Мини-хитрости от Gazebo ➜ лайфхаки, коллекция the best

[Арсений]

Bah wrote:

Отогрели же :crazrry:

но не завели.

[psm]

.Юрий. wrote:

Bah wrote:

Отогрели же :crazrry:

но не завели.

а завести никто и не обещал, обещали отогреть.

[Алька]

а мне как-то завели даже,правда в бампере осталась дырень,но завели

[Арсений]

psm wrote:

а завести никто и не обещал, обещали отогреть.

В предоставляемых услугах, первостепенное значение имеет "завести", а "отогреем", как предтеча.

[Foreman]

Павел wrote:

Для ремонта фундамента или нижнего венца можно использовать вот такой держатель и домкрат.

Лет так несколько назад пришлось строить несколько брусовых домов зимой.

Под первый дом был фендамент с цоколем и там проблемы не было, а вот место под второй дом был сплошной геморой.

На том месте где должен был стоять дом пытались закладывать фундамент. Вырыли траншеи и все. Траншеи, мало того, что они не совпадали с геометрией будущего дома и имели смещение от того места где должен стоять дом, они еще и осыпались. И все это зимой.

Было принято решение поставить дом на чурки.

Весной, после оттаивания грунта, вырыли уже под стоящей коробкой с крышей, траншеи. Вынули чурки, заменив их на стальные трубы.

Дом изначально рубили с нулем выше проектного на 10 см.. Залили фундамент под домом по проектной отметке. Дом стоял на баклушечках по металлическим стойкам. Помню, как местные подходили к нам и все спрашивали — А как вы будете ставить дом на фундамент?

Была изготовлена вот такая приблуда в количестве 2 шт. и дом за 4 часа работы нежненько со всеми полагающимися изоляциями встал на фундамент.

[SergK2]

Foreman а можно по подробней как этим дом опускали? 

[Foreman]

Дырки под стяжки в боковых швеллерах просверлены с таким расчетом, чтобы не попасть в шов при 18-ом брусе.

Сверлятся три сквозных отверстия, первое, от низа, в нижнем венце (это если необходимо опустить дом на фундамент, если поменять венец то венец, который под замену пропускается и сверлится следующий) остальные по размеру между ними. 

Устанавливаются боковые швеллера по обе стороны стены, при этом надо стараться располагать эти зажимы по ближе к углам и местам пересечения с капиталками, большие захваты на 2 зажима (2 вполне хватает, чтобы осуществить подъем или опусканием) делать не следует. Лучше ставить метра через 4-5, не больше. После стяжки их шпильками, хорошей такой стяжки, чтобы шипы вошли в брус и захватили его, тогда шпильки будут работать только на сжатие, а вес строения примут на себя шипы и швеллера, ставим домкрат под полочку и аккуратно поднимаем. Больше 10 сантимов за раз поднимать не рекомендую, Сжим начнет немного уходить в сторону и есть вероятность выскакивания домкрата.

Процесс как опускали. Как уже писал, сруб был задран на 10 см.. Устанавливали сжимы, приподнимали немного, чтобы баклушки освободились, укладывали на этом участке, изоляции, утеплители и потихоньку опускали этот участок. Можно в местах, после 2-го сжима, где возникает какой то напряг, с обоих сторон между срубом и фундаментом вставить клинья, не баклушки, а именно клинья. Их, при необходимости, можно просто выбить и здание немного опустится.

И таким макаром пробегали вокруг здания по периметру. Одного круга хватило, чтобы опустить. При подъеме здание можно задрать на любую высоту за несколько кругов.

При проходе по периметру надо не забывать про капиталки. Они тоже будут подниматься и опускаться. При подъеме наружной стены необходимо смотреть, если баклушка под капиталкой освободилась от нагрузки, поставьте клинья за ней и при опускании примыкание без изломов ляжет на фундамент.

Отверстия от стяжек просто запенивали внутри, а с краев забивали небольшие чопики.

Ну, как бы вроде все.

[SergK2]

Спасибо, буду "переваривать".

[John]

[Мальцев]

[Аноним]

Дом для творца, квартира для глупца.

            Мудрость

[MalmSteen]

Последняя пайка на ППР. Менял вчера радиатор с 6 на 10 секций, и последнюю пайку переделывал 2 раза. Вспомнил как впаивал полотенчик в туалете, с матами…

И только сегодня понял, что можно купить американку ППР за 100 рублей и забыть об этой проблеме!!!

 

 

[Аноним]

Можно ли измерить диаметр проволоки, а точного измерительного инструмента нет, но есть линейка или рулетка?

Можно!

Берем  круглый стержень — гвоздь, сверло, карандаш (ø не имеет значения) и наматываем на него проволоку.

Наматывать нужно больше двадцати витков — чем их больше, тем выше точность измерения. После намотки необходимо сосчитать витки.

Осталось разделить длину намотки на количество витков.

На нашем примере :

29 / 32 = 0,906. Округляем до 0,9.

Старые мастера утверждают, что при плотной намотке, и точном замере длины, можно измерить диаметр проволоки, с точностью до 0,01 мм.)))

[Мальцев]

Что за самодельщик такой, что нет штангель-циркуля?

Тем более сейчас в магазинах китайские пластмассовые штангель-циркули дают на сдачу (стоят рублей 20-30 кажись)

[Гениально]

Как легко и просто открыть прошитый строительный мешок

Взять канцелярский нож и злостно вспарывал нитки, одну за другой? Можно, но это долго. Если мешков 40 — 50 то вообще бесит.

Проще потянуть за одну нитку — и раскрыть мешок

Мешки имеют две стороны, первая с одной строчкой ниток (вверху) — а вторая с двойной строчкой.

Смотрим, где строчка одна. А именно правый край:

Отрезаем ее под корень, далее подцепляем первую петлю и просто тянем.

 

 

[Саныч]

Всегда так делаю, но не всегда прокатывает…

[Аноним]

если не прокатывает, нужно отрезать петлю с другой стороны и вытянуть

[Саныч]

Ага. Я так понял, что строчка путается. Бывает, что она и по всей длинне корявая…

[Faraon]

Зачем нужен малярный скоч в хозяйстве?

1. Если нужно просверлить отверстие в плитке с глянцевой поверхность, сверло обязательно соскользнет в сторону. Этого легко избежать, просто наклеив на место сверления кусочек ленты, которая удержит сверло на месте.

2. Если нужно разобрать что-то, состоящее им мелких винтиков-гаечек, достаточно наклеить на стол или брусок малярный скотч, на который вся эта мелочь и складывается. Это гарантирует, что ничто никуда не соскользнет и не укатится.

3. Чтобы срез пластиковой (или любой другой) трубы был ровным, достаточно обмотать вокруг нее малярный скотч и резать по его кромке.

4. Давно использую малярный скотч в качестве колпачка для тюбиков с клеем или чем-то подобным, если колпачок куда-то делся.

5. Кусками скотча очень удобно помечать провода, в которых легко запутаться.

6. Чтобы не промазать с местами, на которых нужно сверлить отверстия, достаточно приклеить скотч к предмету, который будет вешаться на стену, отметить места будущих отверстий, а потом просто приклеить этот кусок скотча к стене.

7. Если случайно поранен палец (обычное дело на стройке), можно использовать скотч вместо пластыря. Не то, чтобы это было адекватной заменой пластыря, йода и перекиси, но все же лучше, чем ничего.

8. Очень удобно использовать малярный скотч и при клейке обоев. А чтобы снять его, не повредив обоев, достаточно нагреть его феном – снимается очень легко.

[67popugaev]

Лайфхаки по кошению триммером:

1. защитный кожух триммера можно немного приподнять, чтобы высокие стебли не наматывались.
2. слишком высокий бурьян косите в два приема: сначала срезают стебли наполовину, а уж потом скашивают под корень.
3. косить нужно не горизонтально (справа налево), а под углом снизу вверх — практически вертикально. Тогда первый ряд будет скошен под корень, а следующий наполовину.
4. Низкую траву можно косить, двигаясь задом — тогда скошенная трава будет ложиться на своих «падших товарищей», а не набиваться под кожух.
5. Если леска вращается по часовой стрелке — ведите слева направо. Так скошенная трава не затягивается, а откидывается.

 

[Автор]

Сообщения