Водонагреватель в самостоятельном обслуживании — слив воды, и чистка

Для начала, рассмотрим устройство накопительного водонагревателя

1- внешний корпус 

2- внутренний бак для воды 

3- утеплитель 

4- патрубок холодной воды 

5- электрошнур 

6- патрубок горячей воды 

7- автоматический воздушник 

8- трубка горячей воды 

9- ТЭН с терморегулятором 

10- трубка холодной воды

Бойлер, в отличие от бытующего мнения, разделяющего эти понятия – по сути то же самое, что и паровой котел накопительного типа, в барабане которого имеется электрическое устройство для подогрева воды (собственно ТЭН), оснащенное терморегулятором. Комплектация поставки бойлера предусматривает наличие обратного клапана (с предохранителем, рассчитанным на 6 бар) и крепежная фурнитура для монтажа агрегата на стене.

В сам бойлер – обычный бак из эмалированной или нержавеющей стали – врезаны два патрубка с резьбой, автоматический воздушник, встроенный термометр и иногда – датчик-индикатор работы ТЭНа. Все это тщательно обернуто утеплителем и покрыто внешним корпусом из жести. Давление, которое выдерживает бак, варьируется от 7 до 10 бар, хотя номинальное давление в городских сетях водоканала обычно не превышает четырех бар.

Поскольку бойлер – это все-таки сосуд (и сосуд герметичный, работающий под давлением), просто так воду из него не сольешь, даже если перекрыть водоснабжение бойлера, одновременно открыв кран на трубке ГВС. Часть воды, конечно, вытечет, но далеко не весь ее объем.

Чтобы полностью слить воду из системы бойлера, бак нужно «разгерметизировать», обеспечив доступ воздуха вовнутрь системы (как правило, через трубку для горячей воды). Делаем это пошагово и в такой последовательности:

1. Отключите водоснабжение бойлера (холодную воду);

2. Откройте горячий кран, ближайший к бойлеру, и начинайте потихоньку стравливать из него давление;

3. Возьмите маленькую фигурную отвертку и отвинтите крепление флажка (он находится на предохранительном клапане, расположенном на входе холодной воды);

4. Приготовьте несколько емкостей и только затем поднимите флажок, быстро подсунув под излив одну из этих емкостей (при профессиональном монтаже излив обычно сразу заводят в трубку, ведущую в канализацию);

5. Когда атмосферного давления достаточно на то, чтобы подсосать воздух через трубку ГВС и тем самым поднять воду (а это легко определить по бульканью в горячем кране), то мы просто периодически поднимаем и опускаем флажок для смены емкостей и ждем, пока вся вода сольется;

6. Если давления недостаточно, придется разбирать соединение по горячей воде, ближайшее к бойлеру, но на выходе из него (разборные соединения – это фитинги металлопластика, гибкая подводка, кран-«американка»);

7. В случае с неразборными соединениями приготовьте небольшой отрезок резинового шланга, который бы подходил по диаметру к изливу крана, ближайшего к бойлеру, потом наденьте шланг на излив и как можно сильнее в него дуньте, стараясь вытолкнуть воду из крана ГВС обратно в бойлер.

Отсюда вывод: при первичном монтаже бойлера целесообразнее устанавливать именно разборные соединения. Это тем более актуально, когда воду из бойлера приходится сливать чаще обычного – например, если водонагреватель установлен на даче, то входе и выходе лучше поставить тройники со сливными кранами.

Не менее важен и другой момент: в бойлере трубка для холодной воды имеет определенную высоту, вследствие чего в баке может оставаться до 15% воды (даже когда из сливного крана вода уже не течет). Это нужно обязательно учитывать, когда меняете ТЭН либо оставляете бойлер зимовать на даче. Слить из бойлера всю воду полностью тоже можно, но тогда придется выкручивать ТЭН, чтобы через монтажное отверстие можно было слить оставшуюся воду.

Агроводком