Из колодца — в водопровод и дальше на септик — все в одного. Фотоотчет.

Как мы видим в колодец делается ввод на глубине, ниже глубины промерзания. На самом конце трубы устанавливается обратный клапан, препятствующий сливу воды. Далее труба. Рекомендовали полиэтилен, он не имеет стыков и к морозу относятся лучше. Если не можете опуститься ниже уровня промерзания, надо утеплять (энергофлекс). Минеральную вату нельзя – намокнет, замерзнет, порвет трубу. Ввод в дом через гильзу. Сравнивали полиэтилен с полипропиленом в ходе эксплуатации соседних домов, разницу не ощутили. Вывод: кому как удобнее. Ввод в дом – самая слабая точка по теплоизоляции, часто замерзает. Желательно хорошо утеплить от неприятностей. Байку про "тонкую струю в мороз" можно воплотить в жизнь только при условии обратного дренажа, иначе захлебнется канализационный колодец.

Ломал голову, как соединить полиэтилен (черный) с полипропиленом (белый). Переходники искал, ничего не нашел, пока методом "научного тыка" понял, что если с полипропилена 32 мм снять фаску шарошкой на 1 мм, 

то она прекрасно вставляется в соединительную муфту. 

Насосная станция имеет ресивер под воду, порядка 10 литров и включается при падении давления автоматически. Поддерживая давление от 2 до 4 атм. Срабатывает после слития 4-5 литров. Русские мануал не читают, поэтому когда станция стала срабатывать чаще я все же прочел инструкцию. Периодически надо открывать краны, сливать воду, отключать питание от станции и с тыльной стороны ресивера автомобильным манометром для шин мерить давление (под черным колпаком есть ниппель). Оно должно быть в рамках указанных в паспорте. Если меньше – надо накачать насосом. А бывает изнашивается мембрана, тогда откручивается 10 болтов и производится замены мембраны, которые есть в любом магазине сантехники. Все просто. Мощность станции 800 Вт. Очень громко работает!!! Лучше ставить отдельно от жилых помещений.

В зависимости от фантазии. Соединения труб не должны располагаться над электрическими сборками, розетками и прочими открытыми контактами. Из инструментов только паяльник(утюг) и ножницы.

Детский конструктор. Очень интересная и довольно чистая работа. За что платить 250 руб./м или 2 тысячи точка? Я не понимаю. Попробуйте сами, вы тоже не поймете. Единственное правило пайки – соединили трубу, держите руками секунд 15, пока не остынет. Все протечки труб по этой причине, рано убрали руки, полипропилен отпружинил и получилась щель. Обязательно подписывайте все, забудете.

Рекомендую поставить большой фильтр на вводе от песка и все равно поставить фильтр от греха подальше на кухне. 

Еще холодные трубы потеют в жару, следите, количество конденсата бывает большим. Устраняется утеплением трубы. В теории все горизонтальные трубы должны иметь уклон, порядка 1мм/м в сторону подключения к стояку. Все комбинированные муфты (американки) сейчас одноразовые – не затягивайте сильно! Так же как и гибкая подводка. Поэтому при разборке старайтесь поменять прокладку или поставить новую подводку. При цене в 50 рублей ущерб от протечки может быть огромным. А текут они не редко. Раз в два года меняйте всю гибкую подводку. Себестоимость 1 кран – всего 100 рублей.

— Приборы: унитаз, умывальник, душ, биде, краны и т.п.

— Трубопроводы – 50 мм полипропиленовая труба, 110 мм полипропиленовая труба

— Канализационный колодец.

1.Уклоны – основная ошибка, чем круче уклон, тем лучше слив. Неправильно. Принцип действия самотечной канализации основан на движении жидкостей и взвешенных смесей между различными высотными отметками. На практике это реализуется монтажом канализационных труб с уклоном.

Отклоняться от рекомендуемых параметров, как в сторону уменьшения, так и увеличения, нельзя, увеличение скорости движения приводит к положительному эффекту только у жидкостей. Канализационные стоки же являются смесью жидкости и твердых фракций. Все это отразится на работе всей системы.

   Согласно СП 30.133330.2012 "Внутренний водопровод и канализация зданий" , п.8.3.2. минимальный уклон для труб с маленьким расходом воды: 1/D/. Т.е. диаметром 50 мм должен составлять 1/50=0,02 мм, при трубах 110 мм 1/110=0,009, уклон должен составлять не менее 0,01. Хотя до актуализации было  3 см и 2 см соответственно, но я рекомендую принимать по 150 трубе для наружки.

Согласно СП32.133330.2012 "Канализация. Наружные сети и сооружения." п.5.5.1 Наименьшие уклоны трубопроводов для всех систем канализации следует принимать для труб диаметрами: 150 мм — 0,008 м.

Ну и наглядно:

2.Соединения: Для присоединения к стояку отводных трубопроводов следует предусматривать, как правило, косые крестовины и тройники. Исключение составляют двухплоскостные крестовины. По простому любое присоединение должно входить под плавным углом по ходу движения жидкости. 

3. Прокладка – если закрыто, то с возможностью легкого доступа. Заранее оставьте отверстия под трубы. 120 мм коронки дорогие и ломучие, проще потом заделать.  Шумоизоляция труб по желанию. На первом и каждом нечетном этаже на стояках необходимо устанавливать ревизии. 

На горизонтальных углах прочистки. (таблица 4 СП 30.133330.2012  ) Трубы серые внутри дома и рыжие снаружи.

Внимание! Длина выпуска до первого колодца не более 12 мм для 110 трубы (табл.5 СП 30.133330.2012  ), смотровые колодцы устанавливаются на всех поворотах трассы и по прямой при расстояниях свыше 35 м для 150 трубы. (Для 110 не указано, но в полтора раза меньше.)

Разница в толщине и прочих свойствах есть. И если дома замена делается на раз-два. Отрывать канализацию не очень радостно. Приемная труба под душ должна находится на уровне пола, т.е. делается снизу перекрытия под потолком. Иначе придется поднимать на подставку весь душ из-за особенности душевого сифона. Тонкая труба – это как раз вывод из – под душа. 

4. Нельзя прокладывать: под потолком, в стенах и в полу: жилых комнат, кухонь, спальных помещений, обеденных залов, рабочих комнат, зрительных залов, библиотек, помещений электрощитовых и трансформаторных, пультов управления автоматики, для приточного вентиляционного оборудования, требующих особого санитарного режима. Т.е. надо прокладывать где сбоку в отдельной шахте.

5. Воздушка. Самая верхняя точка канализационного стояка должна иметь воздушный выход на кровлю или поставьте обратный кланан

6.Утепление. Утеплять канализацию не надо!!! В канализационном колодце происходит разложение фекалий с выделением большого количества тепла, теплый газ "греет" трубу. Но поэтому и стоят везде водяные колена – чтобы газ не проник в дом и не было отравления. В лютую зиму открывайте колодец – оттуда пар валит. Если уж невмоготу, то только не намокаемым утеплителем. Встречался раньше, сейчас уже редко, когда утепляли минватой. Она намокала, потом замерзала и рвала трубу.

7. Про септик: (рисунки из сети)

Септик из колец – условно представляет собой несколько секционных колодцев.

1. Первая секция представлена колодцем с бетонным дном, к которому подходит труба, отводящая все отходы. В этом колодце доступа кислорода нет. Внутри этой секции происходит глубокое разложение твердых отходов, благодаря активной деятельности анаэробных бактерий. После того, как образовался густой осадок, жидкая фракция поступает во второй резервуар.
2. Схема устройства септика составлена таким образом, что устройство второй и первой секций идентично, однако вторая секция может быть немного меньшего размера. Здесь по технологии должен присутствовать кислород. С его помощью бактерии разлагают вещества на составные, которые осаждаются в колодце. Функцией этого отсека является фильтрация. В данном резервуаре располагаются материалы, отвечающие за естественную фильтрацию. К этим материалам можно отнести: гравий, керамзит и прочие аналогичные материалы.
3. Далее отфильтрованная фракция поступает в последний, третий, резервуар. Это обычный дренажный колодец с водой. Жидкость из третьего отсека может удаляться либо путем естественного дренажа в грунт, либо при помощи насоса, принудительно. Если же вы будете удалять жидкость при помощи ассенизаторской машины, то стоит расположить третий резервуар как можно ближе к дороге.

Алаверды!