Котёл КЧМ..

[Арсений]

Всё больше неизвестных в моём уравнениии…

Подходит время к установке отопления, а оно ещё не просчитано. Я не знаю толком, какой котёл брать(мощность), нужен ли тА и какого объёма, количество батарей и т.д…

По программме 4 кВт расхода без вентиляции и 10.6 с вентиляцией.. 72 м.кв. ..

[Саныч]

По поводу мощности котла….. Вот у мня очень большие сомнения по выдаваемой и заявленной тепловой мощности ТТК котлов….

1. Заявленная мощность в паспорте котла — это мощность, полученная экперементальным методом при многочисленных испытаниях в НИИ Сантехприбор. На эти испытания способны произвести только производители крупных предприятий. Это очень длительные и дорогостоящие испытания. И импортных, для того, чтоб получить сертификат на торговлю в нашей стране. Раньше так было… Щас не знаю. Потому этой цифре можно верить только "старым" котлам или импортным. При этом необходимо помнить, что испытания производятся в лабораторных, идеальных условиях. В мануале по КЧМ так и написано: типа "мощность котла при использовании угля антрацита, с теплотой сгорания……….Дж….". Не знаю я в Томске такой марки угля как "антрацит". Я знаю марки угля рядовой, орех, кусковой, плитый, хреновый, хороший и так себе….. При это данная мощность котла полученна при чистом котле. Котле без нагара, копоти, сажи, "дёгтя", накипи на стенках котла. Мощность, полученная при активном горении угля. Теперь возьмите этот котёл, поработайте с ним пол года, на нашем угле "какой достали". В режиме переменной активности горения. И вот тогда попробуйте замерить мощность, которую он выдаёт.. На сколько реально упадёт мощность от заявленной?

2. Обратите внимание, что наши газифицированные имходомовцы даже в морозы держат температурный режим в 60 градусов. Потому, что газ имеет известную теплоту сгорания. Постоянную. Потому, что газ не образует никакой накипи и никакого нагара, сгорая полностью, выдерживая тем-ру выходящих газов чуть ли не 100 — 150 градусов.  Вот потому значения мощности газового котла наиболее приближены к рельности. К тому же котёл у них работает постоянно и работает он именно на то, на что и расчитывали…  А именно на  КОМПЕНСАЦИЮ ТЕПЛОПОТЕРЬ в данный момент. На единицу времени. Для нас же, владельцев ТТК, нормальный режим работы 80-90 градусов. Почему? А потому, что мы тоже подбираем котёл с учётом КОМПЕНСАЦИИ ТЕПЛОПОТЕРЬ  в данный момент. Но при этом не учитываем, что наши котлы горят не постоянно, а горят только когда мы его подожгём. А потому нам необходима дополнительная мощность не только компенсацию теплопотерь, но и на нагрев здания до того состояния, когда мощность будет тратиться только на компенсацию теплопотерь.

Какова величина этих составляющих? Кто-нить может подсчитать? В результае, кажущийся нам запас мощности как мы думали у нас есть, по факту его у нас не будет… А посему, даже к той мощности котла, которую мы считаем приемлемой, я смело добавляю ещё 50%. Этот запас уж точно во вред не будет…

По поводу выбора котла….. Путаясь во мнениях, однозначно надо остановиться на известных брендах. Всё остальное — на судьбу ))))… И хорошую вещь можно испортить эксплуатацией и от дерьмовой вещи можно достичь положительного результа.

 

[spavel]

Редко конечно. но бывает что котел гудит, когда зазеваешься и уголь хороший и камнями. Это неправильный режим эксплуатации, но и кипеть он тоже не должен, а бывает Так и заслонка, она не прогорает и т.п., а крепление засловнки к ручке отваливается. Режим эксплуатации конечно разный, мне нужно быстрее его накочегарить и забыть про него 

При этом надо понимать, что это каменный уголь. Он горит жарко и именно поэтому в котле водоохлаждаемые колосники, а не арматура. Именно поэтому все эти экраны и т.п. на дверках. Когда котел в оптимальном режиме — все это греется, как и положено.

ТА 4.5 куба расчетный. Нужен для того, что бы 23 было днем и ночью всегда, включая холодную пятидневку. Днем топим, ночью спим, если затопили в 12 дня или позже — не страшно и не заметно.

Что бы запасти энергии необходимо сжигать уголь оптимально, с выходом на проектную мощность котла. И не только в плане КПД это важно, но и времени обслуживания, растопки и т.п. нужно действовать оптимально. Простой мощности котла — лишняя беготня. С другой стороны регулировка у ТТ котла так себе, поэтому режим не всегда оптимален, перескоки бывают в обе стороны.

Оптимально для КПД — ровное и постоянное горение угля. Не шаит, когда КПД стремиться к нулю, а именно ровное постоянное горение с небольшим избытком кислорода и теспературой дымогазов 200 гр. В таком же режиме мы получаем 50 кВт и запасаем энергию, а не просто топим дом на 20 кВт и утром по холодному полу шлепаем. По логике. Просто без пиков никуда, а еще котлостроители явные оптимисты Поэтому или мириться с 30кВт котлом реально, или топить иногда улицу.

И теплообменник я чищу для того, что бы была проектная мощность. Заваленный золой он теряет полезную площадь теплообмена. Но можно и не чистить месяцами, что тоже делал. Особенно весна-осень. 

Вывод один — котел нужно брать мощнее, особенно с ТА. +30% это минимум к расчетным теплопотерям без ТА, а если с ТА, то вообще чем больше — тем лучше.

КЧМ да, поправили они свой котел. Вместе с ценой. Возможно стало лучше. Сравнить мне не с чем все равно;0 Но судя по тому, что сами они движутся в будерусу — есть в нем  что-то притягательное и оптимальное.

[Арсений]

ПОчти понял ваши мысли, но нет однозначности в выборе ТА и мощности котла.

Потери по программе Valtec в кВт:

Учитывая инфильтрацию: 11185.71

Не учитывая инфильтрацию: 4110.03

Сибит 40см+10см пенопласт 72кв.м. по полу. Второй этаж деревянный законсервирован.

Ориентироваться на расход по программе и ставить котёл в 15кВт или добавить ТА на пару кубов и ставить 25кВт, а может ну его.. на все деньги купить 40кВт…

[spavel]

ТА однозначно полезен при отоплении ТТ котлом. Частью ТА в любом доме выступают стены, перекрытия, мебель, вода в СО. Без них после топки в доме сразу бы был минус.

А мощность котла нужно выбирать исходя из желаемого времени топки, допустимых пиков температуры и т.п.

Условно, дом 150 кв.м в час при — 30 теряет 15 кВт*ч. Итого за 24 часа потери дома — 360 кВт*ч.

Топить 15 кВт котел в таком варианте нужно 24 часа не переставая, тогда дом просто не будет остывать. А если пропустил пару часов и дом на градус остыл — то обратно нагреть мощности уже не хватает

30 кВт котел уже 12 часов, при этом с ТА пики будет принимать на себя он, а без ТА будет меняться температура радиаторов и СО + немного температура в доме.

При этом ТТ котлы могут давать больше своей номинальной мощности в ущерб КПД, а могут и меньше. Зависит от того как топим и калорийсности угля. Однажды я купил такой уголь, что бак не мог нагреть 2 дня Хотя по виду был супер.

Для вас я бы посоветовал ТА на 2 куба и котел 30 кВт. ТА в контуре с котлом и дом через теплообменник сверху бака, если энергозависимое, и на обратке если энергонезависимая система. Вариантов много, у меня теплообменник и энергозависимая система.

Если просто котел, то я не знаю. Для меня прямая топка СО на грани и с "тлеющим" режимом незнакома. Раньше топил печку — там она сама как ТА была.

 

[Арсений]

У меня витала идея 30кВт и 2 куба ТА.. Осталось решить, какой марки брать котёл.. И где взять нормальные железные батареи сталь/чугун.

У нас в городе, я нашёл лишь 2 варианта чугуна и 1 стали..

[spavel]

А что дадут лишние 50 литров воды в СО? Мне кажется нет смысла искать чугуняки и т.п, чем хуже алюмишки? Это есть ТА, без ТА смысл ясен.

Котел КЧМ неплохой в целом за свои деньги. Мне пока не с чем сравнивать. Стальному котлу имхо нужен подмес и теплая обратка.

[Akor]

А насколько эффективна регулировка поддувала КЧМ?
И как это выглядит в цифрах (любых понятных единицах)?
Например:
Забросил 80 квт угля и топимся
* либо 2 часа на полную по 40квт (примем паспортный КПД за 100%, т.е. в жизни -забросили угля больше 80квт)
* либо (скажем) 4 часа, но выдавая по 15квт (цифра при потере одной четверти КПД)?
Или не четверти (а сколько?)
Или побочные эффекты от замедленного горения настолько сильны, что пользоваться им еженочно — не имеет смысла на практике?

[Саныч]

А что дадут лишние 50 литров воды в СО? Мне кажется нет смысла искать чугуняки и т.п, чем хуже алюмишки? Это есть ТА, без ТА смысл ясен.

+1. Ставить алюмишки и не париться….

[Саныч]

Я плачу ((((((… Писал, писал…. Всё обвалилось на фиг…. Хотел же скопировать-сохранить…….. Второй раз писать — ломы.. Оставлю на завтра ((((((((((

[Akor]

((((
Бывает..
Уже поздно — но иногда плогает кнопка назад.. Назад вперёд.. И все что угодно..
Но порою, все тщетно.

[Akor]

А ещё я тут подумал.. А может ТА на улице делать?
Звучит бредово — там же холод.. Внутри тепло.. Но тепло-то не бесплатное.. Квадратные-то метры (и кубы) полезного места — оплачены…
А на улице сваять из ваты (каркасник)) ) — можно ту же Rку получить меньшей кровью, чем делплось для жил площади.
По конфигурацииу меня ккотельная в гараже примыкающем к дому запланирована
Крыша гаража свободна под террасу.. Дак вот места на террасе совсем не жалко, а в доме, котельной и гараже — жалко очень.

Ну и теплоэффективной будет форма ёмкости не шар/куб — а что-то хорошо прилегающая к крыше гаража и стене дома (меньше наружних стенок). Толстая труба — самое то.

[RDm]

R-ка в 3-4 хороша при делте температуры в 60 градусов (-40 + 20). В ТА у вас температура под +90. Дельта будет 130. Соответственно теплопотери на улице из ТА в 2 раза больше при прочих равных Каркасник надо в 2 раза теплее — толщина обертки — 30-40 см мин. ваты?

Это так… на вскидку ))

А далее нужно просто посчитать за сколько времени на улице при имеющемся утеплении этот куб воды просто остынет…..

 

А если замерзнет и дованет? Внутри периметра дома этот момент  не принципиален… а вот на улице…

[Заец]

А может ТА на улице делать?

А почему нет? Можно о подобраться, и подвезти что надо. Главное: — не надо мозг выносить по поводу впихуемости невпихуемого.

Ну и теплоэффективной будет форма ёмкости не шар/куб

))))))))))) Тут то хрен его знает. Емкость то агромадная и гулевания в ней будут не хилые. Как прямую стенку удержать от распирания? Опять головняк …. Распорки …. Каркас…. Разделение на части …. ????

[Саныч]

Закопать.

[Заец]

Соответственно теплопотери на улице из ТА в 2 раза больше при прочих равных ….

Да ну нафиг. Реальная разница температур, определяющая теплопотери, будет увеличена примерно процентов на 30 всего. + 80 и +10 (70), +80 и -20 (100). И то это на один — два месяца в году.

А если замерзнет и дованет?

))))))))))))))) В такой бочке с утеплением????? Сомневаюсь. Но конечно желательно утеплиться по фундаменту.

[Арсений]

Боитесь, что даванёт? Замуруйте трубу в куб бетона — будет тот же ТА. 

[LARS]

И как тогда заряжать его? Насосом-зависимость от электры<img alt="» class=»smiley-class smileysProcessed» height=»15″ src=»/modules/smileys/packs/Example/sad.png» title=»Злой — » width=»15″ />Моя иМхо-контур ТТ-ТА на естественной циркуляции

[LARS]

Ага, а когда что нибудь где нибудь закапает/потекет- перфоратором/отбойником раздолбатьРастяжки между стенами варят, системы с ТА как правило безнапорные (давление не большое ~0,5атм) или делают емкость круглую из трубы 1000-1200мм (но тяжелаяяяя) 

[Арсений]

Лёд порвёт любую растяжку.

Зачем там давление? В моём пониманиии:ТА это ёмкость со своей жидкой средой, не сообщающейся с СО, передача теплоты/энергии происхот с помощью змеевика или как в паровозе..

[Автор]

Сообщения