Можно лить ленточный фундамент в землю или ему необходима опалубка? Инженеры говорят — не надо, но пользователи с ограниченнным бюджетом говорят «вполне!»
Рассмотрим реальный пример из сети
Ленточный фундамент будем лить бетоном марки М250. Далее будет выполняться гидроизоляция ленточного фундамента в земле (битумная обмазка + наплавление стеклоизола).
Самостройщик принял решение делать в земле несъёмную опалубку из ЭППС. А сверху, над землёй, запланировал устройство невысокой опалубки из досок для цоколя.
Однако на этом этапе возникли сложности.
В сети предлагали, как вариант, лить бетон слоями (за 2-3 раза): когда застынет предыдущий слой, разбирать опалубку, поднимать эти доски наверх для следующего слоя и так до верха фундамента. Но это не вариант, лить бетон под ленточный фундаментза один раз – это лучшее решение из всех возможных.
зарубежный опыт:
Именно на заграничных сайтах найдены варианты литья ленточного фундамента в землю с рубероидом и с пенопластом.
Однако, рубероид в земле в основании ленты фундамента всё равно не был бы идеальным вариантом, т. к. стенки ленточного фундамента получились бы не ровными. Поэтому выбор пал в пользу экструдированного пенополистирола, несмотря на то, что он в 2,5-3 раза дороже обычного пенопласта.
При использовании ЭППС стенки ленточного фундамента будут гладкими и не будут цепляться за грунт по весне при пучении. И фундамент будет сразу утеплён.
Итак, план действий:
1. Траншею копать вручную.
Стенки канавы будут иметь максимальную гладкость и будут ровными для лёгкой установки листов ЭППС в земле.
2. На дно траншеи укладывать песок 20 см. Песок предварительно смачивать, а потом трамбовать. Так мы выравниваем дно котлована.
3. В траншею укладывать полиэтиленовую плёнку толщиной 200 микрон. Стыки плёнки склеивать скотчем. Это позволит сохранить цементное молочко для большей прочности бетона.
4. Поверх полиэтилена, на дно траншеи выкладывать рубероид, тоже на стыках в нахлёст.
5. Затем вертикально вставлять листы ЭППС толщиной 50 мм и забивать их в землю гвоздями.
6. Произвести армирование ленточного фундамента.
7. Установить опалубку из досок шириной 15 см, толщиной 25 мм, над землёй –для цокольной части фундамента.
Размеры листов ЭППС –120х60х5 см. Поэтому первый ряд в земле легко ставить вертикально, а второй и верхний – горизонтально.
Для наглядности – размеры периметра моего ленточного фундамента следующие : 11,6х11,6 м, есть средняя несущая стена. Высота: 180 см (130 в земле, 50 над землёй — цоколь), ширина ленты 50 см. УГВ = 5,5 м. Грунт пучинистый (40 см верхнего слоя — чёрная земля, далее суглинок, очень пластичная глина). Глубина промерзания грунта — 1,6 м. Подземные воды не беспокоят, есть верховодка по весне.
1. Разметка ленты фундамента
Для разметки стенок траншеи вам понадобятся: прочные нитки, рулетка, длиной больше диагонали периметра дома, отвес; длинные саморезы с крупной заметной шляпкой.
Затем определяется место на участке, где вы хотите копать траншею. На углах устанавливаете по 2 доски. В них забиваются небольшие гвозди, к которым привязываются верёвки. Палки забиваются в землю с выносом за углы, чтобы они не мешали вам в дальнейшем копать.
Для точности замеров посчитайте, чему равна диагональ вашего периметра по теореме Пифагора. Затем отвесом отметьте несколько точек на земле нужной вам линии. А саморезы воткните под натянутой верёвкой с выносом за угол, недалеко от доски.
2. Копка траншеи
Стенки траншеи получились хорошие. Разница особенно заметна по сравнению со стенками, где копал трактор.
Также, как и при строительстве цокольного этажа, трактор должен немного не докопать до дна траншеи, чтобы не потревожить материнский грунт. А за глубиной заложения конструкции можно следить по доске, на которой предварительно надо сделать отметку по глубине вашей траншеи и, опуская её, проверять глубину копки.
Траншею надо делать шире толщины фундамента + ЭППС на 5 см.
Песок для укладки на дно траншеи нужно увлажнять на улице и укладывать его на дно траншеи уже смоченным. Это нужно для того, чтобы не дать появиться жиже и влаге на дне траншеи.
После этого можно трамбовать его «виброплитой» 🙂
3. Выстилаем в траншею полиэтилен
Достаточная толщина полиэтилена для этой цели –150 микрон
СОВЕТ: Если есть возможность, то лучше брать рулон шириной побольше, чтобы не склеивать стыки скотчем. Если будете клеить скотчем, то обязательно клейте с двух сторон! Мы клеили с одной, внутренней, и это было нашей ошибкой.
В жару под полиэтиленом течёт конденсат. Если стыки собраны так, что конденсат попадает в карманчик, то в этих местах скотч будет отклеиваться и протекать конденсат с грязью. Также полиэтилен поддерживает влажность в траншее и в жаркие знойные летние дни стенки траншеи не пересыхают. Если они пересохнут, то начинают крошиться, осыпаться, идут большие трещины и стена может обвалиться.
4. Выстилаем рубероид на дно, как корытце.
Важно помнить, что не следует оставлять рулоны на жаре, т. к. битум слипнется, это повлияет на его качество и рулон будет тяжело раскрыть.
5.Устанавливаем листы ЭППС.
Листы ставим вертикально по уровню, стыкуя их паз в паз. Затем прибиваем их к земле гвоздями длиной от 20 до 30 см (в зависимости от неровностей стен траншеи). Для гвоздей в 20 см есть шайбы. На один лист уходило по 6 гвоздей. На углах можно крепить уголками (самодельными) с болтами и гайками.
После установки нижнего ряда ЭППС можно применять обратную засыпку песком.
Несмотря на детально проработанный план, природа внесла свои коррективы. Вместо обещанного бабьего лета пошли затяжные ливневые дожди. Это могло привести к обрушению стенок траншеи. А тщательно выровненное дно постепенно превращалось в вязкую жижу, на которую нельзя залить фундамент. Необходимо было что-то срочно придумать, чтобы любым способом спасти плоды своих трудов!
Была сделана крыша. На полиэтилене стали собираться лужи воды, в которые попадали черви. Птицы садились их клевать и рвали клювом полиэтилен. Порванные места надо было быстро склеивать скотчем.Армирование фундамента
При армировании необходимо помнить основные моменты СНиПов:
1) Защитный слой бетона должен быть не менее 5 см. Это значит, что арматура не должна прилегать вплотную к стенам траншеи. По бокам траншеи и сверху арматура должна отступать от края ленточного фундамента на 5 см. Снизу — 7 см. При отсутствии бетонной подушки и не менее 3,5 см при наличии таковой.
2) При высоте МЗЛФ (мелокзаглубленного фундамента) более 70 см необходимо укладывать не только нижний и верхний ряд продольной арматуры, но и средние ряды, которые не несут нагрузки, но являются конструктивными.
Средние ряды продольной арматуры достаточно делать из арматуры d=12 мм. Если стена более 3 м в длину, то только по боковым граням ленточного фундамента. Т. е. для средних рядов продольной достаточно 2 прутов из 12-й арматуры.
3) Для анкеровки арматуры в соседней примыкающей стене её концы надо загибать или использовать дополнительные Г-образные углы для усиления анкеровки.
7. Опалубка для цоколя
Использована 25-ка. Главное ставить в конструкции почаще подпирающие треугольники и поперечины. Высота опалубки желательно на 5 см (как минимум) выше края фундамента, чтобы бетон не плескался.
8. Устанавливаем верхний ряд ЭППС внутри опалубки
9. Установка гильз в траншее для будущих канализационных и водопроводных труб
И здесь есть свои секреты:
Гильзы должны быть шире, чем трубы канализации в 2 раза;
Трубы от кухни, душа, ванной d=50 мм кладут с уклоном не более 3 см на 1 метр трубы;
Трубы от унитаза и трубу выхода до септика d=110 мм кладут с уклоном не более 2 см на 1 метр трубы;
Все переходы из горизонтали в вертикаль делать уголками 2х45⁰ или 3х30⁰;
Труба канализации должна идти к септику по прямой.
10. Заливка бетона марки М250, 48 кубов. Дожди так размыли землю вокруг траншеи, что, даже работая в галошах и сапогах, все вязли в жиже. О гружённых бетоном миксерах, которые будут подъезжать к нашей траншее, можно было забыть, пришлось пойти сложным путем и заказывать автобетононасос.
При литье бетона с помощью бетононасоса
1. Заранее, в письменной форме, договориться с поставщиком бетона о непрерывной доставке бетона;
Это поможет взыскать неустойку с компании поставщика бетона, если миксеры опоздают.
2. Требуется купить для всех строителей, которые будут находиться рядом с подающей трубой бетононасоса: защитные очки, дешёвые одноразовые хирургические повязки, резиновые перчатки;Струя бетона настолько сильная, что брызги бетонной смеси летят в глаза, рот, руки сушатся, болят ногти на руках.
3. Поставить автобетононасос задом к подъезжающим миксерам – это ускорит работу.
В результате фундамент получился на славу — и радует хозяина уже 10 лет:
И кстати — если есть деньги на 48 кубов бетона, то копать вручную траншею — точно экономия на спичках. 48 кубов, это полноценная плита 10Х16 …почему сразу не сделать нормально, а не ленточку??…
48 кубов бетона, пусть даже метр глубиной — это, как минимум, 96 м.п. ленточки (как максимум 24х24).
Согласен — копать вручную, то ещё удовольствие, но это когда сам, а когда тебе копают…
Экономия не на рытье, а на опалубке, т.е. если выкопать траншею по деньгам выйдет столько же или сопоставимо выкопать котлован такого размера — то траншея надёжнее — не разопрёт.
трактор взрыхлит материк… нужно опять руками ровнять.. потом уйдет больше подсыпки, опять же офигенная экономия на опалубке.. которой нет по факту.. а так ее ставь.. убирай.. расход пилмата.. еще и пленкой ее обивай, если доски жалко.. реально проще и точнее выкопать руками (своими или чужими)
Несъемная опалубка из стандартных листов Пеноплэкс
Экономическая выгода
В первую очередь не нужно закупать дорогую древесину для опалубки, которая в конечном счете утилизируется. Исключаются трудозатраты на изготовление деревянной конструкции, отверждение бетона и распалубливание. Данный этап составляет значительную часть производственных работ, а несъемная опалубка позволит сократить продолжительность монтажа, и соответственно, снизить расходы и трудозатраты.
Используя несъёмную опалубку, работы по возведению опалубки и теплоизоляции фундамента объединяются в один общий технологический цикл. Комбинация этих двух стадий позволяет сэкономить время и ускорить процесс возведения дома.
Несъемная опалубка состоит из теплоизоляции ПЕНОПЛЭКС® с низким коэффициентом теплопроводности, защищающей фундамент от потерь тепловой энергии со всех сторон. Горизонтальный слой теплоизоляции по периметру здания из плит ПЕНОПЛЭКС® снижают негативное воздействие морозного пучения грунтов. Сам контур несъемной опалубки значительно уменьшает потери тепла через высоко теплопроводный бетон, а также создает бионепроницаемый контур для последнего, что повышает биостойкость конструкции. Несъёмная опалубка становится частью строительной конструкции и образует замкнутый тепловой контур.
Надежность несъемной опалубки
Строительный материал в устройстве подземной конструкции должен быть прочным и влагостойким. Для создания несъемной опалубки технические специалисты рекомендуют использовать высокопрочную теплоизоляцию ПЕНОПЛЭКС ФУНДАМЕНТ®. Под давлением грунта и под грузом бетона плиты не деформируются, не продавливаются.
Обратите внимание, что важно использовать водонепроницаемые и биостойкие материалы, которые позволяют достичь долгого срока службы фундамента. Известно, что влага – это питательная и благоприятная среда для плесени и грибка. Проникновение влаги, образование сырости в строительные конструкции может привести к повреждениям и даже разрушениям фундамента. Практически нулевое водопоглощение теплоизоляции ПЕНОПЛЭКС® защитит основание от этих негативных природных воздействий. Абсолютная биостойкость материала не допускает развития вредоносных микроорганизмов.
1. Подготовка территории
Для начала подготавливаем территорию строительства. Убираем все лишние предметы, мусор. Заранее продумываем возможность для подъезда строительной техники. Размечаем площадь под фундамент и начинаем земляные работы. Создаем котлован и обустраиваем песчаную подушку и укладываем геотекстиль TERRAISOL ЭКО. Разделительный слой препятствует проникновению корней растений в вышележащие конструкции.
Подробное описание схемы:
Внешний слой из плиты ПЕНОПЛЭКС®
Внутренний слой из плиты ПЕНОПЛЭКС®
Универсальная стяжка
Арматурный каркас
2. Сборка несъемной опалубки
Сборка несъемной опалубки начинается с углов конструкции. В плитах ПЕНОПЛЭКС® просверливаются отверстия и размешаются в них универсальные стяжки первого ряда, которые закрепляются с помощью специального замка. Нижний горизонтальный слой опалубки из плит нарезается в размер в зависимости от ширины фундамента, между собой в угловых соединениях плиты крепятся с помощью полимерных винтовых шурупов. Чтобы избежать утечки бетона через швы, при однослойном способе опалубки рекомендуется проклеивать их полиуретановым клеем-пеной и скреплять соседние листы между собой с помощью гвоздевых пластин. У плит ступенчатая кромка по периметру поэтому они монтируются максимально герметично друг к другу. Несъемная опалубка помещается в проектное положение и для дополнительного закрепления производится обратная засыпка котлована. Затем производится армирование с поэтапной установкой стяжек и фиксаторов для арматуры, железные прутья соединяются вязальной проволокой.
Комплект универсальной стяжки для крепления несъемной опалубки ПЕНОПЛЭКС®
3. Заливка бетонной смесью
Следующим этапом заливается бетонная смесь и обязательно вибрируется во избежание образования полостей, таким образом получается абсолютно замкнутый тепловой контур.
Детально вся технология создания мелкозаглубленного ленточного фундамента с несъемной опалубкой из теплоизоляции ПЕНОПЛЭКС® описана специальной технологической карте на официальном сайте производителя.
Меня жаба задавила, ЭППС склеивал пеной (и подпорки конечно, а снаружи ЦСП как облицовка ЭППС). Вместо такого крепежа можно обычные грибки вставить через ЭППС, с тем что бы при заливке бетона кончики грибков остались в бетоне.
ЭППС внутри фундамента совсем не нужен и даже вреден. Только снаружи. Но опять же его укреплять опалубкой надо, если заливать с миксера. Но контакт ЭППса с бетоном конечно идеалный.
Стяжки эти покупал напрямую у производителя Befast, было дешевле. Использовал на армопоясе. Но проблема возникла в другом, все бригады бетонщиков их боятся, и предлагают на второй круг всё обвязывать в деревянную опалубку. В итоге нашел узбеков, успешно залил, причем даже с насоса. Проблемы по факту возникли только на углах, давануло чутка так как не уделил должного внимания.
Такой «промёзнуть», что утеплив изнутри, замедляете поток пепла от грунта и жилых помещений к ленте изнутри, а снаружи, что характерно, «поток холода» не перекрывается полностью. Это и может привести к промерзанию конструкций ленточного фундамента.
чет я не понял.. ну будет бетон ниже нуля.. дальше что? причем тут промерзание бетона.. нужно чтобы грунт не промерз и не выпучило.. тут пути два — водоотведение и утепление (дренаж, утепленная отмостка, утепление самой ленты). Бетон от низких температур не пучит 🙂 » жилых помещений к ленте изнутри» — Вы что ленту хотите теплом дома греть? 🙂
Бетон ниже нуля — ничего страшного для бетона. Для грунта изредка бывает плохо. То есть через бетон, как мостик холода, можно проморозить грунт. Иногда бывают траблы. А плохо то, что на промороженном бетоне весной и летом образуется конденсат и портит примыкающие конструктивы. А так то все фундаменты греются от грунта и дома. И лучше «внутренний » ЭППС пустить на нижнее утепление грунта с внешней стороны фундамента. От этого реальная польза.
так нет там никаких конструктивов.. 100 мм снаружи более чем… просто внутренней 50ки не так много по затратам.. а заменять на что-то другое не технологично.. так скрутил углы саморезами спец. по ЭППС и готово… по сути он конечно не несет толку, если сверху утепленные полы по грунту… тем более что подошва фундамента тоже отсечена 50мм ЭППС.
.
