Утепление и электрика в газобетонном доме — фотоопыт самостройки
- В этой теме 10 участников и 17 ответов.
-
Пока не наступили теплые деньки, я неспешно занимаюсь разводкой электрики, утеплением и подготовкой стен к оштукатуриванию. Приступим!
2. После установки пластиковых окон и двери в декабре я вынес лишние стройматериалы из дома и занялся электромонтажными работами. Проект электрики долго дорабатывался и в результате получилось около 150 метров провода, 50 подрозетников и 16 распаечных коробок. Проводка комбинированная, частично в горизонтальных штробах по стенам на высоте 25 см от чистого пола, частично кабель в гофре пройдёт в стяжке (в помещениях, наиболее удалённых от вводного щитка).
Затем на пол укладываем утеплитель — экструдированный пенополистирол (ЭППС). Необходимая толщина — 15 сантиметров, то есть три слоя по 50 мм (пенополистиол такой толщины имеет минимальную стоимость на рынке). Пара слов про материал. Бюджетно утеплить можно засыпав керамзит (не очень тепло и технически сложно), либо использовать пенопласт. Он вдвое дешевле, чем ЭППП, но у него есть недостаток — он впитывает влагу и со временем начинает разрушаться, теряя свои теплоизоляционные свойства.
Экструдированный пенополистирол лишён недостатков — он не впитывает влагу и выдерживает огромные нагрузки (порядка 30 тонн на квадратный метр).
3. Несмотря на требуемую толщину 15 сантиметров, я решил добавить ещё один слой. Для чего? Чтобы перекрыть потенциальные «мостики холода» на стыке кирпичного цокола и межкомнатных порогов. Если это не сделать, то холод будет проникать в дом именно по углам стен.
С электрической разводкой всё просто. Силовые линии кабелем NYM с сечением 1,5 и 2,5 квадрата. Первый идёт на малонагруженные розетки, второй на мощные энергопотребители (то есть на линии, где может быть достигнута суммарная нагрузка более 2500 ватт единовременно в течение длительного времени). Кабель закреплён очень удобными пластиковыми дюбелями (сверлится две дырки и аккуратно вставляется дюбель). Для «специалистов» поясняю, в соответствии с требованиями ПУЭ кабель в стенах из негорючих материалов можно прокладывать без гофры! Она вообще бессмысленна в стенах, т.к. под неё придётся делать штробу глубиной 2 см (ага, при толщине внутренних перегородок — 10 см).
4. Эта зима — первый и последний раз, когда снег с плоской кровли нужно убрать вручную. Почему? Я впритык успел забетонировать перекрытие/крышу до заморозков, но не успел сделать парапет с разуклонкой и водоотвод. Поэтому в этом году снег нужно будет убрать вручную, иначе при таянии они стечёт на стены. Уже следующей зимой снег с крыши я убирать не буду.
Теперь поверх утеплителя нужно положить сварную арматурную сетку. Здесь вы столкнётесь с проблемами. В зимнее время года строительством никто не занимается, а местные металлобазы закупают продукцию один раз в год — весной. То есть уже к концу осени у них на складах практически ничего не остаётся, а зимой в лучшем случае вы найдёте только обычную арматуру и уголки. Мы привезли арматуру в картах размером 1,5 х 2 метра с ячейкой 100 мм и толщиной прутков 4 мм.
5. Карты 1,5х2 метра оптимальны по размеру и на весь дом (общая жилая площадь 72 кв.м) хватило 35 листов. Укладываются они с нахлёстом.
6. В месте дверных проёмов я уложил дополнительную сетку с ячейкой 50 мм (привёз сам в картах размером 0,5х2 метра) и скрепил, чтобы она не сдвигалась с помощью пластиковых хомутов.
7. Теперь следующая «фишка» — бортик из пенополистирола по периметру всех стен. Для чего он нужен? Во-первых с помощью него я получил ровную горизонталь по всему дому на одном уровне, во-вторых он физически отделяет напольную цементную стяжку от стен, в-третьих он является дополнительным теплоизолятором.
8. Сетка уложена, бортик приклеен. Стяжку я планирую заливать с использованием бетононасоса (одновременно в тот же день, когда буду делать разуклонку на крыше — там без бетононасоса всё равно не обойтись). Поверх этой стяжки будет сделан тонкий слой самовыравнивающейся стяжки, которая станет черновым полом.
9. Продолжим заниматься электрикой. Это временное освещение на гибких проводах, здесь же будет размещён щиток с автоматами (вводой автомат и счётчик будут, как и положено, на этом же месте, но с внешней стороны дома). Всего по дому из этой точки расходится 7 силовых кабелей.
10. Параллельно занимаюсь монтажом штукатурных маячков. Перепады по стенам минимальны, поэтому буду наносить штукатурку тонким слоем — всего 6 мм. Обратите внимание, маячки я закрепляю на оцинкованные саморезы. Т.к. пока ещё зима, у меня нет возможности работать с алебастром, к тому же саморезами это сделать легче и быстрее. Всего на дом потребовалось 135 маяков с шагом установки 1,2 метра.
11. Переходим к прокладке проводов в гофре. Покупаю правильную чёрную гофру (серая менее прочная и предназначена только для открытой проводки) и развожу к основным силовым потребителям. Провода, которые пойдут в стяжке не стоит пытаться проложить под прямыми углами, т.к. если когда-то вам потребуется заменить кабель — вы не сможете его протащить через десяток изгибов под 90 градусов по пути (к тому же кабель вообще не желательно лишний раз сильно изгибать). Здесь на фото всё просто — самый левый верхний кабель к разводке освещения и розеток в кухне/гостиной, ниже — питание воздушного теплового насоса, справа внизу — питание кухонной зоны (холодильник, вытяжка, чайник и тд), чуть выше — отдельное питание на электроплиту.
12. А это санузел. Здесь немного сложнее. Во-первых, во влажных помещениях не хорошо размещать распаечные коробки (а если и делать, то минимум на высоте 1,8 метра), поэтому все коммутации будут за пределами помещения. А внутрь пойдёт четыре отдельных гофры — полотенцесушитель, стиральная машинка, бойлер с насосом и освещение.
13. От щитка идёт 5 гофр, они закреплены к сетке с помощью пластиковых хомутов.
14. Высота потолка с чистым полом получится 295 см. Теперь остаётся ждать когда окончательно потеплеет, чтобы можно было начинать цементные и штукатурные работы.
Виктор Борисов — ру
- Для ответа в этой теме необходимо авторизоваться.
