Вопрос электрикам.

Предполагаемая земля — висячая в воздухе сопля. И мериишь ты Витя наводки. 40 В цифра ни о чем.

подключил как есть, в том числе землю на корпус.

как рыбке зонтик. Тогда уж ноль надо на корпус.

одиночные автоматы и отключают фазу….

 нейтарль глухозаземлена.

Если нет возможности пошурудиться в щитке, то оставляй все как есть; выбора все равно нету.

А 135В — о чем? На наводки не похоже))

ни о чем = хрен знает о чем. У цэшки большое внутреннеее сопротивление, поэтому она с удовольствием показывает любые наводки. Может даже где то шьет .Разбираться в этой галиматье нет смысла. Тут или в щитке искать свой провод (третий, который земляной)) и его нулить, Или забить.

если я кину ноль на корпус,

по идее (правилам) так нельзя делать. В нашем случае можно только кинуть ноль отдельным нулевым проваодником, соединенным с нулем в щитке. То есть по нему не должен течь рабочий ток. Типа: он всегда в "ожидании" непредвиденной ситуевины.

Что означает глухозаземлена?

Значит — глухо ,, как в танке…..))))))))))))))))

         В электроустановках до 1 кВ с глухозаземленной нейтралью нулевой рабочий проводник может выполнять функции нулевого защитного проводника.

Не допускается совмещение функций нулевого защитного и нулевого рабочего проводников в цепях однофазного и постоянного тока. В качестве нулевого защитного проводника в таких цепях должен быть предусмотрен отдельный третий проводник.

……. Иначе говоря, заземлять или занулять устройство, подключенное к напряжению 220 вольт переменного тока совсем не обязательно. И в этом нет ничего особо удивительного — третьего провода в обычных советских розетках реально не наблюдается. Можно сказать, что вступающий на практике в свои права Евростандарт (или близкая к нему новая редакция ПУЭ) лучше, надежнее, и безопаснее. Но по старому ПУЭ у нас в стране жили десятки лет… И что особенно важно, дома строили целыми городами.

Однако, когда речь идет о заземлении, дело не только в напряжении питания. Хорошая иллюстрация этого — ВСН 59-88 (Госкомархитектуры) "Электрооборудование жилых и общественных зданий. Нормы проектирования" Выдержка из главы 15. Заземление (зануление) и защитные меры безопасности:

15.4. Для заземления (зануления) металлических корпусов бытовых кондиционеров воздуха, стационарных и переносных бытовых приборов класса I (не имеющих двойной или усиленной изоляции), бытовых электроприборов мощностью св. 1,3 кВт, корпусов трехфазных и однофазных электроплит, варочных котлов и другого теплового оборудования, а также металлических нетоковедущих частей технологического оборудования помещений с мокрыми процессами следует применять отдельный проводник сечением, равным фазному, прокладываемый от щита или щитка, к которому подключен данный электроприемник, а в линиях питающих медицинскую аппаратуру, — от ВРУ или ГРЩ здания. Этот проводник присоединяется к нулевому проводнику питающей сети. Использование для этой цели рабочего нулевого проводника запрещается.

Не скажите земля так же играет роль нуля. При нормальном заземлении согласно нормам по грунту можно вместо нуля использовать заземление. Это некоторые делают что бы обмануть счетчик. У нас в городе целый торговый комплекс сидит на земле . Кабель с земли идет на счетчик вместо нуля и все нормально работает мощи хватает.  Я дома сделал но мало на 4 кВт. напряжение падает до 160В. просто я не расчитал что у меня песок и сухо надо переделыват глубже и больше штырей делать.

Между землей и нулем 40В! Что это означает?

имхо это никакие не наводки..

Если фазы нагружены одинаково, то на нуле будет ровно НОЛЬ, а если по-разному, то какое-то напряжение. У Вас оно было 40 В…

Вот потому, в своем доме и мысли нет заземлять на ноль 

Раз между нулем и землей полный разрыв, то шина земли висит в воздухе. Раз на ней намеряется какое-то напряжение относительно земли и в то же время относительно фазы намеряется напряжение ниже фазного, то это синфазная наводка на шине заземления.

Такая земля не годится для защиты. То есть на нее не потечет ток от корпуса испорченного электроприбора, он будет под напряжением.

на крайний случай разобраться в щитке, вызвонить эту землю и подключить ее к нулю в щитке.

я не спец, но рядом работаю.

Так и не понял, прочитав всю тему — как определить где фаза, где ноль, а где земля в распред. коробке если провода одинаковые?

если не разбираетесь как фазу от ноля отличить, то лучше не лезьте в эту коробку…

в квартире? часто на вводе стоят двухполюсные автоматы, при отключении такого автомата рвется и ноль и фаза, отключите ввод и позвоните провода на батарею, который звониться — земля. Фазу ищем либо напряжометром на батарею (там где 220 — там фаза) или фазным пробником — отвертка с лампочкой.

по воводу заземления нуля — его допускается делать только в ВРУ. Не надо цеплять землю от нуля ни в ком разе. Объясню почему: при отгорании нуля (такое не часто, но случается) на неприсоединенном никуда нулевом проводнике начинают блуждать токи, в зависимости от нагрузки по фазам. Может случиться такой момент, что на отгоревший нулевой проводник придет полноценная фаза, а вы его подключили на землю, а она подключена к корпусу (допустим холодильника). Беремся в этот момент за холодильник и получаем удар током. Хорошо, если не смертельный. Не надо подключать заземление от нуля! Лучше подключить его к арматуре в плите (допускатся), дотянуть до щита в идеальном случае, но не от нуля.

При обрыве рабочего нуля ток перстает течь и никаких блуждающих токов нет. Но при обрыве рабочего нуля вся эл.цепь до обрыва находится под напряжением. Ток появится тогда, когда не проверив отсутствие напряжения, горе-электрик прикоснется к такому проводу и включит себя в эл.цепь по схеме провод-рука-нога-поверхность земли.

Использовать рабочий и защитный ноль совместно одним проводником нельзя т.к. при пробое фазы на корпус эл.прибора в данной схеме может случится что автомат не успеет сработать (ток не достиг предельной величины), а рабочий ноль отгорел (кстати это достаточно часто бывает когда плохое соединение рабочего нуля в щите,  признак — место контакта нагревается, появляется изменение цвета покрытия контактов или клемм). Эл.прибор перестает работать, а корпус под напряжением. А это может привести к гибели обслуживающего персонала. Поэтому используют защитный ноль, который идет напрямую от ВРУ и нигде в своей цепи не имеет автоматов, пробок, каких-либо контактов и т.д. В этом случае, если отгорел рабочий ноль, ток КЗ пойдет по защитному нулю и произойдет срабатывание защиты.

Защитный ноль можно определить следующим образом: выключить вводной автомат (двухполюсный однофазный автомат), проверить отсутствие напряжения на проводах, прозвонить тестером с металлического корпуса вводного щита до проводов в распределительной коробки (скорее всего понадобится дополнительный проводник в количестве n-метров, т.к. между коробкой и щитом будет некоторое расстояние).

Про трехфазные сети не пишу т.к. там другая схема. Кто электрик тот знает, а любителям там делать нечего (с линейным напряжением шутки плохи т.к. при попадании человека под линейное напряжение 380В ток течет фаза 1-первая рука-грудная клетка-вторя рука-фаза 2 и шансов на выживание нет, только если напарник успеет правильно освободить от проводов).