Тепловой аккумулятор

[RDm]

Ограничение только по длине трубопровода (кольца)

Какое, если не секрет? имею сороковую трубу….

[RDm]

Еще такой вопрос в связи с перебоем электричества:

Если вместо этого крана воткнуть обратный клапан??? когда циркуляционник работает, он подожмет-закроет клапан, а если электричества ек, клапн откроется и вода пойдет самоходом…. На сколько хуже пропускная способность клапана по сравнению с шаровым краном при равных диаметрах? ну или, ща кран на 40, а клапан поставить на 50, например…. пружинка в клапанах же слабая совсем, поди откроется?

[RDm]

Чета вопросы генирятся с неимоверной быстротой, зима, однако ))))))))))))))))

[BarSV]

https://www.vesti.ru/videos?vid=312607&cid=1100%C2%A0  Смотреть всем: тепловой аккумулятор, запасает тепло летом и отдает его зимой.

[UStaV]

Что с насосом вопрос решенный — это понятно. А что Вы скажите  по поводу такого подключения ТА?

[LARS]

  Количество тепла, отдаваемого помещению нагревательными приборами, зависит от количества поступающей в прибор воды и ее t. В свою очередь, количество воды, которое может быть пропущено через трубопровод к прибору, зависит от циркуляционного давления, заставляющего воду двигаться по трубе. Чем больше циркуляционное давление, тем меньше может быть диаметр трубы для пропуска определенного количества воды и наоборот, чем меньше цд, тем больше должен быть диаметр трубы.

  Но для нормального действия СО требуется еще одно условие: чтобы циркуляционное давление было достаточным для преодоления всех сопротивлений, которые встречает движущаяся в этой системе вода. Известно, что вода при своем движении в СО встречает сопротивления, вызываемые трением воды о стенки труб, а кроме них, еще и местные сопротивления, к которым относятся отводы, тройники, крестовины, краны, нагревательные приборы и котлы.

Это сопротивление зависит от диаметра и длины трубопровода, а также от скорости движения теплоносителя. Если скорость увеличится в 2 раза, то сопротивление — в 4 раза.

   Чем меньше диаметр и больше длина трубопровода и чем выше скорость воды, тем больше сопротивление создается на пути воды, и наоборот.

 При схеме с верхней разводкой в СО с естественной циркуляцией теплоносителя имеется 2 кольца: одно, проходящее через ближайший к котлу стояк и другое, которое проходит через дальний стояк. Так как 1-е кольцо короче 2, то при одинаковой тепловой нагрузке и равных диаметрах труб по короткому кольцу воды будет проходить больше, а по длинному-соответственно меньше воды, чем требуется по расчету. Чтобы этого избежать, необходимо для дальнего стояка применять трубы большего диаметра, чем для ближайшего стояка, и таким образом уравнять сопротивления в обоих кольцах. При большей длине труб сопротивление возрастает, с увеличением диаметра труб оно падает.

 

[Аноним]

Ага, Саныч, большое спасибо за консультацию. Я примерно так себе все это и представлял, Вы просто подтвердили мои предположения и "предоставили новые горизонты для полета фантазии" ). Теперь буду далее работать головой и курить специальную литературу, но теперь уже по тактическим вопросам. А мощность котла под новый дом я подбирал именно по описанным Вами критериям, насчет 10 КВт/м2 и без учета теплопотерь. Один не проясненный до конца момент, насчет заданного объема воды у выбранного котла. Объем моего котла (то есть теплоносителя в нем) — 27,4 л /или около того/. Не совсем понятно, о какой цифре идет речь: об объеме теплоносителя на 1 КВт мощности (заранее прошу прощения, если некорректно поставил вопрос, ибо не теплотехник. Вообще, корректно ли оперировать таким соотношением, или официальная наука считает сие ересью?). Мне попадались различные цифры: 16 л/КВт, 35л/КВт, до бесконечности. Я в черновых наброках омерировал второй и получил 07 м3, что чисто умозрительно показалось мне пиемлемым, из них 0,5м3 на ТА, остальное +/- — на систему. Вот как-то так.

[LARS]

Надо бы последние обсуждения в др тему перести, немного винегрет получается

[Саныч]

Чтобы точно ответить на этот вопрос, надо проводить теплотехнические расчёты на предмет сопротивления трубопровода. А чтобы его не делать надо, как бы, набить на этом руку. Весь смысл в том, что при гравитационке считается нормальным разница тем-ры на подаче и обратке у котла 30-40 градусов. Если длина трубопровода будет короче — то разинца меньше, и наоборот. В общем, всё индивидуально, но примерно одинаково ).  Зависит от объёма помещения и этажности. Если взять стандартный дом 10х10 в три этажа, то я бы сделал кольца на "два крыла". А если в один этаж, то вполне и одного "крыла" хватит.

[Саныч]

Не-еее…. Обратный клапан, даже с маленькой пружинкой всё равно создаёт сопротивление. Идеальная гравитационная система отопления считается, когда подающая труба выстреливает вверх и это является самой верхней точкой системы. Дальше труба (при любой схеме) должна идти под уклон. И ни одного контруклона. Любой малейший подъём (контруклон) создаёт сопротивление системе и эффективность резко падает. Даже труба, расположенная прямо горизонтально создаёт сопротивление. Единственный контруклон допускается на входе обратки в сам котёл, поскольку котел работает сам как насос, но всё равно не желательно. А клапан с пружинкой — это кошмарное сопротивление.

[Саныч]

Тоже об этом подумал ))). Но как-то уже уютно здесь )

[Саныч]

Lars очень правильно всё про сопротивление тр-да сказал. Если сказать по-проще, по нашему, по сантехническому, то для нормального функционала гравитационки очень важно, чтоб сопротивление каждого крыла, каждого ответвления, каждого стояка было одинаково. Тогда и будет счастье. Это и достигается подбором диаметра тр-да, или установкой балансирующей арматуры. Когда лень делать подбор, или не умеют, то навтыкивают везде всякие балансировочники. А стоят они ой как дорого. Зато план по торговле выполняется.

При схеме с верхней разводкой в СО с естественной циркуляцией теплоносителя имеется 2 кольца: одно, проходящее через ближайший к котлу стояк и другое, которое проходит через дальний стояк. Так как 1-е кольцо короче 2, то при одинаковой тепловой нагрузке и равных диаметрах труб по короткому кольцу воды будет проходить больше, а по длинному-соответственно меньше воды, чем требуется по расчету. Чтобы этого избежать, необходимо для дальнего стояка применять трубы большего диаметра, чем для ближайшего стояка, и таким образом уравнять сопротивления в обоих кольцах. 

Вот тут то я, как-то, не сильно согласен. Не. Конечно, согласен, что всё сводится к уравниванию сопротивлений по всем стоякам. Но всё зависит от схемы отопления. Ведь при верхней разводке обратку можно запустить "навстречу" или "попутно" потоку в подаче. И при встречном потоке, вроде как первый стояк на подаче оказывается последним на обратке. Кстати, мне очень нравиться такая схема.

А вообще, выбор схемы, в первую очередь, определяется от планировки здания: место расположения котла, места пересечения дверных и воротных проёмов, этажности…

[Саныч]

Один не проясненный до конца момент, насчет заданного объема воды у выбранного котла. Объем моего котла (то есть теплоносителя в нем) — 27,4 л /или около того/. Не совсем понятно, о какой цифре идет речь: об объеме теплоносителя на 1 КВт мощности (заранее прошу прощения, если некорректно поставил вопрос, ибо не теплотехник. Вообще, корректно ли оперировать таким соотношением, или официальная наука считает сие ересью?). Мне попадались различные цифры: 16 л/КВт, 35л/КВт, до бесконечности. Я в черновых наброках омерировал второй и получил 07 м3, что чисто умозрительно показалось мне пиемлемым, из них 0,5м3 на ТА, остальное +/- — на систему. Вот как-то так.

В своё время я тоже над этим голову ломал. А потом бросил. Методами определения мощности котла, его КПД занимаются специальные институты. И прежде чем поступить в продажу котлы испытывают во всяких там НИИ Сантехприбор, где и определяют данные характеристики. В том числе и соответствие ёмкости (объёма) воды от его мощности. Так что, можно принять, что сертифицированный котёл имеет те параметры, которые заявляет, и именно они необходимы. И это одна из причин покупки заводского котла, а не самодельного. Ведь очень сильно зависит от конструктива самого котла. Само КПД котла зависит от вида топлива и его конструктива. Топливо разбирать не будем, поскольку на степень его горения зависит от нашего выбора. А от конструкции, влияющая на КПД — только площадь поверхности нагрева. Чем больше эта площадь, тем больше котёл может "принять" тепла. Вот откуда и появляются в котлах конвективные пучки из труб и разных рёбер и приливов.  Но опять, же , большое их количество приводит к их засорению и, как следствие, потеря того же КПД. И чистить замучаешься. Короче, важен компромис.

.

[RDm]

Ну эт уже понятней, разница в 30-40 градусов — меряется. При циркуляционнике разница в 10 градусов, как мне говорили….

[Vadim]

Расцениваю название темы тепловой аккумулятор в широком смыле слова, как место, аккумуриующее всякие байки и гипотезы про отопление  

[Заец]

При схеме с верхней разводкой в СО с естественной циркуляцией теплоносителя имеется 2 кольца: одно, проходящее через ближайший к котлу стояк и другое, которое проходит через дальний стояк. Так как 1-е кольцо короче 2, то при одинаковой тепловой нагрузке и равных диаметрах труб по короткому кольцу воды будет проходить больше, а по длинному-соответственно меньше воды, чем требуется по расчету.

Я тоже так раньше думал. Но оно не совсем так, хотя и близко. Если углУбиться в теорию, то на выходе первого кольца температура воды будет выше чем на выходе второго, и поэтому сопротивление потоку за счет разности давлений (теплой и горячей воды) будет выше в первом кольце, чем во втором. Аналог — вертикальная ленинградка (или гидростелка).

[Jurij]

Ребята я вот по поводу теплопотерь 100 Вт с 1 м2. Это теплопотери в современных домах построенных по новым нормам теплотехники — например панельки от дск и тп. В частных домах теплопотери больше, и када подбираеш мощность котла надо задаватся не 100 Вт/м2 а 150-200 Вт/м2. Также секции у батарей подбирать. Примерно 1 секция на 1-1,5м2.

[Заец]

….по поводу теплопотерь 100 Вт с 1 м2. Это теплопотери в современных домах построенных по новым нормам теплотехники — например панельки от дск и тп….

А вот тут Юра поподробней. Что это за современные дома такие от ТДСК и тп., которые удовлетворяют новым нормам по теплопотерям?????? Где R = 4 ??? И как можно в панельках этого достичь??? И главное: зачем это достигать для многоэтажек??? Если имеются в виду теплопотери на 1 м2 жилой площади, то они к реальным теплопотрерям через стены, полы и потолки (которые нас индивидуальщиков интересуют) не имеют отношения (почти), и это всего лишь игра цифирь и никакой пользы нам от нее нет. Возьмите одну комнату в многоэтажке (для подавляющего большинства помещений). Всего одна стена полностью работает с улицей?!? И то она всегда с окном, через которое теряется 2/3 тепла. Все остальные части (полы, потолки и пр….) уже изначально теплые; их рояль в теплопотерях — проценты. Для ИЖС совершенно другая картина; тут полный бесполезняк придумывать через заумные коэффициенты теплопотери на 1 м2 жилой площади; все расчеты притягивается за уши…. Тут уж извольте реальные потери считать… Ну эт я так….

[Jurij]

Дорогой Владимир. У каждого дома есть свои свои теплопотери и выражаются они в Вт на 1 м2. Тепло уходит отовсюду хоть из окон, дверей, стен, крыши, подвала и тд. Все эти теплопотери делятся на общую площадь пола дома. Получается потеря тепла с 1 м2. И вот ета величина не должна быть больше 100 Вт. Современные дома массовой застройки отвечают этим правилам, иначе бы экспертиза непропустила бы такой проект дома. В частных же домах этот показатель по моим примерным оценкам скачет от 150 до 200 Вт, а может и ещё выше. Проект же никто не делает и кто там что считает, какие теплопотери? Некоторые построили стены из бруса 180 мм и живут ровно, просто за зиму сжигают пару камазов топлива, это утрировано. Вот зная все свои теплопотери дома можно подобрать оптимальный котёл, оптимальную систему отопления с участием ТА например. Для ИЖС в рунете есть много всякий мелких прог по которым можно оценить примерно теплопотери дома и дальше уже плясать на счёт котла. Вот и фсё.

 

И кстати всех С НОВЫМ ГОДОМ ДОРОГИЕ ФОРУМЧАНЕ!!!!!!!!!! Сам тока недавно очнулся после долгих застольев.

[RDm]

Чего то не понял

>> Все эти теплопотери делятся на общую площадь пола дома.

Ну так, если этаж 1 — это одни потери, этажа 2-3 — это в 2 и 3 раза потери больше, а пол, как я понял только одного этажа считать надо? или же всех?

ИМХО, проще расчитать потери в каждой комнате, повесить батарей для компенсации ЭТИХ потерь, после сплюсовать все это и получить мощность котла……

А все эти цифирьки: ПРИМЕРНО 100 Вт с квадратного метра жилой или общей площади в частном доме — ни о чем, ибо стены разные, крыши, окна….. Считать нужно… А как — уже сосали-обсасывали…. ну еслиFF надо заводите темку, распишу по "упрощенке"…. еще помню )))))

[Автор]

Сообщения