Обсада обязательна при установке пластиковых окон в деревянный дом?

Цена какая на обсаду?

Как устроена обсада оконного проема

Практически все замковые соединения в деревянном зодчестве создаются по принципу шип-паз. Эту традицию мы наблюдаем и в конструкции оконной обсады. Поэтому все боковые колоды (лафеты) имеют в сечении П-образную или Т-образую форму. Соответственно, гребень или паз выбираются в торцевых спилах оконного проема. При остеклении, для установки оконных рам в боковых колодах выбирается четверть. Жесткости всей конструкции придают подоконная доска и вершник, установленные в замковые соединения. В итоге получается прочный деревянный короб, смонтированный во внутреннем периметре оконного проема. Массивная конструкция оберегает оконные рамы от перекосов и прочно удерживает венцы сруба по вертикали, не мешая естественному процессу усадки деревянного дома. Монтаж обсады делает установку окон более технологичной, а проем внешне аккуратным.

Какой тип обсады выбрать для окон ПВХ

По способу изготовления обсады принято делить на цельные (массив), клееные и комбинированные. Традиционный способ предусматривает изготовление всех деталей из массива бруса. Но простая и недорогая конструкция имеет недостатки: образование трещин и деформации со временем. Гораздо стабильнее ведут себя элементы клееные из хорошо прифугованных ламелей.

В комбинированных вариантах обсада может состоять из клееных колод (лафетов), а вершник и подоконник из массива. Материал, из которого изготовлена обсадная коробка, принципиального значения не имеет. Гораздо важнее выбрать тип профиля, поскольку от сечения боковых колод будет зависеть качество обсады и метод их монтажа. В деревянном зодчестве издавна мастерят три основных профиля.

Выбираем лучший профиль обсады для своего дома

П-образная обсада (в колоду) из массива считается наиболее прочным вариантом коробки. При таком варианте на торцах бревен мастер формирует шип с помощью пилы-наградки и широкой стамески. По всей длине колод (боковин) выбирают ответный паз и фальц (четверть) для установки оконной рамы. Причем четвертей может быть две – для наружной и внутренней рамы для зимы. Массивные П-образные обсады обычно используют в срубах из влажных больших бревен и в брусовых домах с толщиной стен более 200 мм.

В обсадах с Т-образным (тавровым) профилем применяется зеркальная схема монтажа, когда шип формируют на самих колодах (лафетах) а паз выбирается на торцевых спилах в венцах оконного проема. Метод получил большую популярность с связи с развитием тонкостенного строительства из заводских домокомплектов, где чаши и пазы фрезеруют прямо на заводе. Обычно такие дома сразу комплектуются полным набором деталей обсадных коробок.

Нужно сказать, что мастера, исповедующие традиционные технологии, предпочитают изготовление обсад в монолитном варианте, справедливо полагая, что это безупречно повышает жесткость коробки. Компромиссом они считают заводскую вклейку шипа отдельным бруском, и презрительно отзываются от композиций на саморезах.

Обсада в закладной брусок может оцениваться как способ поспешный и непрофессиональный.

Это когда в торце проема вырезают вертикальный паз и вколачивают в него брусок. Затем все это безобразие закрывается досками. Профессиональные мастера категорически не признают обсаду в закладной брус, а дилетанты считают вполне допустимым, но со своими оговорками. При этом, в глаза заказчику стараются не смотреть. Разумеется, черепная шпонка на саморезах не может удержать массивные бревна от искривления. Иногда она и сама идет волной при высыхании. Но в собранном виде такую конструкцию сложно отличить от классической, чем и пользуются недобросовестные старатели. Строго говоря, такой способ вполне приемлем для обсады межкомнатных дверей или в остеклении закрытых террас с тонкими стенами.

В деревянном домостроении могут применяться так называемые черновые обсады, без выборки фальца и низким качеством обработки. Мастера такой вариант называют «на плоскость», поскольку она предполагает дальнейшую отделку откосами. В чистовых обсадах все поверхности идеально отшлифованы, четверти выбраны, а углы точно подогнаны. Конструктивно их детали идентичны.

Как изготовить обсаду самостоятельно

Приятно, что в каркасных домах обсадные коробки можно не делать – они уже закладываются при проектной сборке каркаса, и обеспечивает должную жесткость. Иногда не делают обсаду в старый сруб, полагая, что он уже устоялся и уже не выдаст никаких сюрпризов. Впрочем, процесс изготовления несложен для мастера с некоторым опытом плотницких работ.

Для обсадных коробок отбираются только сухие и прочные доски толщиной 50 мм и обрезной брус 150х100 мм, с шириной, равной толщине стены.

Сначала на Т-образных колодах формируют шип 50х50 мм, а паз на боковых стенах выбирают бензопилой или ручным фрезером, размером чуть более самого шипа на 5 мм. Далее выбирают обратную четверть и нижние замки. Подоконник традиционно изготавливают с внутренним пазом для ветрового шипа. У вершника предварительно выбирают обратную четверть и замки. Полученные детали должны соединяться плотно, без щелей и зазоров, но без чрезмерных усилий.

При выборе варианта обсады в монолит, тавровые или П-образные колоды плотно задвигаются в предварительно выбранные пазы проема, с полотном льна или джута. Они не должны доходить до верхнего края проема примерно на 8 см. С небольшим усилием, в замковые пазы сверху устанавливают вершник толщиной в 5 см. Таким образом, усадочный зазор составит необходимые 3 см.

В него укладывают утеплитель закрывают с внутренней стороны паронепроницаемой пленкой, а снаружи – диффузионной ветрозащитной мембраной. При установке пароизоляции с обеих сторон, конденсат неизбежно приведет к образованию плесени на древесине. Будьте внимательны.

Делаем замеры под установку ПВХ-окон

К ширине и высоте обсадочной коробки обычно прибавляют 40-70 мм. Например, при ширине коробки в 180 см выбираем ширину профиля 180-4=176 см. При высоте в 150 см выбираем высоту профиля 150-7=143 см.

При замерах в проеме старого дома, нужно предварительно снимать наличники, а при замерах по торцам бревен необходимо учитывать размеры выступающих шипов. Замена стеклопакета на новый, требует предварительных замеров толщины рамы с учетом ширины дистанционных рамок между стеклами.

Монтируем окна самостоятельно

Предварительно нужно проверить комплектность и соответствие реальных размеров с указаниями в заказе. Наиболее надежным способом крепления ПВХ окна считается монтаж на анкерные пластины. Вариант установки с разборкой оконного блока считается более универсальным и допускает монтаж окна любым способом.

При начальном позиционировании рама устанавливают на центровочные подкладки так, чтобы толщина установочного зазора была равномерной по всему периметру рамы, и не превышала 20 мм.

Для выравнивания в вертикальной и горизонтальной плоскостях лучше использовать точный строительный уровень. Временную фиксацию делают боковыми и верхними распорами. Раму удобнее крепить саморезами или анкерными пластинами сначала в вертикальных точках, а затем в боковых.

Ленточную гидроизоляцию лучше сразу установить в зазор с наружной стороны рамы. Заполнение зазора монтажной пеной делают аккуратно, с учетом ее расширения, способного деформировать профиль. Эту операцию нужно проводить только на полностью собранном блоке.

После высыхания монтажной пены, ее излишки срезают, и изнутри обязательно устанавливают пароизоляцию в виде ленты или двухслойной обмазочной мастики. Так монтажная пена будет надежно сохранять тепло в вашем доме.

Вообщем и всё!!