Окосячка в брусовом доме.

[TerraSibirika]

Ценник 1000-1200р. погонный метр, колоды полностью клееные, на фото под оцилиндрованное бревно диаметром 40см

делали еще и такие:

[ПМ]

Если сейчас заказать окосячку а вставить в мае — есть смысл?

Дому 15 лет, просто хочу расширить окно.

И еще — окно потом будет пластиковое, соответственно — четверть не нужна, и подоконник не нужен шире.

так делают?

[nblka]

Я делал так

Подравниваются края:

Делается паз для бруска (пилой или фрезером), размерами чуть больше ширины-толщины бруска, брусок длиной короче паза на 10 см оборачивается в джут, вставляется в паз

Скручивается обсада из доски (лучше сухой строганой, т.к. калиброванная; у меня из мебельного щита, потому что выносная), размеры на 1 см слева-справа меньше проема (вернее, ширина проема больше на 2 см), просто на саморезы, четверть и хитрые выпилы имхо не обязательны:

Вставляется в проем (с уже вставленными в пазы брусками), доска крепится к бруску прямо насквозь саморезами, с засверливанием:

Если окно будет монтироваться в пределах стены, то проблем с этими дырками нет, а если за пределами, как у меня, то дальше покажу как их скрыть.

Ставится окно:

Запенивается (я попросил минимальный зазор, получилось около 2 см):

Сверху обсады закладывается минватой, потом там на скотч наклеивается полоска пароизоляции.

Т.к. четверти нет, то для защиты пены от дождя, а также в некоторой степени от продувания снаружи что-то нужно сделать (покрасить или как я, приклеить ветрозащитную пленку по периметру, подсмотрел у Романа):

Правда, это помешает в дальнейшем штатно установить отлив (под раму), придется крепить прямо в профиль 🙂 можно не закрывать, если не затягивать с внешними отливами/откосами.

Чтобы скрыть последствия крепления обсады к бруску, делается так: на глубину 1 см засверливается сверлом 10-12 мм (больше диаметра головки самореза), дальше тонким сверлом (диаметром резьбы самореза); закручивается саморез, его головка скрывается в глубине. Затем в оставшееся отверстие на ПВА приклеивается небольшой кусочек 10-12 мм мебельного/строительного шканта и зашлифовывается.

Снизу обсада так же крепится к стене (своим подоконником). Туда можно между подоконником и стеной проложить джут, а затем заделать щель между подоконником и стеной герметиком. Вертикальный паз между обсадой и стеной джутом забивать не советую, т.к. обсада выгнется вовнутрь, станет пузатой (поскольку она расперта сверху и снизу горизонтальными элементами обсады — верхней доской и подоконником). Можно неплотно вставить немного джута, а лучше залить герметиком, он должен отработать усадку стены (но это не точно). Можно также заклеить скотчем дельта мультибанд, все равно потом наличник ее скроет. В общем, сильно продувать не должно.

Преимущество моего метода заключается в том, что изнутри достаточно закрыть пену деревянной галтелью, пошлифовать и загрунтовать-покрасить обсаду, и не нужно делать дополнительные откосы.

В вашем же случае, ПМ, если дом очень старый и давным-давно уселся, я не вижу никакого смысла вообще делать обсаду. Ставьте окно прямо в проем, пеньте вокруг и не парьтесь.

[baseev]

[TerraSibirika]

Я Вам в ЛС написал телефон. Позвоните и договоритесь. Можно делать без четверти и без подоконника. Можно вместо четверти сделать упорный брусок. Кстати, четверть выбирается как раз по ширине пластикового окна, чтобы его было удобней вставлять.

[ПМ]

nblka писал(а):

nblka:  Я делал так

ну — в общем — ТАК делать нельзя, но если очеень надо то можно

это не обсада, это короб, живущий своей, отдельно жизнью от дома

и имеющий в эксплуатации достаточно большой минус

в ча стности — говорят — со временем верхняя часть короба окна провиснет и начнет давить на пластиковое окно

отчего стекла лопнут

про щели даже не пишу

[BMV1]

ПМ писал(а):

в ча стности — говорят — со временем верхняя часть короба окна провиснет и начнет давить на пластиковое окно

если на короб сверху не будет давить стена -то с чего она «провиснет» ???

да еще так чтоб стекла лопнули???

Современный профиль довольно прочный и сам по себе имеет несколько ребер жесткости чтобы выдержать небольшой прогиб 50 мм доски плюс вертикальные ребра (стойки)  посредине окна ему дополнительно дают жесткость

 

[nblka]

ПМ писал(а):

это не обсада, это короб, живущий своей, отдельно жизнью от дома

в этом и смысл обсады

ПМ писал(а):

в ча стности — говорят — со временем верхняя часть короба окна провиснет и начнет давить на пластиковое окно

минвата сжимаема, используйте низкую плотность. Но даже если продавит (у меня продавило), то такого:

ПМ писал(а):

отчего стекла лопнут

не случится, поскольку стеклопакет ставится в раму с зазором, и небольшой перекос рамы не создаст силового контакта между профилем и стеклом.

Впрочем, готов рассмотреть (и покритиковать) альтернативные конструкции.

 

[ПМ]

nblka писал(а):

брусок длиной короче паза на 10 см оборачивается в джут, вставляется в паз

вот смысл этого джуиа, есля потом «обсада-короб» просто крепится на саморез к бруску?

[ПМ]

Берем под «обсаду» ступени на 1,5 и 2 метра

У мебельного щита толщина всего 28 мм., а у ступени 40мм.

https://stroydvor.tomsk.ru/shop/goods/stupeni-3257

[Nikolay2]

Я бы не стал брать для обсады мебельныйщит, ведь он клееный и от влаги может разойтись. Я брал брус 100х200.

[Хочу карбон]

на самом деле вариантов обсадки (окосячки) всего три

Основные сложности — верхняя и нижняя оконечности паза. Во-первых, подошва фрезера не позволяет подобраться фрезе к самому низу проема, а во-вторых, в верхней части необходимо выбрать нишу (в которую при усадке сруба будет съезжать конец закладного бруска).

При работе цепными пилами без упора, особенно кончиком шины, нужно быть готовыми к рывкам. То есть держать ее достаточно крепко, обязательно двумя руками и не подставлять в возможную траекторию рывка голову и др нужные части тела. Подавать инструмент надо плавно. В общем, надо приноровиться.

 

[Поколение Х]

Всем привет! Строю баню из бревна 200*200.

Делаю это впервые, поэтому накосячил — полы забетонировал ниже фундамента (5 см). + под нижний венец сруба был подложен пеноплекс 3 см (параллельные стороны были с перепадом 1 см, который я решил убрать путем монтажа 2 см пеноплекс на одной стороне и 3 см на параллельной).

Нужно вставлять дверь (ПВХ) Выпилил проем и по советам многих оставил нижний венец.

Получается, если оставлять нижний венец или даже выпилить половину бревна, то порог слишком высокий получается: 5 см от пола + 3 см пеноплекс + 10-20 см бревно + 5 см дверная коробка = 25-35 см порог. Причем этот дверной проем сделан во двор на терассу с бассейном. Т. е. пользоваться этим проходом будем часто. Летом — постоянно. Боюсь, что будет очень некомфортно и даже травмоопасно.

Есть очень сильное желание выпилить дверной проем до фундамента и для подстраховки, чтобы стена не разъехалась, прикрепить две части нижнего венца к фундаменту уголками 100*100 (найду больше — куплю) + Обсада должна проем держать. + шканты были, правда тут косячно тоже вышло — бригада нужна была срочно, местоположение шкантов определял и чертил за пол часа до приезда бригады.

В общем где-то шканты есть, где-то нет. Подскажите, пожалуйста, можно ли так делать (выпиливать проем до фундамента и крепить 1-й венец на уголки к фундаменту и фиксировать всю стену обсадой)?

Не перекосит/выдавит стену?

 

[mihalik]

куда ее  выдавит, какими силами? не  беспокойтесь. уголков  для  душевного спокойствия  хватит.

[mihalik]

чтобы  с уголками не  возиться, можно  брус  нижний или  чуть  выше просверлить на 12 длинным свелом под углом  в 45,  далее в  бетон   перфоратором, забить  12  же  арматуру, обрезать  лишнее

[BMV1]

я просто нижний венец «утоньшил» в дверном проеме до 5-6 см.
Циркуляркой нафигачил прорезей на нужную глубину через каждые 3 см и потом аккуратно стамеской и топориком снял лишнее.
Для жесткости конструкции этого вполне достаточно и ступенька не такая высокая получилась.

[Автор]

Сообщения