Позавчера, 23 сентября
Позавчера, 23 сентября 2014:
В марте этого года я думал, что к зиме уже смогу переехать в башню. В начале лета я думал, что надо успеть утеплить башню, вставить окна, чтобы спокойно заниматься внутренним ремонтом в холодное время года. Ха–ха. Отсутствие денег и времени привело к тому, что утепление башни и первые свои окна я буду делать уже в морозы. Наполеоновские планы редуцировались до категорической необходимости утеплить по крайней мере первый этаж, чтобы не перемерзала вода. Я понимаю, что низкие темпы работ ведут к тому, что вам становится неинтересно читать про башню, но поделать с этим ничего не могу.
В последние недели мы с Димой выравнивали оконные проемы. В деревянной части девять окон, включая то, что находится на четвертом этаже, в будущей ванной комнате. Но с ним–то как раз пока ничего не делали, там надо заново часть стены собирать:
01.
(это вид снаружи, хорошо заметна разница между старой и новой кирпичной кладкой, которая была нужна для укладки балок перекрытия пятого этажа)
Остальные окна надо было выровнять и сделать симметричными относительно углов восьмиугольника. Когда я выламывал и вырезал старые оконные рамы, ровные края как–то не задались. Так что теперь я брал электропилу и старался пропилить максимально ровную вертикальную линию 16 раз. Вот срезанный кусок, который хорошо иллюстрирует разницу:
02.
Получившиеся срезы я потом еще и зашлифовывал до полнейшей гладкости. Это даст дополнительную защиту от возможных очагов гниения в будущем.
03.
(специалист говорит, что такой красивый срез бруса — настоящая дендрологическая достопримечательность)
Еще месяц назад я был уверен в том, что деревянные окна в деревянном доме вставляются так же, как это происходит с пластиковыми окнами в кирпичных зданиях. К счастью, мне рассказали про волшебные слова «скользячка» и «обсада». Вообще, скользящий оклад нужен для того, чтобы усаживающийся в первые годы деревянный сруб не раздавил оконные рамы. В моем случае такой опасности нет, но во–первых, деревянные конструкции могут незначительно менять свои размеры при смене сезонов; а во–вторых, хотелось подстраховаться от возможного ухода коротких брусьев из вертикальной плоскости. Так что я взял фрезерную машину и принялся вырезать вертикальные канавки:
04.
Профессиональные строители очень быстро делают такие вещи с помощью безнопилы, но я хорошо знаю, про свою сверх–способность «ни одной прямой линии с инструментов в руках», а потому сначала размечал линии лазерным уровнем, а потом долго и муторно фрезеровал их по уши в опилках. После этого все поверхности обильно обрабатываются биопереном, а в канавку ставится брусок, кторый закреплен только в одной точке и имеет возможность спокойно переносить возможные вертикальные подвижки сруба:
05.
Саму оконную обсаду на каждой стороне я начну делать только после того, как на этой стороне будет закончено утепление и обшивка вагонкой (только тогда будет понятная ширина окосячки).
Для удаления гнилых участков на нижних горизонтальных линиях проемов я решил срезать восемь–десять сантиметров высоты. Мы тоже сделали разметку лазерным уровнем, а потом Дима рубанком снимал избыточный материал. Я тоже попробовал, но неплохой рубанок Sparky разорвало у меня в руках через десять минут после начала работы:
06.
(по необъяснимой причине массивный вал с фрезой на полном ходу «споткнулся» о переднюю опорную площадку, из–за чего всю переднюю часть оторвало. Хорошо, что пальцы уцелели) После понижения уровня остались только гнилые участки в торцах бруса:
07.
(этот брус после вычистки трухи оказался практически пустым до угла сруба)
К сожалению, еще на этапе работы электропилой я обнаружил неприятный сюрприз:
08.
Этот гнилой участок образовался не за счет протекания воды из окна. Вода попала в сердцевину благодаря трещине в брусе снаружи. Вот на нее я как раз пальцем и указываю. Вообще, любое бревно в процессе просушки получает трещины. Когда я работаю с деревянной частью, из каждой такой щели в больших количествах лезут мухи, которые, очевидно, уже устроились на зимовку. После утепления все эти щели будут закрыты и защищены от попадания воды, а где–то можно замазывать трещины специальным герметиком для дерева. Но что делать с пустотами в брусе? Они не слишком угрожают несущей способности сруба (все–таки их немного), но я боюсь, что они плохо скажутся не теплопроводности стен. Решение, к которому я склоняюсь, вызовет негодование у кого–то из почитателей традиционных технологий: я собираюсь заполнить эти карманы монтажной пеной. За несколько ночей я прочитал 60 страниц ожесточенного холивара на строительном форуме, посвященных применению пены в деревянном домостроительстве. Противники пены утверждают, что она накапливает воду и дерево вокруг нее начинает гнить. Но это происходит только в том случае, если пена контактирует с открытым воздухом (а особенно — с ультрафиолетом), что приводит к разрушению пенополиуретана и превращению его в худшую разновидность губки. Если же надежно защищать пену от окружающей среды, то поры вещества остаются закрытыми, а паропроницаемость пены мало отличается от таковой у деревянных конструкций.
09.
(готовый проем на пятом этаже, размеры 188х160 см)
10.
(окно на шестом этаже, размеры 188х110 см)
Обсада толщиной 10 см украдет приличную площадь на каждом окне, но размеры все равно радуют :–)Я смирился с тем, что работы придется продолжать в морозы, но сильнее, чем низкая температура достает сквозной ветер, проходящий свободно через верхние этажи. Привез и поднял наверх несколько листов ОСБ, чтобы временно забить окна, когда станет совсем плохо:
11.
Кроме этого, я готовлюсь к утеплению первого этажа. Еще прошлой зимой я понял, что мне необходим тамбур и вторая дверь, т.к. мощная вертикальная тяга в башне любую щелочку превращает в ледяной поток воздуха. Для установки второй двери надо переставить первую. За один день я ее разутеплил, демонтировал. разобрал на мелкие части, порезал все по новым размерам, сварил, установил на новое место и утеплил по периметру:
12.
Потом привез самую простую дверь из ДВП, сколотил под нее коробку и установил внутри:
13.
До наступления морозов надо еще провести от башни до магистральной трубы свою канализацию и утеплить ее:
14.
А! Еще, из–за того, что темнеть стало неприлично рано, я повесил под козырек крыши постоянно включенный светодиодный прожектор на 30 ватт:
После семи вечера его мощности хватает для того, чтобы худо–бедно освещать площадку перед башней. Еще неделю я буду возиться с этими мелкими приготовлениями к зиме, а потом должны будут привезти 320 погонных метров бруска 100х50 для закладки утеплителя снаружи на стены. Планирую использовать для этих целей базальтовую вату толщиной 100 мм. Но на нее пока денег нет :–)
Лунев ЖЖ