Столярка в вопросах и ответах от joinerа

falcon
Аватар пользователя falcon
Лучаново, ул. Сиреневая
Онлайн
12 min 22 sec

joiner написал:

falcon написал:

Akor может пропустил  сей  момент, но- где  такой инструмент можно посмотреть ( стусло)?  или  заказать откуда?

Олег! Чего ты при помощи этого стусла  пилить собрался?

Подобный инструмент скорее некий фетиш....:wink:

 

Борис, так  если даже и пригодится  когда то-  уже хорошо)  А  вообще,  отец  много  чего  с  дерева  делает,  я  по  возможности  тоже  помогаю.  Так что хороешго  интсрумента  много  не  бывает)    и  мы  его  неторопясь  приобретаем) зато когда  к  процессу  стройки  вплотную подойду- буду  вооружен  по  максимуму)

Стройматериалы =>  http://imhodom.ru/node/13012  Все для кровли. Расчет,  поставка,  монтаж. т. 94-15-45

ruslan8
Аватар пользователя ruslan8
Томск
Не в сети
1 day 1 hour

спасибо! как-то про сауну не подумал...

Akor
Аватар пользователя Akor
г.Москва
Не в сети
20 hours 8 min

дело близится к скругление кромок у ступеней...

есть 2 фрезы

R=9,5мм - ей буду делать лицевую-верхнюю кромку

R=6мм - для лицевой нижней и всех боковых ребер

 

но т.к. лестница (3 ступени) не у стенки, а можно сказать посреди комнаты на проходе - хочется  скруглить передние углы хотя-бы нижней ступени с радиусом 20...30мм(больше 30 нельзя - начнётся подступенок)

 

1) делают ли такое скругление вообще? может это не принято или наоборот, есть общепринятая велисина скругления... наверное все ТРИ ступени надо делать одинаковые - можно скруглить углы у всех.. 

2) возможно - стоит сделать все три верхние кромки каждой ступени R=9.5, иначе будет стык требующий ручной доработки - видно на рис.

пример (правда не деревянный)

PS склоняюсь к скруглению r=27мм - это размер круглой решётки от мясорубки, которая будет направляющей

Alabama
Аватар пользователя Alabama
Березовка
Не в сети
1 week 6 days

Akor - что за материал дерева, есть уверенность в перспективах стабильности результата?

По идее такие вещи паром как минимум обрабатывают...

Akor
Аватар пользователя Akor
г.Москва
Не в сети
20 hours 8 min

ступени - бук (щит 20мм), остальное - сосна (щит 18мм). Коэффициенты усушки у них схожи.

покрытие будет - универсальное твердое масло biofa 2044 (с белым колером).

ступени для нечастого хождения и без обуви.

 

уверенности в стабильности нет.. но и особых опасений тоже нет.

импользуемые щиты не имеют перпендикулярных ламелей в конструкции.

единственное беспокойство - к вертикальным сосновым щитам (подступенок, упирающийся в пол) прикручены прерпендикулярные рейки 20*50.. теоретически, если их переделать на крепление ласточкин хвост (вместо саморезов) - будет лучше. но не знаю стоит ли оно того. щитам выгибаться особо некуда - они с обеих сторон (пластей) прикреплены к чему-нибудь петлями.. после окраски - на ширине 600мм будет 3 петли (пока по 2)

 

в случае чего - всё можно исправить... к тому-же, вместо планируемых рядом двух лестничек (шириной 600мм каждая), решил что хватит одной - так что запас материалов имеется.

меня больше пугает, что сам накосячу.. оказалось - фреза на 9,5мм имеет форму №7, а не №6 на рис.. т.е. сделать нормальное закругление можно только на прямолинейном участке (используя упор)... либо мудрить подкладки..

 

 

длина лестницы из трех ступеней (300+270+270) - 84см... в сложенном состоянии - 12см.. а это как раз то, что требовалось. осталось добавить фрезер, масло и капельку фурнитуры.

 

pavel_sibir
Аватар пользователя pavel_sibir
г.Томск и застройка пока г.Томск
Не в сети
9 hours 19 min

Исключить нижнюю ступеньку путем замены подшипника большего диаметра , верхнюю путем уменьшения вылета фрезы(поднять режущую кромку выше бруска).

joiner
Аватар пользователя joiner
корнилово
Не в сети
22 hours 13 min

pavel_sibir написал:

Исключить нижнюю ступеньку путем замены подшипника большего диаметра , верхнюю путем уменьшения вылета фрезы(поднять режущую кромку выше бруска).

+500.

Достаточно поменять малый пошипник на подшипник с Ф12,7мм и избавитесь от лишней "ступеньки"..... Можно с другой фрезы скрутить, можно купить;)

Хотя... при толщине детали 20мм, для обработки кромок, я бы использовал фрезу Ф6мм.

Akor
Аватар пользователя Akor
г.Москва
Не в сети
20 hours 8 min

подшипников других нет (спасибо, сам о таком и не подумал бы)..

вобщем - да, решил всё сделать 6мм и не париться. вышло просто, но надёжно.

чуть только подпалил бук (прямой кромочной фрезой) при закруглении R=27 :tongue55:.. (может шкурка поможет)

joiner
Аватар пользователя joiner
корнилово
Не в сети
22 hours 13 min

Akor написал:

чуть только подпалил бук (прямой кромочной фрезой) при закруглении R=27 :tongue55:.. (может шкурка поможет)

Поможет....Не сомневайтесь. Бук легко шкурится.

 

 

 

Гость
Аватар пользователя Гость


Подскажите, это обжиг или морилка?

Cardinal
Аватар пользователя Cardinal
Зональный
Не в сети
1 hour 28 min

я ставлю на обжиг

Ремонт электроники

joiner
Аватар пользователя joiner
корнилово
Не в сети
22 hours 13 min

Гость написал:

Подскажите, это обжиг или морилка?

Обжиг.

При использовании морилок для создания подобного "спецэффекта" получим немного другой результат...Твёрдые волокна наоборот будут высветленные, а мягкие затемнённые.

 

kaifsheg
Аватар пользователя kaifsheg
с. Мельниково
Не в сети
1 hour 4 min

Блин, борис, в личку глянь. Заготовки стынут...

Мальцев
Аватар пользователя Мальцев
Московский тракт
Не в сети
1 day 2 hours

А вот пятничный столярный вопрос - из дерева какой породы был сделан Буратино? (без шуток, ответ нужно обосновать)

лимон
Аватар пользователя лимон
степановка
Не в сети
22 weeks 4 days

Яндекс знает все.

"Толстой не указал вид дерева, которое использовал его герой - папа Карло. Он просто взял полено и принялся за дело. Какое полено не сказано. А вот Пиннокио получил такое имя, потому что для него взяли ПИНИю, это одна из разновидностей СОСНЫ.

И еще для убедительности можно добавить такой момент.

Пиноккио, более известный как Буратино был сделан из пиниевого полена. Именно шишками пинии Буратино обстрелливает Карабаса-Барабаса, чья борода в результате прилипает к смолистому стволу этого дерева."

joiner
Аватар пользователя joiner
корнилово
Не в сети
22 hours 13 min

Мне вот ещё один вопрос не даёт покоя...какое отношение к столярным делам имеет старый шарманщик:puzzled:

Akor
Аватар пользователя Akor
г.Москва
Не в сети
20 hours 8 min

а вот простой, казалось-бы вопрос - насколько точно учитывается усушка древесины, при изготовлении взамино-перемещающихся (сопрягающихся, скользящих) элементов/механизмов..

но много букв получилось((..

 

возьмём для простоты дверцы шкафа, входные двери или ящички комода (без стальной фурнитуры)..

исходный материал имеет некоторую влажность.. даже если брать сухую доску (типа 18%) - то со временем она потеряет некоторую влажность, а в условиях улицы - так и наверное будет гулять туда-сюда в зависимости от сезона.. Естественной влажности - получается лучше вообще не брать для точных дел?

я так понимаю, если площадь поверхности большая - используем филенчатые/рамочные двери/конструкции (считай каркасная технология)..

 

1) вдоль волокон вроде полная усушка (от самой влажной до 0%) составляем 0,1%.. пренебрегаем вообще?

ведь из ЕВ на 2 метра двери получим 2мм.. из сухой доски - вероятно 1мм..

соответвенно учитываем это в зазоре (дверь-коробка) ? ну даже если не 2 метра, и не ЕВ... иногда и четверть миллиметра не даёт запихать чего-нибудь куда-нибудь..

ну да ладно

2) у нас же есть ещё каркас двери, который расширяется и поперек волокон.. 

т.е. для простоты берем картинку:

итого во горизонтали по одной "доске" с каждой стороны  (пусть 80мм) может разбухнуть, по вертикали - по 2 доски (итого 160мм)..

т.е. при досыхании (на 12% по влажности, с коэф. 0,31%)  купленной сухой доски в ещё более сухое состояние - можем получить почти 4% усушки, т.е. - 3-6мм ? а на атмосфере - так и ещё больше? (или я взял шибко большие размеры - пусть 40 и 80мм - получим усушку 1,5-3мм)

правда, если скреплять доски каркаса поближе к углам - то расширение наверное пойдёт внутрь двери (к филенке).. а если крепежей несколько.. или шип...

значит ли это что в такой схеме будет вверх/вниз габариты будут увеличиваться только за счёт 12 и 25мм, а вправо+влево - за счёт двух толщин вертикальных брусков (для 160мм выше считал как 6мм).. так или не так?

можно ведь и вообще под 45град запилить на шип - но пока углы будут держить друг друга крест*накрест от расширения (а будут ли?) - середина-то (вдали от углов) всё равно захочет набухнуть. и кажется всё будет ещё менее предсказуемо..

ИТОГО, допустим в двери из сухой купленной доски мы можем взять запас по 5мм с каждой стороны (или использовать более узкие бруски) и ничего не считать.. и забахать уплотнители с таким "рабочим ходом" не менее 3мм. это правильный подход или нет?

но как-же тогда в более прецезионных узлах, которые могут подвергаться атмосферной влажности?

просто брать и считать вот таким образом? или ещё проверять тангенсиальный или радиальный распил? обзаводиться влагомером?

получается ведь любая массивная деталь в 80-160мм из "сухой строганой" доски может настолько ( а то и больше) изменить размеры при эксплуатации?

логично, что где-то в изделиях можно ориентировать волокна параллельно в сопрягающихся частях,

можно оставлять нарочито увеличенные зазоры в невидимых местах, и пихать уплотнители туда-же

 

или можно как-то препятствовать расширению? упрощённо - прикрутим, приклеем (ПВА) или пришкантим к мебельному щиту доску поперек с обеих сторон - это не даст ему расширяться? (допустим вторая доска исключает изгиб) или же увлажнение от эксплуатации&атмосферы порвет доску/крепеж разумных размеров? (вспоминается что увлажняя деревянный клин - толи камни кололи, толи дома поддомкрачивали)..  но фанеру-то не рвёт.

 

вобшем, как принято учитывать в крупных и мелких столярных вещах изменение размеров деталей/конструкций от влажности?

(хоть изменением формы сечения можно пренебречь?)

 

и влияет-ли как-то покрытие деталей на их влажностную жизнь?

всё решается увеличенными зазорами (с уплотнителем по необходимости), размер которых вычисляется для любого нового изделия?

joiner
Аватар пользователя joiner
корнилово
Не в сети
22 hours 13 min

Akor написал:

а вот простой, казалось-бы вопрос ....

Ну вы, блин, даёте...В какие дебри понесло;)))

Из всего вышенаписаного не совсем понял, что именно вас волнует.

Половина "статьи" об усушке, а половина об разбухании.

Ну, да ладно...обобщим.

Изменение линейных размеров элементов в изделиях из древисины имеет место быть. Это факт! Вот оно-истинное "дыхание древесины"))))))

Бороться с этим невозможно...надо научиться с этим жить.

Хотя... появившаяся на российском рынке лет 5 назад технология термомодификации древесины и внушает некоторый оптимизм.Но,применение такой древесины, малоизученный вопрос и на сегодняшний день безумно дорог.

По вашему вопросу попробую ответить несколькими понятными фразами, без излиших цифирь и процентов....

1. В столярном деле применяется материал влажностью 6-8%. Всё что выше, для столярки- это сырая древесина. Для плотников пойдёт;)

2.Сложные расчёты с использованием коэффициэнтов усушки-разбухания практически не применяются. На малых предприятиях и в домашних мастерских уж точно.

3.  На протяжении столетий накоплен некоторый опыт и хитрости в конструировании того или другого изделия для  избежания или завуалирования возможных проблем от сезонного гуляния массива древесины.

Разберём на примере  двери, как на картинке выше...

Распухание полотна "ввысь" не учитывается вовсе...Даже если это произойдёт, устраняется в течении нескольких минут при помощи рубанка.

С распуханием вширь сложнее. Но тоже есть решение из практики. Принято нормой делать общий зазор между боковыми стойками короба и полотном в 6мм.

При этом петли надо врезать так, чтоб со стороны петель остался зазор в 1.5мм( ничё не могу с собой поделать, но нравится мне цифра "полтора миллиметра":dru3nk:), соответственно со стороны замка оставляем 4,5мм...пока...

При установки же двери под петли делаем подкладухи из картона 0.75мм)) Имеем в итоге равномерный зазор в 3мм со стороны петель и со стороны замка.

При разбухании же полотна от повышения влажности ,в сезон дождей например, подкладухи из под петель удаляются и полотно снова нормально закрывается. Включили отопление-верните сезонные прокладки на место:puzzle55d:

Ну и до кучи, ещё несколько хитростей ...

Филёнки нельзя делать впритык по размеру выбранного паза( разорвёт полотно) и "жёстко" фиксировать(порвёт филёнку)

Поле филёнки лучше затонировать в конечный цвет до сборки-склейки полотна( в случае с конструкцией как на картинке).

В местах примыкания царги к стоевой, или на перекрестьях "внуренних" переплётов лучше сделать декоративные русты. В этих местах часто при сезонных подвижках нарушается слой лакокрасочного покрытия.

Это что касается двери...

В других же изделиях могут возникнуть свои заморочки.

Но даже со всеми мелкими проблемами, возникшими в результате эксплуатации, изделия из дерева всё равно будут выглядеть тёплыми, живыми и привлекательными...в отличии от "синтетики". За что и люблю деревяхи:sick2

 

 

Akor
Аватар пользователя Akor
г.Москва
Не в сети
20 hours 8 min

спасибо.

усушка и разбухание - применял как обозначение одного и того-же процесса, только в разные стороны.. то бишь усушка, плюс последующее гуляние при нестабильной влажности воздуха.

 

 итого:

0) как в простейшем случае обиваются влажности 6-8%? (такую влажность в видео видел - показывает на профилиро-брусовой стене эксплуатирующегося дома)

ну логично - сушат)

 

для двери 

1)  размер стоек вдоль волокон - считаем неизменным

2) в ширину зазор принято принято 6мм в сумме (хотя по-идее должно зависить от ширины стоек)

3) картина с подкладками не вразумила меня - а чего бы сразу 1,5+4,5 мм не сделать (пущай себе разбухает) - ради красоты?..  т.е. если зазор будет скрыт профилем изделия - то уже всем пофиг?

 

вобщем, как я понял

- из мер, только - оставлять зазоры

- можно прятать зазоры

- для герметичности - уплотнитель, или ещё какие механизмы прижима..

- величину изменения размеров (при отсутвии опыта) можно взять, например, как +2%  для дома и +7%  для улицы.("зазор" - само-собой чуть больше.)

на улице судя по таблице равновесной влажности и статистике климата (условного города) - максимально-экстремальные перепады около 25%,  дома - экстремально 10% (по факту скорее +-3%).

итого, взяв коэффициент усушки например 0,31% - получим разгул MAX 3% для дома и MAX 8% для улицы. - для любых сосновых изделий, 

а при учёте исходной влажности, эти 3% и 8% превращаются в -1%...+2% и -1%...+7%.. отсюда и пляшем.. если ВДРУГ не хватит - берем рубанок.

 

что волнует - что если вдруг разбухание не даст зайти детали в паз/направляющую, или наоборт - усушка откроет какие-лио щёли..

хм.. действительно.. ведь если для "уличных" изделий брать древесину 18% - то разбухать она особо не будет и диапазон "-1%..+7%" превратится в -5%+3%  - что само по-себе удобнее, пусть и по-плотницки..

(а для домашних изделий - 6-8%)

 

ГБ
Аватар пользователя ГБ
Серебряный Бор
Не в сети
14 hours 54 min

Дизайнеры предложили на лестнице сделать деревянные дадо. Это что за панели такие, гугление ничего не дало ..

killergot
Аватар пользователя killergot
Зелёная Долина-3
Онлайн
13 min 37 sec

А спросить у дизайнеров ?

Наивно полагать что стройка когда-нибудь закончится. 

ГБ
Аватар пользователя ГБ
Серебряный Бор
Не в сети
14 hours 54 min

Спрошу при встрече. Пока у меня на руках только присланный чертеж - там темные панели на лестнице, стрелочка и подпись "панели дадо"

killergot
Аватар пользователя killergot
Зелёная Долина-3
Онлайн
13 min 37 sec

ГБ написал:

Спрошу при встрече. Пока у меня на руках только присланный чертеж - там темные панели на лестнице, стрелочка и подпись "панели дадо"

Деревянные панели из вагонки и рулонки

тык  тык

Наивно полагать что стройка когда-нибудь закончится. 

kaifsheg
Аватар пользователя kaifsheg
с. Мельниково
Не в сети
1 hour 4 min

kaifsheg написал:

Joiner, добрый день. Где можно раздобыть доску сухую. Дубовую? Да и вообще в целом. Где покупать пиломатериалл для всяких поделок?

 

Ещё раз спосибо Joiner. За подсказкку взять ясень, да и зам ясень - кусочки. Благодаря этим кусочка (разнх пород дерева) у меня постоянно голова шуршит. Тока руки не доходят до всего.

Вот, хвастаюсь...

Чуть шлифану, пропитаю воском и будет готово.

ruslan8
Аватар пользователя ruslan8
Томск
Не в сети
1 day 1 hour

на чём держится ясень?

kaifsheg
Аватар пользователя kaifsheg
с. Мельниково
Не в сети
1 hour 4 min

Pur 501 к железу.
Пока на клее. Дырки сделал под заклепки но не решил надо ли оно мне.

mach
Аватар пользователя mach
мирный
Не в сети
43 min 15 sec

Не могу поять что лучше взять что бы покрасить доски для забора,  масло для терасс или краску какую?  что долговечнее ? 

Bonbon
Аватар пользователя Bonbon
Ключи
Не в сети
4 hours 35 min

mach написал:

Не могу поять что лучше взять что бы покрасить доски для забора,  масло для терасс или краску какую?  что долговечнее ? 

масло - готовься пропитывать ежегодно.

Нормальное масло - нормально стоит.

Краска - дешевле и для средней краски раз примерно раз в три года подновлять.

Имхо - краска выигрывает.

 

Основной экономический закон любого строительства - стройка должна вестись только из прибыли!

Начинать стройку, ориентируясь только на сбережения - прямой путь к долгострою.

kaifsheg
Аватар пользователя kaifsheg
с. Мельниково
Не в сети
1 hour 4 min

Мне понравился эксперимент с пропиткой парафином. Правда немного храмает огнестойкость... Но как часто заборы горят? Тем более если это не 300 метров забора.

joiner
Аватар пользователя joiner
корнилово
Не в сети
22 hours 13 min

kaifsheg написал:

Вот, хвастаюсь...

Во!

Пригодились обрезочки....А то сгорели бы в печке:sick2

Заклёпки лучше поставить....

Парафин не липнет к рукам?