Кладка облицовочного кирпича: новичкам
- В этой теме 25 ответов, 9 участников, последнее обновление ⤠ сделано
.
-
Фасадный кирпич отличается от других видов отделки строений (натурального камня, клинкерной плитки, сайдинга) в следующем:
- используется для облицовки строений, стены которых выполнены из любых материалов;
- гарантированно долговечен благодаря высокой прочности;
- доступен широкий выбор дизайнерских решений ввиду большого выбора цветов, фактур и габаритов кирпича;
- снижено давление на фундамент вследствие характерной особенности изделия (меньший вес из-за пустотелости);
- высокие показатели влаго- и морозостойкости;
- эстетическая привлекательность материала.
Чтобы понять, как правильно класть облицовочный кирпич своими руками, важно предварительно ознакомиться с типами кладок, отличающимися вариантом размещения кирпича в ряду. Бывает кладка:
- Постельной (лицевой): укладка осуществляется самой большой плоскостью по площади («постелью») наружу.
- Ложковой: укладка осуществляется длинной узкой плоскостью («ложком») наружу.
- Тычковой: укладка осуществляется торцевой плоскостью («тычком») наружу.
Декораторы радуют клиентов многообразием внешних видов фасадов простым чередованием кирпичных сторон при укладке в однорядье либо чередованием самих рядов с различной укладкой. Также производятся готовые наборы разногабаритного кирпича, назначение которых сводится к определённому (заранее запланированному) типу кладки.
- Перевязку «в полкирпича» считают классической (постельной либо ложковой). При ней следующий ряд кирпича ложится со смещением вертикальных швов на пол длины изделия по горизонтали, т.е. кирпич верхнего ряда закрывает своей средней частью соединительный шов двух кирпичей нижнего ряда.
- Фламандской перевязкой считается чередование ложковой кладки с тычковой в ряду.
- Штабельной перевязкой принято называть способ с вертикально расположенными швами в одну линию.
- Американской перевязкой считают вид кладки, когда чередуются тычковая и ложковая (реже постельная) разновидности.
Кратко охарактеризовать каждый вид можно так: первый в списке способ подойдёт новичку, т.к. потребуется минимальный навык; второй чаще применим при желании создать европейский дизайн; штабельный вариант наименее прочен и соответственно практичен; американская перевязка наоборот – самая надёжная.
Необходимо наличие:
- мастерка (либо кельмы) – металлической лопатки с рукояткой, используемой для кладки цементного раствора, удаления его излишков и подравнивания кирпича;
- строительных уровня либо шнура – для контроля за ровностью кладки;
- болгарки, укомплектованной алмазными кругами, применяемыми при резке кирпича;
- молоточка, имеющего кирковый боек, для расколки кирпича;
- прута из металла с квадратным сечением 10х10 мм для аккуратной выделки швов;
- прута из металла с круглым сечением 10 мм для осуществления расшивки;
- болтов-анкеров и профилей либо вязальной проволоки, необходимых при подвязке облицовки с несущей стеной.
Несмотря на множество видов кладок, не имея опыта, лучше начать с ложкового способа, перевязки в полкирпича и расшивки в 8-10 мм.
Финишная отделка существенно отличается от черновой кладки и имеет свои особенности:
- укладка каждого кирпича осуществляется лучшей гранью наружу, а дефектные стороны прячутся внутрь;
- исключаются в кладке половинки, используют исключительно цельный кирпич;
- не допускается пачкание лицевой грани раствором;
- связку с основной конструкцией производят через каждые 4-5 рядов;
- промежуток между облицовкой и старым строением оставляют воздушную прослойку либо укладывают утеплитель, ни в коем случае не забрасывая его остатками раствора.
Рекомендация! При отсутствии опыта кладки не нужно пытаться заняться кладкой эркеров, арочными сводами или выступающими углами здания. Вероятность удачного завершения этих работ минимальна, лучше обратиться к каменщику-профессионалу.
До того, как положить облицовочный кирпич своими руками, нужно научиться делать правильно раствор. Рецептура довольно проста – смесь цемента с песком в пропорции 1 к 4 и использование бетоносмесителя. Рекомендуется добавление пластификатора либо моющего средства (жидкого мыла).
Последовательность действий:
- Необходимо намочить стенки бетономешалки для недопущения налипания смеси. Поэтому следует залить в аппарат полведра воды и включить его.
- Затем добавить около 50 грамм (точнее будет указано в инструкции) пластификатора.
- После этого к воде нужно добавить две части (измеряется вёдрами или лопатами) песка, а следом (после перемешивания до однородности) одну часть цемента.
- Перемешивание продолжается до отваливания раствора от стенок чаши. Добавляются ещё две части песка, а затем вода малыми дозами, до получения густой пластичной смеси.
Совет! Рекомендуется исключить применение жёсткой воды, т.к. при высыхании это приведёт к возникновению на лицевой стороне высолов (белых соляных налётов), которые практически невозможно будет убрать.
Приступаем к кладке первого ряда
Постройка облицовки производится непосредственно возле основной стены, опираясь на внешнюю часть фундамента. Для этого цоколь очищается от сора, проводится укладка гидроизоляционного слоя, например, рубероида. После этого проверяется ровность и высота поверхности, чтобы, при наличии разницы, компенсировать её с помощью кладочного раствора.
Сначала необходимо просто выложить кирпичи вдоль всего цоколя без раствора, учтя, однако, толщину швов между ними. Делается это для выяснения необходимого количества материала и установки причального шнура.
Необходимые действия в случае, когда крайний кирпич не помещается целиком:
- При малом размере остаточного проёма (менее полукирпича) достаточно будет увеличить ширину швов. Обычно достаточно увеличения в 0,5 мм.
- Пересмотреть стыковку угловых кирпичей другим способом, например: подать вперёд тычек кирпича от смежной стены.
- При большом размере остаточного промежутка разбивка по швам не подходит, т.к. увеличится отличие в размере вертикальных и горизонтальных швов между собой. Тогда величину промежутка отнимают от длины кирпича, полученный же результат делят на 5. Полученное значение – это размер, который следует отрезать от первых пяти кирпичей в ряду.
Проведя такую подгонку, следует при помощи маркера сделать отметки положения кирпичей по углам на цоколе и продолжить работу:
- Сделать натяжку вдоль периметра строения причального шнура, закрепив его на забитых в земле кольях.
- Приготовить небольшое количество раствора.
- По несколько первых угловых кирпичей посадить на раствор.
- Добиться с помощью уровня, чтобы они соответствовали друг другу.
- Продолжить выкладку углов, возведя 4-5 рядов, продолжая контролировать вертикаль при помощи отвеса.
Последовательность проведения кладки
По завершению подготовительных операций и выкладки углов стен, можно переходить к основным работам. Рассмотрим, как положить облицовочный кирпич под внутреннюю расшивку:
- Следует произвести укладку квадратного прута в 1-1,5 метра на краю основания и, ориентируясь на высоту его сечения, уложить на постель прослойку раствора, разглаживая его с помощью мастерка.
- Лишний раствор, снятый мастерком, наносится на тычок уже лежащего кирпича. Толщина шва также сверяется по пруту, только уже коротенькому.
- Регулярная очистка прутов и причального шнура при помощи кельмы позволит не допустить пачкания следующего укладываемого кирпича.
- Далее осуществляется приставка следующего кирпича и прилаживание его путём постукивания молотком с ориентировкой на причалку.
- Описанные действия повторяются с периодическим передвижением длинного прута до окончания ряда меж углов. Важно следить за чистотой лицевой стороны.
- После укладки пятого ряда следует произвести установку перфорированных полос с последующим их креплением с помощью анкеров к основной стене через каждые 2 кирпича.
- Уложив 2-3 ряда, следует повторять проверки на вертикальность при помощи отвеса.
Самое главное в облицовочной кладке – это соблюдение чистоты поверхности и ровности укладки. Не следует заполнять чем-либо внутреннее пространство между стенами, т.к. оно выполняет функцию теплоизоляции. Через каждые 6-7 рядов необходимо делать перерывы, чтобы дать надёжно застыть раствору. Слишком быстрая укладка большого количества слоёв может привести к возрастанию давления и последующей деформации кладки.
Хорошо бы почитать мнения экспертов как избежать высолов на стене — всю малину портят!
я конечно предвзятое мнение выскажу)
причины как всегда 2, а истина посередине)
1. Кирпич содержит водорастворимые соли, которые в процессе эксплуатации вымывает наружу. В красной глине (это кирпич красный, шоколад или флэш) высолы белые, в белой глине (бежевый, солома, слоновая кость и т.д.) высолы зеленоватые. Бороться можно, для этого существует ряд средств. Лидер «САЗИ»
2. Неправильно проведенные работы по обустройству фасада, применение пластификаторов в растворе для лицевой кладки, неправильная эксплуатация. Приложу нашу памятку, но она даже неполная, поэтому гугл в помощь. Бороться можно, также как и в 1-м случае.
- Для ответа в этой теме необходимо авторизоваться.