1. Несущая способность – перекрытие должно выдерживать нагрузку до 1 т/м2 . Чтобы комод дубовый не провалился. И если гости пляшут, чтобы чего не случилось.

2. Геометрическая неизменяемость от динамической нагрузки. Опять же из опыта, в 90-е делал перекрытие, несущие балки были швеллер 140 мм высотой на 5 м пролете. В результате перекрытие получилось "играющим", при прыжках или топании шла вибрация по всей плоскости.

3. Шумоизоляция – если планируете жить не в одиночку.

1. По балкам (металл, дерево, ж/б)

3. Сборный железобетон.

С учетом экономии средств, как ни странно, не самое экономичное, но очень распространенное. Люди смотрят на стоимость балок. (Деревянные не работают при пролетах больше 6 м!!!) И им кажется, что не все так плохо. Однако они забывают про гидроизоляцию, противопожарную обработку. А надо понимать, что "Сенеж", это ничто, жажда все надо что –нибудь с огнестойкостью порядка 90 минут, например вспучивающуюся краску типа "Raum-profie" (от 10$/кг) с расходом 0,5 кг/м2 .  Пароизоляцию, шумоизоляцию. И набегает все это в копеечку. И деревянные перекрытия всегда гнутся и скрепят.

По металлическим балкам история та же, только еще добавляется высокая стоимость металла, например перекрытие 5 м, это швеллер 27П, высотой 27 мм, массой, порядка 160 кг и стоимостью (на август 2015 г.) около 7000 руб.

Железобетонные балки очень дороги и непрактичны, свыше 4.8 м длиной изготавливаются с предварительно напряженной арматурой*.

СИП балки не рассматриваю из-за низкого (практически нулевого) порога огнестойкости. Посмотрите видео в сети.

Очень распространенный и удобный вид перекрытия. Негорюч, конструктивно устойчив, позволяет делать перекрытие при любых планировках и размерах (до 12 м).  

Часто делается по профилированному металлическому настилу к которому приваривается арматурный каркас:

И заливается бетоном:

Вместо профилированного настила используют стационарные стойки со щитами опалубки или самодельные стойки – щиты.

Минусов практически нет. Единственно, что посоветую:

– дополнительно утеплять линию перекрытий, из – за того, что бетон более теплопроводен, чем стены. 

– несущая арматура всегда нижняя! В целях экономии верхнюю арматуру можно ставить конструктивно класса А-I, диаметром 5 мм. Так как она не работает, весь расчет делается по нижней арматуре. Экономия будет существенна. 

–  стержни арматуры до 14 мм сваривать нельзя, а только вязать. Использовать пластиковую арматуру не рекомендую, так как по ней нет до сих пор подтвержденных данных по несущей способности, а только заявления производителей.

Тут выбирать не из чего – пустотные плиты перекрытия ПК, изготовленные по ГОСТ 9561 – 91. Насколько мне известно с тех пор его никто особо не менял. Длина от 2,4 до 7,5 м, ширина от 1 м до 1,5 м.  (есть шириной до 3,6 м) Высота 220 мм. (Экзотические ПКТ и ПКК не беру, так как я их ни разу не встречал). Плиты, длиной свыше 4780 мм изготавливают с предварительно напряженной арматурой.* Не рекомендую использовать плиты ПКЖ, хотя они значительно дешевле, (сделаны для перекрытия промышленных зданий) из – за низкой несущей способности.

Не забываем приваривать Т- образные анкера к скобам и сваривать Х- образно арматурой плиты по скобам между собой!!! Именно это не было сделано в казарме в Омске, где произошло обрушение.

*Предварительно напряженная арматура. Арматуру сначала разогревают (растягивают), а потом заливают бетоном. После того как бетон застывает, нагрев снимают и арматура пытается сжаться – все элемент стал с предварительно напряженной арматурой. ("горбатый" на сленге) Для чего?

Надо четко усвоить, что плита перекрытия работает как балка. Представим гибкую балку, если на ее центр положить груз то она выгибается. 

При этом нижняя часть балки растягивается больше, чем верхняя. На этом принципе построена вся теория упругости и сопротивления материалов в строительстве. Бетон не работает на растяжение от слова "совсем". Поэтому при расчете плит перекрытия расчет ведется только по арматуре. Но арматура не может выдерживать увеличение нагрузки бесконечно. В определенный момент она начинает удлиняться (и конструкции приходит кирдык) , так называемая "площадка текучести".

Вот чтобы отсрочить момент образования "площдки текучести" арматуру и "сжимают". При нагрузке, растягиваясь, она сначала принимает нормальные размеры, а только потом  начинает приближаться к критической нагрузке.

Мои перекрытия

Междуэтажные перекрытия деревянные не хотел изначально (пожарофобия), а на бетонные не хватало средств. Выручил советом сосед. Разбирали  здание таксопарка и продавали по дешевке строительные материалы, в том числе плиты перекрытия по 1500 руб/шт. Поехал на место, с прорабом отобрал нужные по ширине, длину пришлось укорачивать самому. Перевез все плиты на участок, разложил заранее на приготовленные места краном, потом обрезал** и уложил. 

Обрубленные остатки пошли на отмостку, благо я ее поднимал на 30 см. 

Весь цикл работ обошелся в 2009 году в 27 000 рублей.

Все очень просто, плиты перекрытия очень хрупкие. Часто при складировании они трескались, если прокладки уложены не строго вертикально. Вот как надо складировать: 

Я это знал. Поэтому, когда раскладывал плиты под линию обреза подкладывал брус. Причем, пустоты идут не трубой, а конусом, естественно, лишние 2 м отрезаем со стороны большего конца конуса.  Далее болгаркой (диск по бетону) пропиливаем две борозды, глубиной 50 мм – одну по линии обреза, вторую в 20 см от лини (чтобы болгаркой до нижней несущей арматуры добраться), во внешнюю сторону. 

Кувалдой, массой 2-3 кг ,не торопясь и аккуратно, отбиваем бетон и перерезаем верхнюю тонкую арматуру. Нижнюю надрезаем на 60-70%, встаем на край плиты и начинаем качаться, как на качелях до  перелома арматуры. Обрезка одной плиты занимает порядка 1,5 – 2 часа. руки болят потом сильно(((

Перекрытия между 2-м этажом и мансардой выполнил по деревянным балкам 50*150 мм, с шагом 500 мм, где половиной балок служили конструкции стропильной системы. 

По периметру стен уложил 50 мм доски на гидроизоляцию, которые посадил на 250 мм анкера, а к ним крепил балки. А вот и легендарная кувалда, которой я все плиты покромсал)))

Снизу подшил OSB листами, уложил пароизоляцию, шумоизоляцию, черновой пол доской 50 мм.

юзер Алаверды