Выровнять деревянный пол с минимумом мороки — несколько способов

ИмхоДом Форумы руки из плечей Выровнять деревянный пол с минимумом мороки — несколько способов

Помечено: ,

  • В этой теме 12 ответов, 9 участников, последнее обновление 1 неделя сделано Аватарeuke.
Просмотр 13 сообщений - с 1 по 13 (из 13 всего)
  • Автор
    Сообщения
  • #528490
    Капитан ОчевидностьКапитан Очевидность
    Участник
    • Томск

     Можно ли выровнять деревянный пол, не срывая доски?
    Для начала  поверхность пола очищают от мусора и анализируют состояние досок. В первую очередь, визуально. Однозначно под замену — гнилые, поломанные половицы.

    Скорее всего, будут выявлены доски, которые «повело» то есть заработавшие со временем пространственную деформацию.  Если видно, что ее кривизну можно исправить, скажем, циклевкой, то допустимо оставить пока, как есть.

    Определять состояние досок можно и нужно не только визуально, но и по звуку. Для этого на подозрительных участках полы простукивают деревянной киянкой. Если звук звонкий, то с доской пока все нормально. Если же отзвук глухой, то доска, скорее всего, уже поражена биологическим разложением, и требует непременной замены.

    В ходе ревизии следует обращать внимание и на гвозди. Торчащие, болтающиеся, согнутые –   заменять новыми.

    В зависимости от предстоящих в перспективе строительно-отделочных операций, от степени неровности дощатого покрытия и масштаба этих неровностей, от состояния пола – выбирается тот или иной способ его выравнивания. К таковым в данном случае можно отнести следующие:

    • Локальное выравнивание на отдельном участке.
    • Циклевка (шлифовка) старого деревянного пола.
    • Выравнивание настилом фанеры непосредственно на старые доски.
    • Настил фанеры с выравниванием с помощью лаг.
    • То же, но с использованием вместо лаг подкладок.
    • Выравнивание по технологии сухой стяжки.
    • «Мокрая стяжка» — с использованием самовыравнивающих минеральных составов.

    Выступающие вверх участки пола можно срезать рубанком, ручным или (лучше и быстрее) электрическим. А после этого довести эту область практически до идеала электрической шлифовальной машинкой (ленточной или эксцентриковой).

    Электрический рубанок очень здорово помогает быстро удалить выступающие неровности половиц.

    Естественно, перед началом таких работ на участке их проведения потребуется обезопасить режущий инструмент от контакта с металлическим крепежом. Так, все гвозди должны быть утоплены пробойником на глубину полтора – два миллиметра ниже ожидаемого уровня выравнивания. То же касается и саморезов. Если же они отказываются вворачиваться глубже (такое бывает), тот как вариант некоторые из них можно на время вывернуть, и вкрутить потом уже после проведения выравнивания.

    Если имеются локальные глубокие ямы, способные повлиять на качество будущего покрытия пола, то их можно довести до общего уровня шпатлевкой по дереву – такая продукция представлена в магазинах в большом разнообразии. Можно приготовить шпатлёвку и самостоятельно – для таких целей отлично подойдет смесь мелких отпилок древесины и столярного клея ПВА. После застывания шпатлевки поверхность обрабатывается шлифовальной машинкой.

    Выравнивание деревянного пола циклевкой: Эта технология особо хороша в тех случаях, если хозяева не желают скрывать природную красоту фактуры древесины, наоборот, хотят подчеркнуть ее последующим лакированием. То есть сниматься будет или старое лакокрасочное покрытие полностью, или поврежденные, потемневшие от времени и от проникшей в структуру дерева грязи верхние слои досок. Одновременно будет проводиться и выравнивание поверхности практически до идеальной гладкости. – такая технология позволяет избавиться от локальных перепадов уровня с разницей высоты до 10 мм.

    Важно правильно понимать, что такой способ не всегда возможен по той причине, что нельзя делать половицы слишком тонкими. Это негативно скажется на несущей способности пола, и на нормальном сцеплении досок в замке «шпунт – паз». Недопустимо, чтобы от лицевой поверхности доски до замка оставалось менее 5 мм – при нагрузке такой паз может запросто дать трещину.

    Сама по себе технология – не особо сложна, и многие, надо полагать, смогли бы справиться с таким выравниванием и самостоятельно. Однако, не обойтись без сложного и дорогостоящего инструмента (циклевочной машины), расходных материалов в ней, средств защиты и т.п. Даже если предположить, что оборудование можно взять в аренду, все равно самостоятельное выравнивание таким способом скрывает немало рисков.

    Процесс выравнивания деревянного пола циклевкой.

    Еще один очевидный минус циклевки – это необходимость перед началом выравнивания проверить и утопить в толще древесины все гвозди или саморезы. Верхний срез их шляпок должен быть на глубине примерно 1÷1,5 мм от предполагаемой поверхности пола после выравнивания. Поверхность пола должна быть совершенно сухой. А ширина щелей между досками – не более 5 мм.

    Циклевку проводят в несколько (минимум – два) захода, уменьшая при этом величину абразивного зерна. Так, первые проходы могут быть с насадками Р60, а последний, шлифующий проход – порядка Р240.

    Очищенная и выровненная поверхность пола обычно после этого обрабатывается специальной грунтовкой для придания древесине биологической устойчивости. Далее, при необходимости, она может шпаклеваться, зачищаться начисто и покрываться выбранным лаком или маслом (воском).

    Выравнивание фанерой ОСП, ДСП, МДФ, ГВЛ непосредственно по старым доскам

    Листы не должны быт тоньше 10 мм, а в идеале даже лучше – 15 мм и более. Многое зависит от нагрузки, какую будут испытывать полы.

    Даже жутковатый с виду стары дощатый пол, но не потерявший своей прочности, можно довольно быстро сделать «новым», закрыв его полностью листами фанеры.

    Листы фанеры в этом случае просто прикручиваются крепежом к основанию с шагом 250÷300 мм.. Лучше всего это делать саморезами по дереву, а не гвоздями, так как гвозди способны расколоть листы.

    Фанера не укладывается встык лист к листу – обязательно оставляются деформационные зазоры толщиной 7÷10 мм. Иначе при изменении температуры и влажности в помещении могут начаться деформации покрытия. Стыки между листами впоследствии могут промазываться герметиком.

    Иногда возникает необходимость настила двух слоев фанеры. В таком случае рисунок укладки несколько меняется — важно, чтобы швы нижнего и верхнего рядов не совпадали. Просто при укладке можно сместить расположение плит, например, на треть их ширины. Верхний слой фанеры притягивается к нижнему саморезами с таким же шагом их расстановки.

    Иногда старый пол имеет слишком уж серьезные перепады уровняю. И чтобы вывести его в горизонталь, не демонтируя старых половиц, прямо по ним проводят установку лаг с выведением из в одну горизонтальную плоскость. Ну а затем по этим лагам уже производится обшивка поверхности фанерой.

    Это хорошее решение еще и в том случае, когда полы нужно дополнительно утеплить или выполнить их шумоизоляцию. В пространстве между старым полом и новым основанием прекрасно поместится какой-либо эффективный термо- и звукоизоляционный материал, например, специальная минеральная вата, лучше – на каменной основе.

    Монтаж фанеры по лагам – с размещением в пространстве между старым и новым полом термоизоляционного и шумопоглощающего материала.

    Лаги крепятся прямо на доски. Поверх них настилают пароизоляционную пленку, укладывают между ними утеплитель. А затем, снова закрыв пароизоляционным материалом, застилают фанерой или другими листами.  Фиксация покрытия на лагах производится саморезами. Понятно, что фанера должна раскраиваться так, чтобы края всех настилаемых фрагментов (карт) обязательно попадали на центр лага.

    Стоит сразу заметить, что подобный способ далеко не всегда подходит для помещений, где очень низкий потолок. Дополнительный подъем пола (а при лагах – этого не избежать)  может оказаться просто неприемлемым

    Выравнивание   с использованием подкладок.

    Исходные условия — пол прочный, но кривой. Будем монтировать листы на подкладки-«пятачки»,   расставленные по всей площади комнаты. Эти подкладки могут быть одиночными или составляться стопкой – в зависимости от кривизны каждого конкретного участка. Напилить их квадратиками (с размером стороны примерно 80-100 мм) можно из любых ненужных обрезков досок, фанеры, ДВП и ДСП, ОСБ, оставшихся кусков ламината или вагонки и т.п. В том-то и преимущество технологии, что не требуется покупать качественный брус – обычно все ограничивается полезной утилизацией старых обрезков.

    Выравнивания пола в горизонтальной плоскости можно добиться часто расставленными подкладками, одиночными или собранными стопкой.

    При выставлении подкладок они крепятся к полу саморезами. По мере выставления таких опор на участке комнаты, он закрывается фанерными картами – и переходят дальше. Да, работа довольно утомительна, но, в принципе, несложная, просто требующая терпения и внимательности.

    Ниже размещена таблица, в котором показан пример подобного выравнивания – можно использовать ее как своеобразную инструкцию по самостоятельному выполнению работы. В ней, кстати, показано, что и при использовании такой технологии можно параллельно провести утепление или (и) звукоизоляцию пола.

     

    Выравнивание по технологии сухой стяжки

    Вот так выглядит процесс выравнивания пола сухой стяжкой.
    Вот так выглядит процесс выравнивания пола сухой стяжкой.

    Смысл заключается в следующем. Само выравнивание выражается в распределении по поверхности пола сухой легкой засыпки. Затем с помощью определенных операций она выводится точно по горизонтали. После этого по этой выровненной сыпучей массе укладываются гипсоволоконные плиты толщиной 20 мм, которые благодаря имеющейся у них замковой системе сшиваются и склеиваются между собой.

    Распределение нагрузки, благодаря взаимной связанности элементов пола и их большой площади, происходит очень равномерно. Дилетантам кажется невероятным, но никакого движения или проседания сухой засыпки не происходит – поверхность получается идеально ровная и очень стабильная.

    Можно посмотреть устройство такого пола на схеме:

    Схема устройства пола по технологии сухой стяжки.
    Схема устройства пола по технологии сухой стяжки.

    1 и 2 – это основание пола и стенка соответственно. Здесь на схеме фигурирует бетонное перекрытие, но в качестве основания может выступать практически любая стабильная поверхность, в том числе и старый дощатый пол.

    3 – обязательный слой гидроизоляции, в качестве которой может использоваться и полиэтиленовая пленка толщиной не менее 200 мкм. В случае деревянного пола она еще и предотвратит просыпание мелкой фракции сухой засыпки в щели между досками.

    4 – обязательная демпферная лента, отделяющая элементы пола от жесткого контакта со стеной.

    5 – сухая засыпка. Чаще всего в ее роли выступает специально отсортированный керамзит меркой фракции, но с сохранением округлости зерен. Производители материалов специально освоили выпуск таких засыпок. По отзывам мастеров лучшей из предлагаемых в продаже считается Компэвит.

    По общему мнению, самая качественная выравнивающая засыпка для сухой стяжки – Компэвит.

    6 – укладываемые на слой засыпки элементы пола. Они имеют гипсоволоконную структуру, выпускаются двухслойными, толщиной 20 мм, и по краям оснащены замковой ламелью. По сути, получается, что один слой несколько смещен относительно второго, что и дает эти выступы-ламели, необходимые для стыковки и жесткой связки элементов.

    Гипсоволоконные элементы пола производства компании Knauf

    7 – овалом выделен участок стыковки элементов. На выступающую нижнюю ламель уже уложенного элемента наносится клей (как правило – знакомый всем ПВА), затем укладывается очередной элемент, чтобы его выступающая верхняя замковая ламель точно легла на промазанную клеем нижнюю.

    8 — после укладки по всей длине ламели с шагом 250 мм вкручиваются и слегка утапливаются саморезы, завершающие процесс стыковки элементов пола. Для этой операции лучше использовать специальные саморезы с двойным заходом резьбы и имеющие самозенкующую головку – они легко топятся в ГВЛ-листе и очень хорошо удерживаются в нем.

    Специальный саморез для систем сухой стяжки с гипсоволоконными элементами пола9 – финишное покрытие, настилаемое на пол.

    10 – плинтус, скрывающий все оставленные вдоль стен зазоры.

     «Мокрая» стяжка с использованием минеральных растворов

    Варианты могут быть такие:

    • Обычная цементно-песчаная стяжка с разравниванием по созданной системе маяков.
    • Использование преимуществ самовыравнивающихся смесей.

    Итак, по первому варианту.

    Под цементную стяжку подходят только очень прочные и стабильные деревянные основания с небольшим шагом установки лаг. Зато такая технология позволяет выровнять основание даже с очень большими неровностями.

    Чтобы сделать цементную стяжку на деревянном полу, его сначала тщательно подготавливают: очищают от мусора, пробивают все гвозди, заделывают щели. Затем пол грунтуется антисептической пропиткой, а после ее высыхания – покрывается гидроизоляционным материалом. Далее готовится система маяков, укладывается армирование (сетки – если это необходимо) и, после доставки или приготовления цементно-песчаной смеси (1:3), производится заливка. Залитый раствор разравнивается по маякам, как и при обычной стяжке. Уход за созревающей стяжкой тоже никаких особых нюансов не таит.

    • По второму варианту.  Пример заливки самовыравнивающегося пола на деревянное основание.

    Напишите, какие варианты выравнивания деревянных полов понравились именно вам.

    По материалам stroyday

    #528497
    ПМПМ
    Участник
    • Центр

    А где пароизоляция?

    #528498
    Аватарkaifsheg
    Участник
    • Мельниково

    Выравнивание фрезером.

    Вдоль комнады по бокам укладывается по уровню ровный, жёсткий профиль. На этот профиль укладывается такой-же но поперёк комнаты. На поперечный профиль ставится каретка, в которую фрезер с широкой фрезой. ГОТОВО.

    Перемещая фрезер в коретке вдоль и поперёк комнаты — выводи в ноль всю повепхность.

    Я себе так балки втророго этажа вывел.

    #528499
    АватарHizenberg
    Участник
    • Томск

    Своевременная тема. Мне как раз предстоит, думаю теперь перед сном — как и чем делать..

    #528500
    user83user83
    Участник
    • Барабинка

    А где пароизоляция?

    В данном случае она не нужна, т.к. это «межкомнатное» перекрытие.

    #528511
    ПМПМ
    Участник
    • Центр

    В данном случае она не нужна, т.к. это «межкомнатное» перекрытие.

    я не устаю удивлятся

    все всегда писали, что пароизоляция в полах поверх утеплителя непременно нужна «чтоб не протекло сверху ченить»

    а тут почему не нужна?

    и — обратите внимание — фанера просто прижимается к утеплителю

    точно не нужен зазор?

    я собираюсь  утеплять старый пол новым, поэтому актуально — чего сколько слоев положить.

    #528512
    ПМПМ
    Участник
    • Центр

    прямо по ним проводят установку лаг с выведением из в одну горизонтальную плоскость. Ну а затем по этим лагам уже производится обшивка поверхности фанерой. Это хорошее решение еще и в том случае, когда полы нужно дополнительно утеплить или выполнить их шумоизоляцию. В пространстве между старым полом и новым основанием прекрасно поместится какой-либо эффективный термо- и звукоизоляционный материал, например, специальная минеральная вата, лучше – на каменной основе.

    на фото Кнауф, к разряду стекловокна относится

    #528514
    АватарSanOneft
    Участник
    • Томск

    Есть еще такой дедовский способ — опилки и клей ПВА. Их можно купить за довольно скромную сумму. После высыхания состава получается довольно прочное основание

    1) Шпатель;

    2) Строительный уровень;

    3) Деревянные рейки;

    4) Клей ПВА;

    5) Древесные опилки.

    Смесь из ПВА и опилок отлично выравнивает пол
    1. Уберитесь в комнате, помойте пол, демонтируйте плинтус. На поверхности не должно быть жирных пятен или грязи.

    2. Заранее установите рейки с шагом в 30 см. Они должны показывать уровень будущего пола. Не жалейте времени на выравнивание реек, так как именно от них будет зависеть качество выполненной работы.

    3. Смочите опилки, смешайте их с клеем ПВА, чтобы получилась сметанообразная масса. Получившейся смесью заполните все щели между рейками.

    4. Обычно приходится делать несколько слоев. Каждый слой не должен быть толще 1 см. Все последующие слои можно укладывать только после полного высыхания предыдущего

    Дополнительно укрепите пол фанерой или ДВП
    Дополнительно укрепите пол фанерой или ДВП

    5. Поверх просохшей плиты уложите фанеру или ДВП. Эти листы крепить саморезами к направляющим рейкам.

    #528523
    YaroslavYaroslav
    Участник
    • Томск

    Вопрос — если длина лаги 5 метров, то будет ли нужна поперек лаг, посередине, опорная балка ( в виде бруса 150*150) или можно обойтись без неё? Расстояние между лаг 590 мм. Сверху будет пришиваться фанера 20 мм. Да, лаги 150*50

    #528540
    baseevbaseev
    Участник
    • Степановка

    я не устаю удивлятся все всегда писали, что пароизоляция в полах поверх утеплителя непременно нужна «чтоб не протекло сверху ченить»

    Все правильно, но это относится к перекрытию первого этажа, в комнате тепло в цоколе холодно, отсекаем пароизоляцией напитывание влагой утеплителя.

    В данном случае, межэтажное прекрытие) у Вас сверху и снизу практически одинаковая темпереатура, нет условий образования влаги, но с низу установить пароизоляцию вдруг над кухней чайник фигачит паром, утеплителю незачем его воздействие. Сверху постелить ветровлагозащиту вдруг разлили что-нибудь, лишняя влага (вода) в утеплителе тоже не нужна, но можно и без пленок не критично.

    #528545
    ПМПМ
    Участник
    • Центр

    а если полы 1 этажа над подпольем выравниваешь(как у меня)?

    при этом — первый слой уже уложенные 15 лет назад половые рейки по деревянным лагам. задача — утеплить и выровнять?

    планировала бросить по уровню брусок 50 мм, меж ним плитный Кнайф.  потом пленку,сверху — фанеру/осб

    #528565
    baseevbaseev
    Участник
    • Степановка

    Нормальный пирог, как обычно утеплитель укладывают на нижний черновой пол, его роль в данном случае выполняют половые рейки.

    #528627
    Аватарeuke
    Участник
    • Томск

    Ремарка про материалы, указанные выше: ДВП со временем повторит все неровности. Нужна толстая фанера или ОСП. Чем ни замазывай — потрескается и выкрошится.

Просмотр 13 сообщений - с 1 по 13 (из 13 всего)
  • Для ответа в этой теме необходимо авторизоваться.