Тепловой аккумулятор

[LARS]

Jurij

Я пока мониторю (не особо активно) саму идею системы местного водяного отопления, печки нынче думаю доходят ещё (у 1в цоколе наблюдается разрушение кирпичей в основании)

Газ, самый желанный продукт, но непредвидется в районе моего обитания» class=»smiley-class smileysProcessed» height=»15″ jquery1292842981312=»17″ src=»http://stroiteli.tomsk.ru/stroiteli/modules/smileys/packs/Example/sad.png» title=»Злой — » width=»15″ />  Обогревался одно время воздухогрейкой на пропане из балона-дорого, менее комфортно и небезопасно, а самое главное неэффективно (всё тепло у потолка, дверь открыл и выдуло всё нафиг)

 Аппараты на дизтопливе и отработке можно, но не очень хочется. Энергозависимо, скважины во дворе по добычи ГСМ  не имею плюс регулярная ревизия/чистка горелки

Остановился на экологически чистом виде обогрева: дрова и уголёк, просто и надёжно, можно даже без электричества+еще нужна горячая вода для душа. Пока не считал, но думаю ТА на 4 куба воды мне не потребуется, да и ставить его некуда. Вопрос автоматизации и саморегулирования СО пока не юзал, но хочется максимально просто, без лишних примочек и с разумными затратами

 Buderus Logano S111 (12-45квт)стальной-максимальное испытательное давление 4бар, рабочее-2,5

для чего тогда все эти группы безопасности

[Jurij]

Бобер

1 атм примерно = 1,01 бар. 5 атм = 5,05 бар. Зачем тебе такое давление в системе? Это же реальная бомба, которая может рвануть в любой момент + ещё температура воды 90 гр. В моей системе бывает давление скачет до 2,5 бар и то я считаю что это много и опасно.

LARS

"для чего тогда все эти группы безопасности"

А чтобы не рвануло. Мы же ИЖС самоделкины, и то что сделано не проходит ни каких экспертиз. И нет уверенности что система при давлении в 5 бар будет работать безотказно. Сплошь и рядом пишут то там котёл взорвался то там. Группа безопасности нужна, и чем их больше в системе установлено тем лучше и безопаснее.

[Jurij]

Пипец сегодня как прижало то. -37. Должен признать вместо 2-х топок придётся сегодня наверно ещё и третью замутить небольшую.

Кстати в такой мороз КПД котла заметно выше, тяга сильней.

[Заец]

Бобер, это жесть. Но многое не понятно.

Схема??? И все нюансы надо разглядеть под микроскопом, шобы уяснить суть.

….получился слабенький, но гидроудар, который разогнался по тонкой (18 мм) и длинной (ок 20 м) трубе, ну, и, соответственно, произошло то, что происходит на дульном срезе любого оружия при выстреле (ствол калибром 18 мм и длиной ок. 1400 калибров), как-то так.

Пипец какой то…. А стрелка есть?

Где стоит ГА? Где группа безопасности? Где РБ? Где насос?

Че то не догоняю….

[RDm]

у мню с утра -42

>>Кстати в такой мороз КПД котла заметно выше, тяга сильней.

Таки мучает меня этот вопрос: Почему при топке на полную КПД выше, чем при при-, не за, а ПРИкрытых заслонках? В трубу же все тепло летит? 

[Заец]

ИМХО: КПД котла — это сборная солянка. Тут масса взаимозависимых параметров. И как всегда рулит оптимум: их самое выгодное сочетание. На глаз часто слабо замечаемое…

[RDm]

И как всегда рулит оптимум Тута кто то про судьбу ТТК недавно рассказывал?

Дык об том и разговор… Понятно что КПД _{паровой машины} = (Т_макс — Т_мин) / Т_макс

и повышая Т_макс вроде увеличиваешь это КПД, но при этом быстрее прогорает котел, бОльшая доля тепла вылетает в трубу, да и Т_мин тоже увеличивается сверх нормы (например мне достаточно для обогрева 50-60 градусов в трубе, а не 90)…

Чета пока не нашел, как этот КПД расчитывают и как измеряют… было бы не кисло для своего конкретного котла этот оптимальный режим ИЗМЕРЯТЬ при конкретных условиях, а не на шару заслонки дергать…

Чет не в ту тему полез, однако…. надо перенести….

[Jurij]

Основной параметр это температура наружного воздуха, чем холодней тем эффективней сгорает топливо, соответственно теплей становится дома. Попробуй потопить котёл летом при +30 и зимой при -40.

[Jurij]

А как ты выставляешь заслонки?

[Jurij]

Тяга в камине

Тяга в камине, тяга камина, каминная тяга, тяга в печи, тяга в дымоходе, тяга в трубе, тяга в дымовой трубе, естественная тяга, обратная тяга, опрокидывание тяги — выражений много, а чёткого определения нет. Мы трактуем понятие тяга, как основной направленный поток воздуха и дымовых газов в каминной конструкции.

Тяга или основной направленный поток, в нашем понимании, — термодинамическое и аэродинамическое движение дымовых газов и воздуха в каминной конструкции, образуемое из-за разности давлений во взаимосвязанной системе помещение-камин-атмосфера, а так же различий плотностей, температур и состава газа внутри камеры сгорания и системы дымоотвода.

Тяга зависит от: конструкции камина или печи и размеров дымохода, режимов горения и количества приточного воздуха для горения, разности температуры и давления в помещении и над дымоходом, температуры дымовых газов и температуры дымохода, атмосферных явлений и турбулентности воздуха над дымоходом.

Интенсивность и скорость потока в каминной конструкции определяют две ключевые составные: сила тяги в дымоходе (естественное или принудительное разрежение) и тепловой напор дымовых газов. Сильная тяга (аж гудит) обеспечивает интенсивное сгорание дров, но тепловая эффективность камина уменьшается, а потребление воздуха для горения увеличивается, вызывая даже сквозняки в помещении.

Система движения воздушных и дымовых потоков в каминной конструкции взаимосвязанна и изменение нескольких параметров приводит к изменению силы и направления основного потока (тяги) в "дымоход" или "в дом". Поэтому возможно временное ослабление тяги или изменеие направления основного потока на противоположное, как при естественной вентиляции в доме без розжига огня, так и в режиме горения (опрокидывание тяги или обратная тяга). Естественно, как и всё в Природе, поток устремляется в сторону наименьшего сопротивления.

Визуальное определение тяги

Силу тяги в камине можно определить визуально:

ярко белый цвет пламени и гудение в дымоходе — избыточная тяга,

золотисто-жёлтый цвет пламени — оптимальная тяга,

пламя красное с тёмными полосами из-за недостатка воздуха — тяга слабая,

дым начинает клубиться под сводом топки или стекло закрытой топки камина начинает темнеть — недостаточная тяга,

дым в помещение и задымление — обратная тяга,

проверить направление воздушного потока перед розжигом камина можно по отклонению пламени зажженной спички или зажигалки.

Измерение тяги

Измерять тягу в стране советской рекомендовали приборами анемометрами. Измеряем тягу в м/с (скорость потока), а получаем инструкцию в Па (единица измерения давления). Современные приборы измеряют тягу дымохода в Па, но из-за большой стоимости, популярность так и не приобрели. А на практике всё банально: "мастера" измеряют силу тяги в дымоходе по отклонению листа бумаги (неплохие показатели у туалетной) или направление тяги по отклонению дыма от зажженной сигареты. И как всегда, решаем сами, что измерять: скорость потока в м/с или разрежение по разности давлений.

§ Правила производства трубо-печных работ, 2006 г. Раздел 6.8. Требования к эксплуатации дымовых труб (каналов).

6.8.8. Наличие тяги в печах, теплогенераторах и каминах на твердом топливе проверяется зажженной спичкой, которая подносится к открытой топочной дверке (смотровому отверстию). Отклонение пламени спички от вертикали в сторону топливника свидетельствует о наличии тяги.

Значение тяги может быть установлено путем измерения разрежения электронным микроманометром или скорости движения воздуха в проеме топки электронным термоанемометром. Полученное значение разрежения в дымовых трубах (каналах) теплогенераторов и каминов заводского изготовления должно быть не менее значений, приведенных в инструкциях по эксплуатации или паспортах.

Слабая или обратная тяга

Когда тяга слишком слабая, горение происходит с большим количеством дыма в топке, а стеклянная поверхность дверцы быстро темнеет, при открытии топочной дверцы дым выходит в помещение. Возможные причины слабой или обратной тяги:

слишком низкий дымоход, недостаток сечения канала, наличие наклонных участков и неровностей стенок дымохода,

дымоход установлен ниже конька крыши (ослабление тяги только при определённом направлении ветра),

отсутствие приточного воздуха в герметичных помещениях,

сквозняки и интенсивные воздушные потоки в помещении,

отложения сажи, засорение дымохода, негерметичность дымового канала,

холодный воздух в дымоходе перед розжигом камина,

атмосферные явления.

Дымоход

Сила тяги зависит от конструкции дымохода, высоты трубы и расположения над крышей, соответствия высоты дымохода к поперечному сечению и мощности топки, формы и размеров поперечного сечения дымохода, чистоты внутренней поверхности трубы и материала:

Высота. Высота дымохода должна быть оптимальной для создания необходимого разряжения и хорошей тяги. Высота дымохода менее 4,5м приводит к уменьшению тяги. Увеличение высоты трубы увеличиваем тягу, но получаем обратный эффект — дрова будут не гореть, а сгорать под гул дымохода, и сильно увеличится потребление воздуха для горения, вызывая сквозняки. Высота дымового канала должна быть не ниже вентиляционного.

Конструкция. Горизонтальные и наклонные участки дымохода (с углом менее 45*) уменьшают тягу и способствуют накоплению сажи. При расположении дымового канала у наружной стены дома, дымоход будет прогреваться медленнее, а продукты сгорания охлаждаться сильнее, образуя конденсат и уменьшая тягу. В зимнее время, конденсат может замерзать.

Внутренняя поверхность. Чем более гладкая внутренняя поверхность дымохода, тем лучше тяга. Сажа и отложения, выступающие кирпичи и уступы в дымоходе уменьшают тягу.

Форма сечения. Дымоход с круглым внутренним сечением работает лучше дымовой трубы с квадратным сечением. Хуже всего тяга в дымоходе с прямоугольным сечением (имеет наибольшее аэродинамическое сопротивление на пути движения газового потока через дымоход).

Площадь сечения. Слишком малое поперечное сечение дымохода не обеспечивает отвода всего объёма продуктов сгорания и приводит к ослаблению тяги. Увеличение внутреннего поперечного сечения трубы способствует повышению силы тяги, но приводит к понижению эффективности камина. Площадь сечения канала не должна меняться по всей его длине.

Возвышение над крышей. Зависит от расположения дымохода относительно конька крыши, возвышения над крышей и от близкого расположения высоких зданий и деревьев. Связано с турбулентностью потоков воздуха над крышей. При расположении дымохода вблизи высоких объектов или ниже конька крыши, тяга будет зависеть от направления и скорости ветра (ветровые завихрения над крышей будут уменьшать тягу или вызывать обратную тягу).

Оголовок. Правильно построенный или установленный оголовок дымохода делает стабильной работу печки или камина, исключает задувание воздуха в дымовой канал. Зонты над дымоходом ухудшают тягу, а возможность установки дефлектора всегда рассматривается индивидуально.

Материал. Изменение теплового режима, во время работы камина, в дымоходе может вызвать обратное движение основного потока. Пока дымоход тёплый, в нем есть тяга, а при остывании холодный воздух начинает опускаться вниз. Металлический дымоход хорошо работает в нагретом состоянии, но быстро остывает. Кирпичный дымоход или дымоход из огнеупорной керамики прогревается и медленно отдаёт тепло, поддерживая тягу.

Конструкция камина

Для каждой модели топки или конструкции камина существуют четкие нормы установки, подключения к дымоходу, соответствия техническим характеристикам. От соблюдения этих параметров будет зависеть тяга и эффективность работы камина во взаимосвязанной системе помещение-камин-дымоход-атмосфера-помещение, как в процессе горения, так и в режиме естественной вентиляции.

Чем выше температура дымовых газов, тем больше тяга и соответственно больше потребление воздуха для горения. Хорошая тяга будет, если помещение имеет наибольший объём или при наибольшем объеме поступления воздуха снаружи.

При отсутствии подачи воздуха или большом недостатке поступающего воздуха, работающий камин высасывает воздух из помещения, создавая критическое разрежение. Происходит прорыв воздуха в помещение через дымоход и камин начинает дымить. При резком открытии дверцы топки, возникает кратковременный выброс дымовых газов в каминный зал. В конструкции открытого камина целесообразно использовать устройство ("зуб"), исключающее прорыв дымовых газов и воздуха из трубы в помещение.

Естественная вентиляция и подача воздуха

Вентиляционный канал обеспечивает непрерывное движение воздуха. Постоянно выходящий через вентканалы воздух и сжигаемый в топке кислород, должны возмещатся в помещении так же — в непрерывном режиме.

Воздух, необходимый для процесса сгорания, может втягиваться снаружи и через вентиляционный канал, вызывая заметное охлаждение помещения в осенне-зимний период. Вместе с воздухом в помещение могут попасть и дымовые газы, если вытяжной канал естественной вентиляции расположен рядом с дымоходом и в помещении не сделана специальная приточная вентиляция для камина.

Естественную вентиляцию воздуха изменяет работающий кондиционер. Герметичные окна добавляют в создание разрежения свою лепту, лишая помещение притока воздуха. Иногда достаточно приоткрыть окно, чтобы уменьшить разрежение в комнате. Компенсировать объём воздуха может дополнительная установка приточной вентиляции периодического действия (только на время пользования камином).

Подачу воздуха для камина можно осуществить снаружи дома или из другого помещения. При подаче воздуха в нижнюю зону — возникает дискомфорт от стелющегося по полу холодного воздуха. Мастера-печники иногда устраивают приток вверху, чтобы опускающийся холодный воздух успевал смешиваться с теплым воздухом помещения. Лучше подавать воздух максимально близко к камину.

Тяга и атмосферные явления

Погодные условия, ухудшающие тягу в каминной конструкции:

Пониженное атмосферное давление, высокая влажность, дождь, сильный ветер, ветер с сильными порывами.

Ветер определенного направления — вызывает воздушные завихрения над крышей. В этом случае, тяга будет зависеть от расположения близлежащих высоких построек и деревьев, высоты дымохода и его положения относительно уровня конька крыши.

Плохая растопка во время зимних холодов, из-за низкой температуры стенок дымохода, или недостатка притока внешнего воздуха в помещение.

Плохая растопка камина в переходный сезон, в сырую безветренную погоду и после длительного перерыва — в дымоходе накапливается влажный и холодный воздух.

Погодные условия, улучшающие тягу в камине:

При хорошей ясной погоде или в морозный день дополнительная тяга создаётся за счёт вертикальных восходящих потоков снаружи здания.

Чем прохладнее снаружи и теплее в помещении, тем сильнее тяга в дымовой трубе.

Механическая регулировка тяги

Сильная тяга повышает интенсивность горения, но понижает тепловую эффективность камина и может привести к перегреву топки. Регулировать тягу в камине можно: задвижкой в дымоходе (шибером) и рычагом изменеия подачи воздуха для горения в закрытой топке.

Дымоходная заслонка-шибер исключает зимой отток тёплово воздуха из помещения (камин на работает, режим естественной вентиляции), предотвращает выброс углей или пепла в помещении при обратной тяге, исключит засасывание холодного воздуха зимой после окончания топки камина.

Даже при положении шибера "закрыто" движение воздуха в конструкции камина продолжается. Сделано специально, для исключения попадания угарного газа в помещение. Не закрывайте задвижку, пока дрова не прогорят полностью.

Усилить тягу в дымоходе может специальный термоустойчивый вентилятор (дефлектор, турбовент, дымосос). Но для камина дымосос — это костыли, попытка исправить неэффективную конструкцию. Механический ветровой турбовент или электрический дымосос устанавливаются на устье дымохода, одновременно защищая от атмосферных осадков. Но согласно пункту 3.75* СНиП 2.04.05-91 "Устройство зонтов, дефлекторов и других насадок на дымовых трубах не допускается". Без комментариев.

Движение основного направленного потока (тяги) в камине зависит от множества факторов, включая конструкции камер сгорания и системы дымоотвода, условий естественной вентиляции и подачи воздуха для горения. Поэтому направление и сила тяги будут индивидуальны для каждого камина или печи. В наибольшей степени, тяга зависит от дымохода и условий вентиляции помещения.

Правильно построенная конструкция и верно подобранный дымоход, условия подачи воздуха для горения, создают оптимальную тягу и обеспечивают эффективную работу камина без задымления. 

 

Взял отсюда http://kammeo-ua.com/

[RDm]

Спасиб, конечно, но многа букав ни о чем…

Правильно построенная конструкция и верно подобранный дымоход, условия подачи воздуха для горения, создают оптимальную тягу и обеспечивают эффективную работу камина без задымления

Как сделать правильно??????????? а ну да….надо у Бодренина спросить

---

При растопке и верх и низ открыты полностью (узнал, что верхняя — шибер называется ), ну а как разгорелось, поддувало до середины, шибер градусов на 15 прикрываю (горизонтально — закрыто, вертикально — открыто, 15 град. — отклонение от вертикали). Как то так….

---

Основной параметр это температура наружного воздуха, чем холодней тем эффективней сгорает топливо, соответственно теплей становится дома. Попробуй потопить котёл летом при +30 и зимой при -40.

Ей…… обеспечь одинаковый расход воздуха (например принудиловкой), и сгорит все одинаково. Зимой просто расход воздуха больше, тяга лучше. А вот как эта тяга зависит от высоты трубы, ее диаметра (который еще этим шибером поджимать можно), от диаметра поддувала и температур воздуха снаружи и выходного, не больше-меньше, а в числах и формулах? нету данных…. Ну я не могу найти….

Просто вопрос в том, чтобы не создавать ЛИШНЕГО потока воздуха, когда он не будет сгорать весь, ибо больше не надо, а только выностить тепло через трубу наружу… Какая тяга нужна, как ее расчитать, чтоб это тепло не "выдувало"? (про камины тоже есть этот момент, когда "не горят, а сгорают с гулом, образуя сквозняки…" или чета в этом роде)

[Jurij]

Расчёт дымохода http://hdd.tomsk.ru/file/vnthsefr

[RDm]

Вот! Спасиба теперь это все Асилить надо для своего конкретного девайса…. благо инструкции прописаны. Ths.

[Аноним]

Заец и Юрий. Группа безопасности стоит на выходе из котла. Кстати, штатную ГБ (впаренную поставщиками) пришлось доводить при помощи лопаты, лома и чьей-то матери. Так, штатный подрывник, рассчитанный на 3,5 атм вышибало раз в неделю (ниже объясню почему), а он, зараза, не ремонтируется, а заменяется (в идеале — со всей ГБ), правда я все же умудрялая его чинить, однако надоело; итог — заменил на отечественный на 6 атм. Та же самая петрушка — с термометром, который был заменен на отечественный термоманометр (пусть не столь эстетичный, зато надежный) Итог: ГБ работает в штатном режиме уже третий сезон, всего ухода — пыль сдувать. Да, на котле тоже термоманометр установлен. ТА стоял на обратке одноконтурной системы отопления (теперь знаю, что это неправильно, а тогда — не знал). Сейчас стоит у соседа в открытой сисеме с КЧМ.

Теперь о наиболее животрепещущем вопросе: зачем мне такая температура и давление в системе? Постом выше я упоминал, о том, что моя система отопления спроектирована ч/з .опу, ибо хватило глупости послушать "проектировщика" из одной небезызвестной в городе фирмы. Так вот, система — одноконтурная "ленинградка", алюминиевые радиаторы на 36 секций, разводка 18 медью. И все это счастье на 20 КВт и 50 м2 (котел пока в старом доме стоит). Итог — объем системы — ок. 50 л (из них половина — в котле — 27 л)(перечитал и испугался!). Такая система стояла при живой печке до установки котла, а ее по дури и безденежью глобально менять не стал (смысл вкладывать деньги в старый дом, когда рядом достраивается новый?). А когда котел разгоняется… Короче регулировать температуру горения можно только в теории. Ну, собственно, для борьы с температурой теплоносителя (воды) в системе в 140 град и давлением в 5 атм и был придуман ТА, увы,… Поэтому маракую из чего и как сделать взрывобезопасный ТА в новый дом. А изобретенные велосипеды дешевле покупных. Так, штатный 500 л Будерусовский ТА (просто железный бак яйцеобразной формы) без утеплителя стоит порядка 35 тыр. Для меня это просто непреподъемно.

[Jurij]

По моему самый надёжный бак, работающий под давлением,  это бак круглой формы в плане. Поэтому лучше делать ТА из трубы большого диаметра 1 м или 0,7 м и длиной исходя из нужного объёма. Такие трубы есть на чермете. Толстостенные. Ну а торцы можно заварить листом 8 или 10 мм толщиной. Конечно такой ТА неподъёмный и устанавливать его надо через пуп 10 мужиков, зато надёжный, давление в 5 атм выдержит.

[RDm]

36 секций — это теплосъем ~ 3.5 — 5.5 кВт. И это на 20 кВт'ный котел???? Пипец не удивительно…. что все кипит, давит и взрывается …..

Где то вычитал — 1 куб. м. ТА берет 60 кВт…. тут вроде седня рылся http://www.forumhouse.ru типа оценки скока на какой котел ТА надо….ну там, конечно для конкретного случая с конкретными теплопотерями дома…. Но времянку с ТА на 4 куба городить грустно, ИМХО

[Аноним]

Заец и Юрий! Забыл добавить, что расширительный бак и насос — на обратке, перед самым котлом.

Юрий, спасибо за подсказку насчет трубы, сам думал о трубе на 1020 (на магистральных трубопроводах такая, на северах ее хватает), толщина стенок -12 мм и о крышках из 8. Ачто непреподъемный и через пуп — так к этому застройщикам не привыкать! Пригласил друзей на пиво — и вот оно, уже занесено.

RDm. Не во времянку. Я прсото живу в одном доме и строю другой рядом. А котел купил загодя, т.к. 3 года назад внезапно и ненадолго стал богат. Когда смонтировал вышеописанною систему, то в доме стояла печь. Т.к. результатры ее деятельности с новой системой оказались еще хуже, чеи со старой из регистров, то я и решил взять "в запас" котел, а поставить его вместо печи- это была импровизация. Впрочем, я приноровился его топить аккуратно и описанные пиковые нагрузки нынче — редкость. Рабочее давление — 2, максимальное — 3,5 (редко). Температура в системе — 80, топлю раз в день, вечером, даже при морозах ниже 40, не смотря на явный дефицит теплоносителя (воды) в системе.

Кстати, пользуясь случаем, прошу еше один совет: есть ли у кого-нибудь опыт использования закрытых гравитационных систем? В плане сделать ея больщеобъемной. медленной и инерционной, без насоса и ТА?

[LARS]

Теплоёмкость воды 4,2 кДж/кг*град С.1 куб воды — примерно 45 кВт-ч тепла можно запасти

Бобер у вас Vводы-550л это~25квт-ч тепла. Котел стабильно выдает 20квт в час.

 Вид топлива: дрова уголь? V загрузки=>время работы котла. Уголь допустим 4часа*20квт-вскипит система, полюбому столько тепла не переварит.

Достал техпаспорт своего электроводонагревателя Термекс: мах t наг-75°С(при 85 защита тэн вырубает) предохранительный клапан (на вид, простецкий)-предотвращает самопроизвольный слив при отсутствии подачи холодной воды и при повышении допустимого давления 6атм сбрасывает избыток воды через дренажное отверстие. Бак-нержа толщиной 1-1,5мм. Пару раз за всё время подкапывал, не больше пол стакана. Физика процесса схожая, только параметры немного отличаются. Пока системы с ТТК+ТА не имею, но предполагаю предохранительный клапан неправильно отрегулирован или стоит не там. 

 Какая у вас схема системы, опишите (скоро самому лепить)  На Buderuse видь есть регулировка температуры нагрева воды, может ей отрегулировать процесс горения и показатели системы?

[Аноним]

LARS Действующую систему описыват не буду, ибо последняя глубоко порочна. А вопрос был задан именно по причинам, аналогичным Вашим: рассматриваю систему отопления для нового дома. Пока имею две взаимоисключающих концепции.

1. ТТК — насос — ТА — насос — система отопления (какая — тут возможны варианты). Плюсы: описаны многократно, в т.ч и здесь; минусы — энергозависимость.

2. Большеобъемная гравитационная система (т.н. самотечка) закрытого типа. Плюс — полная энергонезависимость; минусы — обилие расчетов и микрохирургии при монтаже, возможное снижение КПД.

Вид топлива — уголь, дрова только на растопку. Предохранительный клапан в действующей системе отрегулирован и стоит там, где и положено (верхняя точка системы, на выходе из котла), только в эту (старую) систему ТА никак не вписывается: ее проще новую сделать, чем эту перестраивать, к чему я, впрочем, не стремлюсь.

Насчет регулятора температуры воды в системе, установленном на всех Будерусах. Штука хорошая и нужная, однако не нужно требовать от него слишком многого, по крайней мере, для обычных (не пиролизных) котлов. Его функция — открывать/закрывать поддувало в зависимости от температуры воды, что он и делает: остыла — открыл, нагрелась — закрыл. То есть он оказывает влияние только на время выхода котла на рабочую температуру. Иными словами, вода все равно нагреется до 100 град, но за полтора часа, а не за один. (хоть это я грубо, но по сути так и есть). Так что им особо ничего не отрегулируешь. Даже если затапливать и топить котел при закрытом шибере и поддувале, то результат (температура и давление) будет тот же, что и при максимальной открытости этих элементов, только закрытый греть будет чуть подольше.

Насчет электороводонагревателя — то да. Но ключевое слово тут "электро". Огромное количество подобного плана проблем в системах с электроотоплением снимается за счет:

— равномерного нагрева; то есть без скачков температуры и давления. В качестве примера — для электрокотлов сечение труб, разводящих систему, может быть меньше.

— регулируемости нагрева; как работает регулятор я уже написал. Электрокотел в крайнем случае можно просто выключить. А ТТК?

К тому же, как я понимаю, Вы описываете бойлер, запитанный на водопровод. Тут вопрос также упрощается стабильностью давления в водопроводных сетях: держит эта подводка свои 3 — 3,5 бар без резких скачков, и ладненько; таких резких скачков, как в системе отопления в водопроводе практически не бывает.

[Jurij]

Я бы построил СО по первой концепции, а энергозависимость легко решается ИБП. 

[Автор]

Сообщения