Отвечу вкратце, по основным
ИмхоДом › Форумы › руки из плечей › Прроектирование и постройка сауны › Отвечу вкратце, по основным
Отвечу вкратце, по основным моментам т.к. система сама по себе не хитрая.
2. Гидроизоляция моечной ни чем не отличается, в данном случае, от обычной душевой: обмазочная гидроизоляция пола по стяжке с заходом на штукатурку стены (типа LITOKOL HIDROFLEX или ELASTOCEM, еще лучше MAPEI Mapelastic) в два слоя с стеклосеткой. Особое внимание — примыкание к сливному трапу. Для стен достаточно будет применить плиточный клей с латексной добавкой и затирку на латексе (как говориться "от жиру" можно выполнить обмазочную же гидроизолчцию).
В парной выполняют гидроизоляцию пола по той же системе. Если есть отдельный трап — хорошо, если нет — уклон к проему в моечную.Вообще в классической сауне нет столько влаги, чтобы ее дренировать.Т.к. у нас в большинстве случаев сауну использую как баню, соотвественно: влага, листья, необходимость влажной уборки, лучше предусмотреть дренаж.
Гидроизоляция стен в парильне не делают.Здесь нужна ПАРОИЗОЛЯЦИЯ, причем очень надежная и отсюда перехожу к вопросу №1.
1. Считается, что для парилки в отапливаемом помещении достаточно теплоизоляция стен 50мм базальтовой минплиты. И если в парилке есть хорошо утепленные наружние стены, то этим можно ограничиться. Если наружние стены холодные — добавляем еще слой 50мм. В каркасные перегородки парилки со смежными помещениями -100мм. Лучше взять минплиту плотностью не менее 50кг/м3, из соображения удобства монтажа, т.к. вставлям ее в распор м/д вертикальными брусками каркаса.При толщине плиты 50мм брусок берем 60-70мм далее выполняем пароизоляцию фольгированой бумагой натягивая ее на бруски и формируем вентзазор м/д минплитой и пароизоляцией.Проклеиваем стыки алюминиевой клейкой лентой (а не фольгированным скотчем). Далее — контрбрусок и по нему — обшива по вкусу (осина, липа).Распространенная ошибка даже у профи — нельзя ставить вагонку прямо на пол — даже обработанная обшива засинеет через неделю. Первый брусок при вертикальной облицовке нужно поднять на 50мм и от него начинать. По правде говоря наша традиция распологать вагонку вертикально не есть хорошо — при горизонтальном расположении вентиляция за облицовкой понятно лучше, т.к. контрбрусок не мешает воздуху подниматься в зазоре.
Конструкция каркаса потолка посложнее, т.к. он обычно ниже основного намного (парилка Н=2100-2300), но принцип тот же. Толщину теплоизоляции увеличиваем до 150-200мм, накрываем сверху мембраной и организуем возможность проветривания запотолочного пространства.
3. Про вентиляцию отвечу позже, извиняюсь.