Столярка в вопросах и ответах от joinerа

[joiner]

Мне вот ещё один вопрос не даёт покоя…какое отношение к столярным делам имеет старый шарманщик

[Akor]

а вот простой, казалось-бы вопрос — насколько точно учитывается усушка древесины, при изготовлении взамино-перемещающихся (сопрягающихся, скользящих) элементов/механизмов..

но много букв получилось((..

 

возьмём для простоты дверцы шкафа, входные двери или ящички комода (без стальной фурнитуры)..

исходный материал имеет некоторую влажность.. даже если брать сухую доску (типа 18%) — то со временем она потеряет некоторую влажность, а в условиях улицы — так и наверное будет гулять туда-сюда в зависимости от сезона.. Естественной влажности — получается лучше вообще не брать для точных дел?

я так понимаю, если площадь поверхности большая — используем филенчатые/рамочные двери/конструкции (считай каркасная технология)..

 

1) вдоль волокон вроде полная усушка (от самой влажной до 0%) составляем 0,1%.. пренебрегаем вообще?

ведь из ЕВ на 2 метра двери получим 2мм.. из сухой доски — вероятно 1мм..

соответвенно учитываем это в зазоре (дверь-коробка) ? ну даже если не 2 метра, и не ЕВ… иногда и четверть миллиметра не даёт запихать чего-нибудь куда-нибудь..

ну да ладно

2) у нас же есть ещё каркас двери, который расширяется и поперек волокон.. 

т.е. для простоты берем картинку:

итого во горизонтали по одной "доске" с каждой стороны  (пусть 80мм) может разбухнуть, по вертикали — по 2 доски (итого 160мм)..

т.е. при досыхании (на 12% по влажности, с коэф. 0,31%)  купленной сухой доски в ещё более сухое состояние — можем получить почти 4% усушки, т.е. — 3-6мм ? а на атмосфере — так и ещё больше? (или я взял шибко большие размеры — пусть 40 и 80мм — получим усушку 1,5-3мм)

правда, если скреплять доски каркаса поближе к углам — то расширение наверное пойдёт внутрь двери (к филенке).. а если крепежей несколько.. или шип…

значит ли это что в такой схеме будет вверх/вниз габариты будут увеличиваться только за счёт 12 и 25мм, а вправо+влево — за счёт двух толщин вертикальных брусков (для 160мм выше считал как 6мм).. так или не так?

можно ведь и вообще под 45град запилить на шип — но пока углы будут держить друг друга крест*накрест от расширения (а будут ли?) — середина-то (вдали от углов) всё равно захочет набухнуть. и кажется всё будет ещё менее предсказуемо..

ИТОГО, допустим в двери из сухой купленной доски мы можем взять запас по 5мм с каждой стороны (или использовать более узкие бруски) и ничего не считать.. и забахать уплотнители с таким "рабочим ходом" не менее 3мм. это правильный подход или нет?

но как-же тогда в более прецезионных узлах, которые могут подвергаться атмосферной влажности?

просто брать и считать вот таким образом? или ещё проверять тангенсиальный или радиальный распил? обзаводиться влагомером?

получается ведь любая массивная деталь в 80-160мм из "сухой строганой" доски может настолько ( а то и больше) изменить размеры при эксплуатации?

логично, что где-то в изделиях можно ориентировать волокна параллельно в сопрягающихся частях,

можно оставлять нарочито увеличенные зазоры в невидимых местах, и пихать уплотнители туда-же

 

или можно как-то препятствовать расширению? упрощённо — прикрутим, приклеем (ПВА) или пришкантим к мебельному щиту доску поперек с обеих сторон — это не даст ему расширяться? (допустим вторая доска исключает изгиб) или же увлажнение от эксплуатации&атмосферы порвет доску/крепеж разумных размеров? (вспоминается что увлажняя деревянный клин — толи камни кололи, толи дома поддомкрачивали)..  но фанеру-то не рвёт.

 

вобшем, как принято учитывать в крупных и мелких столярных вещах изменение размеров деталей/конструкций от влажности?

(хоть изменением формы сечения можно пренебречь?)

 

и влияет-ли как-то покрытие деталей на их влажностную жизнь?

всё решается увеличенными зазорами (с уплотнителем по необходимости), размер которых вычисляется для любого нового изделия?

[joiner]

Akor wrote:

а вот простой, казалось-бы вопрос ….

Ну вы, блин, даёте…В какие дебри понесло))

Из всего вышенаписаного не совсем понял, что именно вас волнует.

Половина "статьи" об усушке, а половина об разбухании.

Ну, да ладно…обобщим.

Изменение линейных размеров элементов в изделиях из древисины имеет место быть. Это факт! Вот оно-истинное "дыхание древесины"))))))

Бороться с этим невозможно…надо научиться с этим жить.

Хотя… появившаяся на российском рынке лет 5 назад технология термомодификации древесины и внушает некоторый оптимизм.Но,применение такой древесины, малоизученный вопрос и на сегодняшний день безумно дорог.

По вашему вопросу попробую ответить несколькими понятными фразами, без излиших цифирь и процентов….

1. В столярном деле применяется материал влажностью 6-8%. Всё что выше, для столярки- это сырая древесина. Для плотников пойдёт

2.Сложные расчёты с использованием коэффициэнтов усушки-разбухания практически не применяются. На малых предприятиях и в домашних мастерских уж точно.

3.  На протяжении столетий накоплен некоторый опыт и хитрости в конструировании того или другого изделия для  избежания или завуалирования возможных проблем от сезонного гуляния массива древесины.

Разберём на примере  двери, как на картинке выше…

Распухание полотна "ввысь" не учитывается вовсе…Даже если это произойдёт, устраняется в течении нескольких минут при помощи рубанка.

С распуханием вширь сложнее. Но тоже есть решение из практики. Принято нормой делать общий зазор между боковыми стойками короба и полотном в 6мм.

При этом петли надо врезать так, чтоб со стороны петель остался зазор в 1.5мм( ничё не могу с собой поделать, но нравится мне цифра "полтора миллиметра"), соответственно со стороны замка оставляем 4,5мм…пока…

При установки же двери под петли делаем подкладухи из картона 0.75мм)) Имеем в итоге равномерный зазор в 3мм со стороны петель и со стороны замка.

При разбухании же полотна от повышения влажности ,в сезон дождей например, подкладухи из под петель удаляются и полотно снова нормально закрывается. Включили отопление-верните сезонные прокладки на место

Ну и до кучи, ещё несколько хитростей …

Филёнки нельзя делать впритык по размеру выбранного паза( разорвёт полотно) и "жёстко" фиксировать(порвёт филёнку)

Поле филёнки лучше затонировать в конечный цвет до сборки-склейки полотна( в случае с конструкцией как на картинке).

В местах примыкания царги к стоевой, или на перекрестьях "внуренних" переплётов лучше сделать декоративные русты. В этих местах часто при сезонных подвижках нарушается слой лакокрасочного покрытия.

Это что касается двери…

В других же изделиях могут возникнуть свои заморочки.

Но даже со всеми мелкими проблемами, возникшими в результате эксплуатации, изделия из дерева всё равно будут выглядеть тёплыми, живыми и привлекательными…в отличии от "синтетики". За что и люблю деревяхи

 

 

[Akor]

спасибо.

усушка и разбухание — применял как обозначение одного и того-же процесса, только в разные стороны.. то бишь усушка, плюс последующее гуляние при нестабильной влажности воздуха.

 

 итого:

0) как в простейшем случае обиваются влажности 6-8%? (такую влажность в видео видел — показывает на профилиро-брусовой стене эксплуатирующегося дома)

ну логично — сушат)

 

для двери 

1)  размер стоек вдоль волокон — считаем неизменным

2) в ширину зазор принято принято 6мм в сумме (хотя по-идее должно зависить от ширины стоек)

3) картина с подкладками не вразумила меня — а чего бы сразу 1,5+4,5 мм не сделать (пущай себе разбухает) — ради красоты?..  т.е. если зазор будет скрыт профилем изделия — то уже всем пофиг?

 

вобщем, как я понял

— из мер, только — оставлять зазоры

— можно прятать зазоры

— для герметичности — уплотнитель, или ещё какие механизмы прижима..

— величину изменения размеров (при отсутвии опыта) можно взять, например, как +2%  для дома и +7%  для улицы.("зазор" — само-собой чуть больше.)

на улице судя по таблице равновесной влажности и статистике климата (условного города) — максимально-экстремальные перепады около 25%,  дома — экстремально 10% (по факту скорее +-3%).

итого, взяв коэффициент усушки например 0,31% — получим разгул MAX 3% для дома и MAX 8% для улицы. — для любых сосновых изделий, 

а при учёте исходной влажности, эти 3% и 8% превращаются в -1%…+2% и -1%…+7%.. отсюда и пляшем.. если ВДРУГ не хватит — берем рубанок.

 

что волнует — что если вдруг разбухание не даст зайти детали в паз/направляющую, или наоборт — усушка откроет какие-лио щёли..

хм.. действительно.. ведь если для "уличных" изделий брать древесину 18% — то разбухать она особо не будет и диапазон "-1%..+7%" превратится в -5%+3%  — что само по-себе удобнее, пусть и по-плотницки..

(а для домашних изделий — 6-8%)

 

[ГБ]

Дизайнеры предложили на лестнице сделать деревянные дадо. Это что за панели такие, гугление ничего не дало ..

[Аноним]

А спросить у дизайнеров ?

[ГБ]

Спрошу при встрече. Пока у меня на руках только присланный чертеж — там темные панели на лестнице, стрелочка и подпись "панели дадо"

[Аноним]

ГБ wrote:

Спрошу при встрече. Пока у меня на руках только присланный чертеж — там темные панели на лестнице, стрелочка и подпись "панели дадо"

Деревянные панели из вагонки и рулонки

тык  тык

[kaifsheg]

kaifsheg wrote:

Joiner, добрый день. Где можно раздобыть доску сухую. Дубовую? Да и вообще в целом. Где покупать пиломатериалл для всяких поделок?

 

Ещё раз спосибо Joiner. За подсказкку взять ясень, да и зам ясень — кусочки. Благодаря этим кусочка (разнх пород дерева) у меня постоянно голова шуршит. Тока руки не доходят до всего.

Вот, хвастаюсь…

Чуть шлифану, пропитаю воском и будет готово.

[ruslan8]

на чём держится ясень?

[kaifsheg]

Pur 501 к железу.
Пока на клее. Дырки сделал под заклепки но не решил надо ли оно мне.

[mach]

Не могу поять что лучше взять что бы покрасить доски для забора,  масло для терасс или краску какую?  что долговечнее ? 

[Bonbon]

mach wrote:

Не могу поять что лучше взять что бы покрасить доски для забора,  масло для терасс или краску какую?  что долговечнее ? 

масло — готовься пропитывать ежегодно.

Нормальное масло — нормально стоит.

Краска — дешевле и для средней краски раз примерно раз в три года подновлять.

Имхо — краска выигрывает.

[kaifsheg]

Мне понравился эксперимент с пропиткой парафином. Правда немного храмает огнестойкость… Но как часто заборы горят? Тем более если это не 300 метров забора.

[joiner]

kaifsheg wrote:

Вот, хвастаюсь…

Во!

Пригодились обрезочки….А то сгорели бы в печке

Заклёпки лучше поставить….

Парафин не липнет к рукам?

 

[kaifsheg]

Не не липнет.

[Аноним]

Подскажите, пожалуйста, из личного опыта какой материал лучше всего подойдет для тампона для нанесения морилки? Морилка неводная, на органических растворителях. Задача — тонкими слоями подкрасить местами потерявшую былой лоск поверхность дверной деревянной коробки со шпоном.

Важно не сделать поверхность пятнистой и разнотоновой, а подобрать тампон такой, чтобы по чуть чуть тонировать всю коробку, растирая на ней морилку. Поролон для этого слишком чувствителен к нажиму и может брызнуть морилкой с избытком, кисть также каплей смочит точечное место прикосновения ею поверхности. Что способно к переносу морилки равномерно?

не аэорограф же!

[Заец]

Макса wrote:

 Что способно к переносу морилки равномерно?

Трапка- луччий аерограф. Можно в вариациях.

[Мостовщиков]

Вот тут — подскажите. 

На 8.30 автор начинает шуровать по внутреннему шаблону.. Что это за упор на фрезере? На всех ли фрезерах он есть (выбираю себе оучной аппарат)

Или это фреза какая-то прикольная с подшипником для упора?

[Заец]

Это обычная фреза с подшипничком.

[Автор]

Сообщения