Чем плох газобетон для бани с периодическим зимним режимом протопки?
Пытаюсь понять физику разрушения автоклавного D400 в неотапливаемой бане. При залповом прогреве влажность в парилке подскакивает до 70%, а стена имеет температуру минус 20. Конденсат мгновенно запирается в порах перед пароизоляцией.
Сколько циклов такого термоудара выдержит блок Сибит, если точка росы внутри?
4 Ответы
Ну да, если не сделать утепление на ГБ изнутри (плюс пароизоляцию разумеется), то смысла в парилке нет никакого из-за жесткого дискомфорта и конденсирования на стенах влаги. Чтобы обеспечить максимальное сохранение и циркуляцию пара в парилке стены должны быть минимально теплоемкими (теплопроницаемыми). Стены из ГБ будут комфортными только при специальном нагреве гденить до 60С (типа хамама), что сдеалть практически нереально. В общем — полная глупость делать стены парилки из ГБ. В принципе можно извратиться и наклеить на ГБ очень герметично герметиком, пеной) ЭППС 20мм, а на него какое — нибудь покрытие (ХЗ). Тогда по пару и будет все идеально, но его демпфирования и тепловой инерции не будет. Прогрев будет быстрым, но комфортность упадет, особенно если печь не теплоемкая. Короче: задача решаема в любом случае, но надо много думать, иметь понимание и опыт. Лучший вариант — классика с деревянными стенами, как бы примитивно это не казалось. Тут компромиссное сочетание комфортности, теплоемкости и паропроницания.
Стена из сосны толщиной 200 мм накапливает примерно в 3 раза больше тепла, чем стена из газоблока D300 толщиной 250 мм.