Раскрываем урожайность малины в условиях Западной Сибири

[Вера житель Кафтанчиково]

Надо попробовать этот метод выращивания малины. Вот этим летом и попробую.😀

Проходишь порой мимо некоторых садов и видишь: множество огромных, до 2 м, побегов и… почти без ягод. Владельцы их обижаются на сорт, сажают другой или вообще меняют участок для малины, однако та же картина — малинник растет, а урожая по-прежнему нет.

И со мной так было, да не один год, а 19 лет. А все потому, что ухаживал за малиной безграмотно. Четыре года назад все изменилось. И это в суровых условиях Западной Сибири с продолжительной зимой и холодным коротким летом.

Раньше на зиму я пригибал побеги двух рядом стоящих растений и связывал их на высоте 40—50 см от земли. Снег покрывал кусты не полностью, на поверхности его почки вымерзали. Как это я прежде не догадался, что пригибать малину у нас следует до самой земли? Теперь каждый куст в отдельности придавливаю чем-либо тяжелым: доской, поленом, а то и пришпиливаю их специальными металлическими или деревянными крючками. Всю гряду прикрываю вырезанными стеблями. И слежу, чтобы толщина снежного покрова была не менее 50 см. При таких условиях вся малина сохраняется.

Весной, чтобы растения не повреждались поздними заморозками, поднимать их не спешу.

Основным приемом считаю двухразовую обрезку.

Как только молодые побеги вырастут до 100—150 см, верхушку их укорачиваю на 10—15 см. Несколько дней спустя в пазухах верхних листьев появляются ростки, которые позднее превращаются в дополнительные боковые ветки, тогда вместо одного обрезанного побега к концу августа образуется четыре-пять, а то и более веток по 30—40 см каждая. В таком виде куст и уходит в зимовку.

С наступлением весны следующего года, когда малина поднята и распустились на ней почки, все образовавшиеся к осени прошлого года побеги, кроме основного, который был уже обрезан летом прошлого года, также обрезаю на 10—15 см.

Вторая обрезка — главная, именно после нее по всему стеблю образуются побеги и все они вступают в плодоношение. Так один побег в течение двух лет превращается в куст с 15—18 побегами. В сентябре вид такого дважды обрезанного растения необычный: от вершины до основания оно сплошь, подобно облепихе, одновременно покрыто завязью, бутонами, крупными спелыми и доспевающими ягодами. Продолжительность плодоношения увеличивается, длится три месяца (июль, август и сентябрь) и прекращается только с наступлением холодов. Иными словами, малина стала как бы ремонтантной, а ведь когда я ухаживал за малиной иначе, она плодоносила всего две-три недели.

Весной, когда в малине появились уже новые побеги, отбираю только такое количество, которое необходимо для замены прошлогодних отплодоно-сивших и еще два-три побега на случай гибели во время зимовки. Оставляю только самые мощные, крепкие побеги, все остальное — вырезаю.

На протяжении всего лета тщательно выпалываю все вновь появляющиеся побеги и сорняки.

Почву под малиной всегда держу влажной. Малейшее ее подсыхание немедленно отражается на плодоношении растения.

У меня малина посажена рядами, расстояние в ряду не менее 1 м, а между рядами не менее 2 м. Внизу огорожена с обеих сторон досками высотой .20—30 см (можно использовать и горбыль). Вдоль стенок с внутренней стороны делаю валики из земли или перегноя, таким образом малина оказывается в углублении, как бы в лотке. Это создает удобство для полива: вода не растекается по сторонам, а используется по назначению.

Для удержания влаги гряду мульчирую свежим навозом слоем 15—20 см. Он служит и удобрением растений. Других удобрений не применяю. По обеим сторонам гряды устроил «перила» из деревянных брусьев, к которым и привязываю каждый куст. Таким образом, вся гряда малины разделяется равномерно на две стороны, а посередине растет молодая поросль, не мешая и не заглушая плодоносящую малину.

Источник

[Mist 12]

Толковые короткие советы как форсить малину

Совет первый по уходу за малиной — шпалера

Малину надо обязательно выращивать только на шпалере, это доказано опытом миллионов.

При посадке ровными рядами, при установке столбов и проволоки ваша малина каждый год способна давать в 6-8 раз больше ягод и при этом вы получаете максимально возможное качество ягод.

Все ваши усилия теряют смысл, если ваша зелёная фабрика (растение малины) не способна проявить свои природные преимущества и тянет своё существование наподобие дикой малины.

Совет второй по уходу за малиной — обновление

Малина не может вырождаться, биологически это невозможно. Но немало дачных участков, где малина – это запущенные заросли, а ослабленные болеющие растения малины называют вырождающимися.

Много примеров, когда «вырождающуюся» малину садоводы приводили в порядок и снова получали урожайные кусты с крупными ягодами.

Надо заново по шпагату наметить ряды, в ряду забить колышки по шпагату через 70 см, всё ненужное уничтожить, оставленные в нужных местах растения должны получить полный уход, а в пустые места (где по шпагату ничего нет) подсадить нужные саженцы.

Надо постоянно заново в каждом ряду подсаживать новые саженцы через 70 см, а все лишние растения малины ликвидировать. Надо усилить рост основных побегов в центре куста и за год-два хороший уход вернёт вашу посадку к урожаю и качеству ягод.

Совет третий по уходу за малиной — узкие ряды

Ряды малины должны быть узкими до 30 см шириной, а внутри ряда между кустами должно быть свободное место.

Причина неудач в том, что часто малину выращивают в виде широкой полосы, где посаженные вами растения растут вперемежку с массой растений из поросли, которые выросли сами по себе.

Биология малины такова, что всегда вокруг основного растения вырастает довольно много поросли. Куст малины – это посаженный нами разросшийся саженец и поросль вокруг него. Поросль – это тоже малина, никто её не сажает, но каждый год она вырастает сама. Для основного урожая поросль малины – это сорняк, и как с любым сорняком, с ней надо постоянно бороться. Именно поросль забирает на себя больше 50% всех питательных веществ, добываемых и вырабатываемых всем растением малины.

На практике поросль малины – это враг малины, который сам по себе ежегодно вырастает в течение всей жизни любой посадки малины. Когда на малине не оставляют поросли, то все основные побеги малинного куста хорошо освещаются солнцем снизу доверху, поэтому урожай на них также размещён по всей длине побега, а не только на верхушке побега. Ягоды хорошо освещены солнцем и обдуваются ветром, поэтому на них намного меньше грибных болезней и насекомых.

Все эти преимущества вы всегда видите на своих саженцах малины на втором году жизни , когда они ешё не могут быть загущёнными и дают много ягод по всему побегу снизу до верху. Надо приучить себя к тому, что у вас не может быть большого урожая, если вы не уничтожаеме постоянно поросль малины. Уничтожают поросль острой лопатой, подрезая их на глубине 3-5 см в земле.

Если обычно у малины сорта Киржач в загущённой посадке на каждой плодовой веточке формируется 6-8 ягод, то на посадке, где регулярно удаляют поросль, на каждом латерале формируется по 8-14 и даже по 18 ягод.

При отсутствии поросли корневая система работает на усиленное развитие побегов замещения куста, основы урожая и его качества. Ягоды получаются более крупными, более сладкими и лучше выполненными. На каждой плодовой веточке (латерале) ягод получается больше, да и латералов на побеге образуется тоже больше.

Если мы регулярно удаляем поросль, то на плантации сорта Киржач от первых и до последних сборов ягоды почти не мельчают, их вкус остаётся типичным сладким, и даже при дождливой погоде на ягодах почти нет загнивания и они дольше сохраняются в хорошем качестве.

 

Кроме распространённых неудач нелишне помнить простые советы. Малина сама по себе такая культура, у которой над землёй большой веер листьев, а корни всего на 10-20 см в верхнем горизонте почвы. Вот почему частые подсыхания почвы сильно сказываются на «самочувствии» растения малины, а испытавшие на себе плохие ситуации побеги малины на следующий год дают вместо 30-35 только 8-10 веточек с ягодами . Вроде нет гибели куста, но и урожая почти нет. И тогда понятно, что урожай нынешнего года очень зависит от условий жизни побега в предыдущем году и поэтому плохой уход нынешнего года – это фундамент неурожая на будущий год. Такова биология.

Совет по поводу навоза

Совет очень старый и теперь, когда навоза почти нет, надо именно малине стараться отдать весь компост из мусорной кучи, из кучи перепревших сорняков, из возможного привоза торфа или любой органики. Ни яблоня, ни смородина так не угнетены при отсутствии органики, как это бросается в глаза на малине. В природных условиях при отсутствии органики в поле малина вообще не растёт, а растёт на опушках леса при обилии перегнивших листьев и другого материала. Человек вроде всё знает, но этого мало, надо элементарно выдерживать природные требования малины и мульчировать кусты малины каким либо растительным материалом.

Малина расползается по участку

Такова её биология, против природы может и не надо делать что-то. Не такая великая проблема каждый год в мае-июне дважды пройтись и острой лопатой подрезать всю поросль, где бы она не возникала. Совсем не обязательно каждую новую поросль выкапывать, если вы подрезаете её у земли. Если некоторые садоводы вкапывают шифер, металлические листы и говорят, что у них малина не ползёт, так при этом они лишили себя обильного урожая и будут иметь в лучшем случае только небольшую часть возможного урожая своей малины.

 

[Ковалева]

Качество и количество урожая будет напрямую зависеть от правильно подобранных для нее подкормок, имхо )

Начиная с апреля, на растениях уже начинают появляться листочки, поэтому важно провести подкормку до того, как они полностью распустятся.

Для того, молодая листва и новые побеги активно росли, нужно удобрить малину органическим удобрением, в котором содержится большое количество азота. Именно этот элемент и сыграет в формировании размера и количества ягод основную роль. В качестве органики можно применять следующие компоненты: коровяк, перегной, компост, торф или куриный помет.

Жидкую подкормку готовлю следующим образом: 1 л коровяка развожу в 10 л воды, а потом оставляю на сутки в теплом месте настаиваться.

После применения данного удобрения малиновую грядку обязательно мульчирую, либо перегноем, либо компостом, что позволяет почве долго оставаться влажной и не перегреваться под палящими лучами солнца (к слову сказать, мульча особенно важна для малины, поскольку без этого укрывающего слоя ее поверхностная корневая система может запросто погибнуть в летнюю жару).

[Mist 12]

Еще в копилку малиновых секретов!

Чтобы ягоды малины не мельчали, примерно один раз в 5 лет , посадки необходимо омолаживать

СПОСОБ 1

Весеннее размножение «крапивкой» – молодыми побегами высотой 10–15 см.

Этот способ самый популярный и не сложный. Применяется весной в тот момент, когда молодые побеги достигнут высоты 10-15 см. Здоровый побег выкапывают с комом земли, и пересаживают на новое место. Можно посадить в одну лунку 2 или три побега сразу. В дальнейшем, когда кустик приживется, следует оставить один самый мощный побег, удалив все остальные. Это позволит развиться мощной корневой системе.

СПОСОБ 2

Размножение малины делением куста осенью

Этим способом размножают малину осенью, примерно за месяц до появления первых заморозков или ранней весной до начала сокодвижения.

Куст выкапывают, делят на несколько частей. Можно также пересадить куст без деления, если он не старше 2х лет. Подготовленные саженцы высаживают на заранее приготовленное место. После посадки необходимо укоротить стебли на 1\3. Обрезается одна часть, оставляются 3 части стебля.В первые 2 недели необходимо следить за влажностью почвы. Почва должна быть постоянно влажной, но не закисшей. Этого добиваются постоянными рыхлениями после поливов.

СПОСОБ 3

Размножение отводками после плодоношения.

Когда «крапивка» вырастет и стебли задеревенеют их можно приклонить , заглубить часть стебля в выкопанную лунку , пришпилить к земле, засыпав. Верхушка побега должна остаться над поверхность юземли. В таком виде стебель оставляют до весны. Для хорошего укоренения важно следить за тем, чтобы в месте пришпиливания почва оставалась всегда влажной.

Этот метод очень удобен тем, что можно в более короткие сроки развести полюбившейся сорт, если он дает мало поросли.

Весной, пришпиленный побег отделяют от материнского растения и выкапывают. Каждая почка на прикопанной ветке дает побег и формирует корешки.

СПОСОБ 4

Размножение корневыми черенками

Этот способ можно использовать в том случае, когда куст малины заболевает, а вылечить его уже невозможно. Для этого поздно осенью, после окончания сокодвижения, верхнюю часть необходимо вырезать и удалить с участка, выкопать корневище, нарезать корневые черенки длиной 10-15 см. На каждом корневом черенке должна быть хотя бы одна корневая почка. Нарезанные черенки уложить на глубину 10 см на новом месте в борозды.

Весной из корневых почек появятся молодые здоровые, освобожденные от болезней, побеги.

СПОСОБ 5

Размножение одревесневшими побегами делается осенью. Побег с корневой системой аккуратно откапывают от основного куста на расстоянии 20–30 см, удаляют листья и обрезают, оставляя черенок до 30 см, пересаживая на другое место.

СПОСОБ 6

Размножение малины зелеными черенками производят в тот момент, когда удаляется лишняя поросль. Молодые расточки ставят на ночь в раствор корневина, утром высаживают в парнике с рыхлой влажной землей. Примерно через месяц росточки дают корешки и их можно высадить на постоянное место.

Укоренение зеленых черенков малины

 

[Mist 12]

Чем удобрять малину весной? Первая подкормка ягодных кустарников проводится в начале весны, когда растения только просыпаются и пускаются в рост.

Если же осенью вы уже вносили под малинник все необходимые удобрения, то накопленного растениям вполне хватит вплоть до начала цветения. Снова «кормить» малину до этого момента не нужно.

А начиная со второй половины мая, когда кустарники находятся на пике цветения, можно вновь пополнить запас микроэлементов в почве вокруг них.

Чем именно лучше подкормить малину весной для хорошего будущего урожая? Для весеннего удобрения подойдут комплексные азотсодержащие удобрения, которые помогут растениям активно пойти в рост и образовать достаточно завязей (малина чувствительна к дефициту азота).

Можно вносить подкормки не комплексом, а по отдельности. Например, перегной (5-6 кг на 1 кв.м) либо раствор куриного помета (1:20) или коровяка (1:10) из расчета 3-5 л готового удобрения на 1 кв.м грядки. Также не забывайте вносить фосфорно-калийные удобрения (50-80 г суперфосфата и 20-40 г сернокислого калия на 1 кв.м).

—————

КСТАТИ: Если вы хотите, чтобы ягоды созревали не одновременно, а постепенно в течение всего лета, обрезайте разные кусты малины на разную высоту. Одну часть кустов укоротите на 10-15 см, вторую часть – на половину высоты растений, а малину из третьей части так, чтобы на кусте остались побеги длиной 15-20 см.

[dachneg]

Раньше не обращали внимание на сорта — напихали всяких-разный, что родственники и знакомые привезли.

Думаем — ну одна кислее, другая сладше — все одно в варенье. А теперь вижу, что кроме диковатого вкуса (не сладкая) не культурные сорта привлекают еще и насекомых. Как так? Почему крупная сладкая ягода всегда чистая, а с кустиков «от бабушки» в ягодах всякие бекорасы сидят, и сами ягоды полузрелые, а то и подгнившие. Уже растут с половинкой атрофированной ягоды.

Короче вырубать буду осенью всю некультурную малину. Нафиг такой Дар Предков.

[baseev]

dachneg писал(а):

Почему крупная сладкая ягода всегда чистая, а с кустиков «от бабушки» в ягодах всякие бекорасы сидят

Это как кот и колбаса, кинул ему кусок, если ест то и сам можешь есть.

[Заец]

dachneg писал(а):

Почему крупная сладкая ягода всегда чистая, а с кустиков «от бабушки» в ягодах всякие бекорасы сидят, и сами ягоды полузрелые, а то и подгнившие

Сорта конечно важны, но чаще уход и профилактика болезней решают рпоблемы ягод. Такой же стремной может стать через некоторое время и замечательная культурная малина. Если не будете работать с ней.

[dachneg]

А вот интересно — нужно вводить какой-то севооборот, скажем раз в 5 лет подсаживать новые. Или имеющиеся вполне сами обновляются?

[ПМ]

пора удалить лишний молодняк. Оставляем самый крупный и не более 3-5 в кусту. Идеально — 10 «стволов» на 1 кв.м. И можно отрезать макухи — пусть наращивает боковые побеги

[НаташаЯ]

ПМ писал(а):

пора удалить лишний молодняк. Оставляем самый крупный и не более 3-5 в кусту. Идеально — 10 «стволов» на 1 кв.м. И можно отрезать макухи — пусть наращивает боковые побеги

А имеет значение на какой высоте прищипывать макушку?чикнула свои кусты, но такое ощущение,что высоковато.

[ПМ]

осенью рекомендуется на 15 см.  Я сейчас обрезала от 5 до 10

[НаташаЯ]

ПМ писал(а):

осенью рекомендуется на 15 см. Я сейчас обрезала от 5 до 10

Сверху отчикрыжить 15?или оставить от земли 15?

[Автор]

Сообщения