхностей особой роли не играет. Достиглось это посредством изоленты и кусков принесенной в жертву пластиковой игрушки (когда в доме ребенок, этого добра разве что только на потолке не найти). В некоторых источниках упоминалось, что желательно, чтобы очищаемая поверхность и электрод были в зоне прямой видимости (line of sight). В общем устанавливаем всю конструкцию, заливаем воду по самое горло, подключаем конкакты соблюдая полярность, подаем ток, наблюдаем шипучку. В качестве источника энергии использовалась зарядка аккумулятора. Наверное даже и зарядка для ноута подойдет, ноут при этом лучше отключить т.к. в горловину не пролезет . Напряжение особой роли не играет (в пределах разумного, мы же не хотим из бака сделать электрокипятильник), в процессе основную роль играет сила тока. Практика показала, что когда процесс запущен и химия внутри стабилизировалась, сопротивление электролита составляет порядка 10 Ом, значит при 15 В мы получаем 1.5 А. Цифры могут варьировать в зависимости концентрата электролита и других факторов. Со временем сопротивление всей системы возрастает а ток падает (на аноде появляются коралловидные образования, которые препятствуют переносу заряда). Периодически можно отключать систему и вынимать анод для очистки. После этого пузырение некоторое время идет живее, пока снова всякое не поналипало. На поверхность же всплывает грязно-рыжего оттенка жижа. В общем полюбовавшись на процесс и пару раз почистив электрод оставил систему на ночь с 1.5А. Все то газообразование не проходит бесследно — воды очень постепенно становиться меньше (уходит в виде водорода и кислорода).
В общем когда любопытство превозмогло терпение — вода была слита. Грязнючая блин. Несколько раз полощим бак водой, при этом выходит черного цвета песок. Предположительно это восстановленное от водорода железо, так как к магниту прилипало, а потом собранное на влажной бумажке начало рыжеть. Глазу предстала поверхность бака в черноватом налете, то же железо но которое не отпескоструилось водородными пузырьками. Если на этом остановиться, то достаточно быстро все покроется рыжим налетом.
На помощь к нам приходит ортофосфорная кислота. Обычно она является основным реагентом во всяких преобразователях ржавчины. Еще ею пользуются как флюсом для пайки. А еще ею пользуются стоматологи для размягчения зубной эмали. О-о-о, и еще она встречается в Кока-коле etc(почитайте этикетку), наверное чтобы ржавчину с желудка снимать, или с зубов вместе с зубами. Для своих целей я воспользовался средством под названием "Авторасстовритель ржавчины", по крайней мере на упаковке четко было написано что средство на основе ортофосфорной кислоты. В общем залил в бак бутылку этого средства (~0.5л), яросно взболтал, дал постоять, потом еще поболтал, в общем через минут 20 это дело сливать. Несколько раз тщательно сполоснул бак с водой, чтобы вымыть кислоту. Хоть она и не концентрированная, но все равно долго ей жрать метал лучше не давать. После этой процедуры внутренняя поверхность выглядела аллюминиево серго цвета.
Цвет этот от тонкого слоя фосфата железа, образовавшегося на проверхности. Этот слой в некоторой мере защищает от дальнейшей коррозии, ну или по крайней мере замедляет ее. После этого бак можно устанавливать, заливать горючку и вперед. Ну или просушить с феном и щедро забрызгать WD-40, что я и сделал для некоторой консервации до того как орган будет окончательно установлен на мото.
Вот такой вот прикладной курс неорганической химии.
- Отвечать могут только зарегистрированные пользователи. Регистрацию можно получить в разделе "Клубная регистрация" или напишите ответ на вопрос "ЗАЧЕМ вам сюда?" на info(собака)imhodom.ru