Обвязка газового, электрического котлов и бойлера

Сразу что бросилось в глаза — сороковка. При такой толщине гравитационка не затеется. Нужно толще трубы.

Если не секрет — что за проектировщики? Моя удивлена

При отключении электричества система продолжала работать как гравитационная

2. При отказе газового котла или перебоях с газом обогревали ТЭНы (термодатчик + магнитный пускатель)

3. Аварийные режимы работали без участия человека.

Это нормальное желание. Вопрос в том — что делать на случай аварии — иметь регистры толстые или запасной генератор для насосов. При коллективном штурме этого вопроса помнится приходили к мнению, что генератор будет проще… Ну пару дней продержаться, если вы не совсем втайге конечно.

1. на байпасе обратный клапан работать на гравитационке не будет….. сам хотел так сделать, но пришлось обычный шаровый кран ставить… перепада давления не хватает, чтоб его открыть нормально….. Здесь смотрится какой нить электромагнитный кран: свет рубанули, магнит выключился, он открылся — но скока электричества он хавает — вопрос…. дальше не прорабатывал

2. 40 труба — впринципе работае, но мне угольный котел в этом режиме приходится конкретно подстраивать, чтоб не перегреть… циркуляция все же слабовата. если есть возможность на основную магистраль лучше 50…. та работать будет на ура

3. Котлы поставить в параллель (они впринципе и так в пар-ль стоят) т.е. не тройники пользовать а четверники )))))))) съекономишь на 1 вентеле (который чуть приоткрыт)…. нафиг он там не нужен.

Вообще какие вентили/краны на котлы?

понятно, что 2 нужно, чтоб снять при необходимости….. тогда нижний на подачу — обычный шаровый (всегда открыт), а верхние — электромагнитные, только один на закрытие (газовый котел перекрыть совсем, как газ кончится), второй на открытие на электрический…. тогда если даже света нет, газовый котел работает…..

вообще тогда два вентиля на трубах убрать можно…. сами трубы, шунтирующие котлы, будут не нужны

Делают ещё так:

1. Краны на обводной котла (как у газового, так и у электр-го) убрать. Это те, которые полностью закрыты и частично прикрыты. Эл.котёл переварить, чтоб вход и выход был 40мм и зацепить эти котлы последовательно. Т.е в обязке котлов участвует только кран на насосной группе и кран на подаче. Т.е. при необходимости отключить один котёл — отключаем сразу 2.

Когда не работает эл.котёл то через него просто идёт вода транзитом. Так же и с газовым котлом. Если перебои с газом, то через термодатчик срабатывают ТЭНы. Теплоноситель без сопротивления, транзитом, проходит через каждый котёл. И никакой автоматики и участия человека. Хотя, на насосной группе кран кто-то должен открыть. Можете спокойно на Мальдивах месяц загорать. Единственное неудобство — это при разгерметизации одного из котлов. Это если вдруг течь наружу дадут. Но такое, что-то, я ещё не встречал. Эл. котёл должен быть с резеврными ТЭНами. Чтоб в случае выхода одного ТЭНа можно было спокойно переключиться на запасные. А кап ремонт (замена) перенести на летний период.

2. Сдаётся мне, что теплоноситель через бойлер при такой схеме циркулировать сам не будет. Лучше будет, если выходящий трубопровод от бойлера оторвать от подачи и прицепить его на обратку, перед входом обратки в котёл, но до насосной группы. С регулирующим вентилем. Не…. лучше после насосной группы. Циркуляция хоть как будет. А то придётся для ГВС всю систему отопления ещё и летом топить

Ребят, любой обратный клапан имеет либо пружинку, либо собственный вес закрывающего элемента. Так вот чтоб поднять этот лепесток (хоть поставлен он горизонтально, хоть вертикально) всё равно нужна сила. А это всё равно гидросопротивление.

можно ли таким образом подключить бойлер ??

Таким образом и надо. Можно еще терморегулирующий вентиль с термоголовкой поставить. Типа Данфосс. Такие ещё для крутизны на приборы отопления ставят, правда на 3/4" с ценой около 1200руб. А у тебя на 1". Наверно будет подороже. Зато какую поставишь тем-ру — такая и будет постоянно выдаваться.

тоесть трубы под острым углом — вода по инерции должна по трубе пойти? или не продавит ?

даже просто труба — это тоже сопротивление…, но это сопротивление уравновешивается уклоном трубы. А любое горизонтальное расположение или с контруклоном есть гидросопротивление. И любая фигнюшка, будь это лепесток или заужение диаметра приводит к увеличению этого сопротивления. Идеальная СО — это система, где нет ни одного сопротивления. Такая система будет работать на 100%. Эта система может работать и с обратным клапаном, но  уже, например, на 95%. И дальше, чем больше этих сопротивлений набирается — тем менее эффективная система. А насосу то пофиг какой уклон: пологий или крутой, всё равно протянет.