♨ КАРКАСНЫЙ ДОМ — от проекта до крыши — репортаж он-лайн
- В этой теме 1,776 ответов, 117 участников, последнее обновление 5 лет сделано
.
-
cpt wrote:
Нет у европейцев и американцев таких норм воздухообмена в 0,35 кратности.
03,5 и подобные кратности это значения среднечасовой кратности за сутки когда у нас часть времени нет никого в доме и кратность 0,2 и когда люди в здании и кратность 1 (если грубо)
Таже величина в 0,35 крата есть в СП50 нашем, но эта величиная абсолютно не определяет сколько воздуха надо подавать в час при налиии людей.
Кратность воздухообмена – немного странный показатель, тем более для загородного жилья.
Если семью из 4-х человек, которая живет в двушке 50 м2 с потолками 2,5м переместить в свой дом в 150 м2 и потолками 3м, не думаю, что кратность воздухообмена должна переезжать вместе с ними, т.к. она явно будет меньше, дышать же они больше не станут?
Воздухообмен, согласно американского стандарта ASHRAE 62-1-2004, определяется согласно суммирования показателей значения свежего воздуха, который необходим для дыхания, учитывающий площадь помещения.
Согласно этим нормам, для жилой зоны кратность воздухообмена составляет 0,35 ч-1, но не менее 30 кубов на человека в час. Для нежилых зон – всего 0,2 ч-1. Для кухонь, с/у и др. – 0,5ч-1.
Считаю, что занижать кратность можно и нужно при использовании механических средств.
И вот почему.
Когда мы устраиваем воздухообмен через неплотности в ограждающих конструкциях и форточками, то необходимо время, которое затратит свежий воздух, пока пройдет путь от дальнего окна/двери/щели до вытяжки. И при принятой норме в единицу, фактически получаешь меньшее значение. Насколько меньшее не важно, пусть будет по факту запас. Кратность здесь зависит от множества параметров и не является величиной постоянной, а значит сложно контролировать.
Другое дело -механическая вентиляция, где практически отсутствует стороннее влияние и путь от притока до вытяжки можно выполнить прогнозируемым и минимальным, а значит и уменьшить кратность.
nblka wrote:вентилировать надо по концентрации co2, это же очевидно имхо, стандарты по кратности воздухообмена разработаны от бедности (недоступности датчиков со2) в прошлом.
Есть в этом правда! Контролировать СО2 тоже необходимо, тем более, что механическая вентиляция с этим справляется:
Но также помним, что воздух необходим не только для дыхания, но и для компенсирования вредного воздуха от формальдегидов, фенолов, стиролов и т.д., которые присутствуют в отделке и мебели.
Часть вторая. Знакомство.
Убираем упаковку:
Открываем дверцы ПВУ.
Видно, что при транспортировке было небольшое механическое воздействие, которое не было выявлено при получении товара. Не знаю, чтобы я делал, если увидел это в транспортной компании: возвращать или не возвращать?
А теперь уже деваться было некуда.
Поскольку дверца имеет регулировку и красиво, и плотно встала на свое место, то осадочек от этой неприятности исчез. Опыт остался.
Справа – роторный рекуператор. Прямо – черный вентилятор приточного воздуха.
Сам рекуператор можно вынуть для обслуживания. Весит около 15 кг.
Плата управления. Очень много всяких свободных винтиков для подключения сторонних нагревателей, вентиляторов, заслонок, датчиков и др.
Фильтр приточного с улицы воздуха. Степень отчистки – F7 (тонкая очистка)
Фильтр и датчик температуры вытяжного воздуха из помещений.
Степень отчистки – G3 (грубая очистка)
Виден вентилятор выбрасываемого на улицу воздуха.
Тэн догрева приточного воздуха на 1.67 кВт.
Тэн стоит после вентилятора. Также установленны два датчика температуры.
Все детали промазаны герметиком и имеют уплотнения, качество сборки очень хорошее.
Не зря же:
Смотрите далее: Подготовка к монтажу
Всем хороших и продуктивных выходных!
oooasp wrote:nblka wrote:вентилировать надо по концентрации co2, это же очевидно имхо, стандарты по кратности воздухообмена разработаны от бедности (недоступности датчиков со2) в прошлом.
Есть в этом правда! Контролировать СО2 тоже необходимо, тем более, что механическая вентиляция с этим справляется:
Но также помним, что воздух необходим не только для дыхания, но и для компенсирования вредного воздуха от формальдегидов, фенолов, стиролов и т.д., которые присутствуют в отделке и мебели.
все правильно. Поэтому — вентиляция по превышению заданного уровня со2 с каким-то минимальным значением воздухообмена для других загрязнителей в отсутствие людей. Ну или, еще лучше, заранее проветривать комнату, если там ожидаются люди (с точки зрения энергосбережения вариант выгоднее, чем постоянное небольшое проветривание). Но тут уже нужны AI, Big Data, нейросети и прочее ))
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Продолжаем решать вопросы вентиляции.
Приступаем к монтажу. Часть 1.
Вопрос места установки самой ПВУ был решен еще на стадии проектирования – это техническая комната. Однако вопрос, как сделать разводку воздушных каналов через стены и перекрытие, и при этом герметично, оставался открытым.
Мой фанатизм к отсутствию каких-либо щелей в конструкциях, тем более в пароизоляционной пленке, не давал просто сделать дырку в потолке или стене, засунуть туда трубу вентиляции и, скажем, запенить.
Нужно было другое решение. Герметичное. И практичное.
«Места» проходок вентиляции, которые нужно было решить:
1. Проходка через перекрытие с подключением воздуховода снизу и сверху (это, где подключаем рекуператор снизу, а сверху главную трассу)
2. Проходка через перекрытие с подключением сверху. Это, где сверху подключаем воздуховод, а снизу подключаем приточные диффузоры.
3. Проходка через сену с односторонним подключением воздуховода вытяжки.
Далее, на картинках, станет понятнее ))
Потратив несколько дней (точнее около 3-х недель) на обдумывание "как сделать" и один час на рисование, родилось следующее решение:
Проходка через стену:
Взрывсхема
Проходной узел через перекрытие для приточного воздуха в помещения.
Взрывсхема
Проходной узел для подключение ПВУ.
Взрывсхема
Помню, как торчал пару часов в магазине с фитингами для вентиляции и «в голове» собирал проходку, с учетом минимальной стоимости и простоты дальнейших действий на чердаке )) Пришлось покинуть магазин, когда мимо меня третий раз прошел «тайный покупатель», он же охранник.
Ну правильно, чего парень, аля наркоман, стоит битый час и крутит в руках деталюшки.
Далее.
Заказываем по индивидуальным чертежам проходные элементы из оцинковки.
Их мне делают не очень герметичными т.к. забыл указать этот факт в ТЗ.
Внутренняя цилиндрическая часть имеет возможность крутится в площадке-основании. Объяснили, что пришурупить всегда можно.
Доводим проходки своими руками.
Сначала заливаем битумным герметиком с одной стороны.
Размазываем пальцАми
И фиксируем любимым скотчем
с другой стороны.
Получаем герметичную проходку
Или проходки
Для пяти проходок на приток удалось-таки несколько упростить конструкцию и не использовать оцинковку, а заменить на пластиковую деталь.
Берем вот такую штуковину – фланец
Обклеиваем основу бутил-каучуковой лентой
И наклеиваем на самоклеющуюся пленку. Это могла быть и обыкновенная пленка, но под руку попала именно эта.
Достаточно гламурненько вышло )).
Проходки готовы, режем гипс.
Для резки гипса используем спец инструмент с нахлабученным обрезком от пятилитровой бутылки.
Это помогло минимизировать попадание пыли в атмосферу дома.
Отверстие в потолке
На всякий случай заклеиваем малярным скотчем, чтобы сверху ничего не контролируемо не валилось, когда удалим пленку.
Делаем отверстие в стене.
Намечаем
Прорезаем с пылесосом
Результат:
Со стороны тех комнаты тоже прорезаем
Вставляем проходку
Вставляем диффузоры на вытяжку.
Кухня.
Санузел
Смотрите далее. Продолжаем монтаж. Часть 2.
Всего хорошего!
Автору..
А вот такое (или подобное) полотно для сабельной пилы для резки гипсокартна, случайно не приходилось использовать?
Вот размышляю, вдруг оно жуть как удобное, и обязательно пригодится или ну его нафиг?
scaner1981 wrote:Автору..
А вот такое (или подобное) полотно для сабельной пилы для резки гипсокартна, случайно не приходилось использовать?
Вот размышляю, вдруг оно жуть как удобное, и обязательно пригодится или ну его нафиг?
Не могу сообразить, где бы можно было применить данное лезвие. Для большой сабельки вряд ли подойдет, точность не та будет.
Был бы обладателем мини-сабельки, то полотно купил бы и применял на прорезке проемов, больше применения найти не могу.
Остальные работы с легкостью выполняются канцелярским ножом.
Всем здравствуйте!
Часть 2. Продолжаем монтаж.
Для крепления воздуховодов к проходкам применяем ранее неизвестный мне вариант хомутов, от которых пребывал в восторге. Быстро и легко отмерить нужную длину хомута благодаря отметкам на круге и отрезать по углублению. Движущиеся замочки-барашки экономят кучу времени при затягивании: сначала натягиваешь хомут до упора руками, а потом дотягиваешь отверткой. Очень быстро и просто.
Стоимость за один хомут диаметром 200мм составляет около 20 рублей. Для сравнения, готовый комплект в СП стоит 125 р. А если взять в СП аналогичный безразмерный вариант на барашках, то цена вопроса около 100 рэ.
Только есть ньюанс один – не учтены транспортные расходы с Нижнего Новгорода, где я их брал. Стоимость ленты там не более 600 руб и около 10 руб за один барашек.
В этом кружке 30 метров ленты.
Нарезаем необходимое количество в удобном положении, т.е. сидя на табуретке.
Воздуховоды приняты гофрированные утепленные
Лезем на чердак. Начинаем копать.
Копать эковату толщиной 40см это очень непростое занятие, поскольку она всегда норовит скатиться вниз с углом откоса не более 45 градусов. В этом-же и ее преимущество, что обратно засыпать очень просто.
Получается, что для отверстия диаметром 125мм в перекрытии, порой нужно откопать яму около метра в диаметре в широкой части. Кто знает, как пылит вата, подтвердят, что это не очень гигиеническая задача, пусть и с распиратором.
Также прокапываем траншеи вдоль нижнего пояса ферм, чтобы утопить воздуховод в слое утеплителя.
Даже сейчас, глядя на следующую фото, першит в горле и чешутся глаза ))
Для подключения к воздуховодам непосредственно ПВУ делаем три отверстия в перекрытии: приток уличного воздуха, выброс на улицу вытяжного воздуха, воздуховоды для притока, которые размещаются на чердаке и разводятся по помещениям (спальня, детская, кабинет, гостиная).
Вытяжка-же устроена из кухни и санузла. Показана в первой части отчета.
Количество диффузоров на вытяжку и приток разное, однако аппарат позволяет это регулировать, чтобы сделать воздушный баланс или дисбаланс.
Притока установил побольше, чтобы избежать перетока дыма из топки печи-камина.
Монтируем индивидуальную проходку, вырезав полиэтилен
Обклеиваем скотчем
И так все три проходных элемента в перекрытии
Чтобы в воздуховод не попала вата, защищаем свободные концы пакетами из гастронома
Монтируем гламурные проходки в предварительно просверленные отверстия в потолке и проклеиваем скотчем Дельта по вытертому влажной тряпкой основанию
Главная трасса воздуховода имеет сечение 200мм. Чтобы утепленной трассе было еще теплее, она помещена в аналогичную утепленную 315-ю утепленную гофру.
Отдельный участок воздуховода имеет даже тройную изоляцию.
На фото 125 гофра, которая в 203 гофре, которая в 315 гофре.
Это как Камаз, в котором Камаз, который тянет Камаз, в котором Газель, в которой Ока…
Общий вид главной трассы притока.
Сейчас анемостаты притока имеют такой вид (пока нет натяжного потолка)
Непосредственно сама установка в техническом помещении.
Смотрите в следующей части: Включаем в сеть или Эксплуатация
Всех благ!
Всем, здравствуйте!
Часть «Эксплуатация»
Установку подключили к электрической сети, зажужжали EC-моторы…
Пульт управления.
Его можно вынести в любое удобное место.
Согласно заводских установок есть три предустановленных режима расхода воздуха:
-минимальный 200 м3.
-номинальный 400 м3.
-максимальный 600 м3.
Исходя из собственных соображений, я их поменял на: 200/300/400, что соответствует кратностям: 0,5/0,75/1
Уточнил, что максимальный расход, который могут сделать вентиляторы — 644м3, а не 604, как писал ранее. Это к вопросу о названии установки VTR500, почему не 600?
Шумовые эффекты от установки в разных режимах различны, и при самом минимальном расходе воздуха (108 м3) ПВУ работает тише холодильника. В остальных режимах ПВУ слышна только в технической комнате, в других помещениях ее не слышно. По воздуховодам шумов не распространяется и каких-либо неудобств, типа вибраций, от ПВУ нет.
Очень порадовали полученные данные по потреблению электрической энергии.
Потребление электроэнергии в моих режимах 200/300/400м3 при наружных температурах от минус 5 и выше до нагрева приточного воздуха до плюс 18 составляет:
Режим минимальный (200м3) — 37 Вт
Режим номинальный (300м3) — 63Вт
Режим максимальный (400м3) — 143 Вт.
Потребляет, как лампочка Ильича в 150 Вт с диммером ))
Поскольку ранее (до появления ПВУ) вентиляция решалась естественным образом, через окна и дверь, то сейчас, в первую неделю работы, установка работала только на минимальную мощность — 108м3 и этого было достаточно.
Закрались сомнения, что надо было VTR200 или VTR300 брать.
Через неделю эксплуатации увеличили расход до 150м3, еще через неделю добрались уже до 200м3. На 200 пока остановились, но может временно, т.к. свежий воздух – это как наркотик, которого ранее не было в домашних условиях. Доза растет ))
В октябре месяце наша ПВУ работала на 29-31% мощности, т.е. гоняет не более 200 кубов. Как уже сказал — пока хватает. А если так, то сомнения о покупке VTR200 ушли, т.к. 200-ка будет пахать на полную мощь, что не есть хорошо. Жаба заткнулась.
Но почему не VTR300? Об этом позже.
Прим. или размышление:
Если нам, семье из 4-х человек, достаточно 200 кубов/час и днем, и ночью, т.е. фактическая кратность воздухообмена равна 0,5 (як в Германии). При том, что эти 200 кубов еще разбегаются по пути в виде потерь на трассе (гофра же!), то, при применении гладких воздуховодов, еще можно понизить нормативную кратность воздухообмена. Цифра в 30 кубов на человека в час вполне справедлива.
Наверняка никому не будет интересно услышать о том, что «дом стал дышать», и мы вместе с ним (хотя и раньше мы это делали), воздух стал одинаково стабильным не зависимо от скорости и направления ветра на улице, открытых окон, и по полу не тянет, и проветривать нет нужды, т.к. получаем ровно столько воздуха, сколько необходимо, может даже больше ))
Ранее ночью всегда открывали окна. Спать хорошо, но утром из-под одеяла вылезать не хотелось, ибо прохладно становилось.
Сейчас ситуация изменилась. Температура в подаче регулируется от 12 до 20 градусов. Если не хватает рекуператора, то автоматически включается догреватель.
Но отрицательный момент от обособления от внешнего мира все-же есть – не слышно петухов, собак и другой уличной живности.
Сколько?
Понятно, что вопрос комфорта сложно оцифровать, тем более оценить в деньгах, однако многим будет интересна информация о том «а нафига козе, если он никогда не окупится?»
Расчет окупаемости.
Поскольку являюсь противником расчетов окупаемости, то в следующих размышлениях могу неосознанно допускать некорректность в применении тех или иных цифр, направленных на возвышение чудодейственных свойств рекуператора. Прошу сообщить при проявлении подобных действий. Я откачу и пересчитаю.
По большому счету, чтобы знать окупаемость, необходимо знать всего две цифры, точнее числА:
- Величину затрат на подогрев вентиляционного воздуха за отопительный период (положительные свойства вентиляции в дни НЕотопительного периода рассматривать не будем, хотя они непременно есть).
- Процент возможной экономии (КПД) с применением энергосберегающего решения, т.е. ПВУ с рекуператором.
Перемножив эти два числа получим сумму денег, которую сможем сэкономить за отопительный период. Ну и далее узнаем окупаемость.
О КПД.
КПД установки я не нашел ни в инструкции по эксплуатации, ни в прилагаемых к ПВУ книжках, только в рекламных проспектах и интернет-сайтах увидел, что КПД до 80%.
Могут и не соврать, т.к. 10% тоже находится в пределах «до 80%».
На одном из сайтов увидел цифру в 76%.
Поскольку меньше не нашел, принимаем за правду, пусть это будет максимальный (теоретический) КПД.
Сейчас еще не достаточно цифр, чтобы говорить про реальный КПД, однако при уличной температуре от минус 5 до плюс 5, ПВУ работает в режиме 200 кубов в час при КПД от 54 до 67% (снимал показания в хаотичном порядке в разное время, хотя у аппарата есть вход для подключения к локальной сети или компьютеру, разберемся позже).
Исходя из вышесказанного, в расчете окупаемости будем применять КПД:
- 76%, как теоретический
- 60%, как средний практический после нескольких недель эксплуатации.
Средний реальный КПД за год эксплуатации будет конечно же ниже ввиду:
— потребления электроэнергии моторами и калорифером
— при низких отрицательных температурах
— работа в режиме оттайки и др.
Согласно формулке в экселе получается, что при показателях
Расход воздуха/КПД = 200м3 / 76% окупаемость ПВУ составит 5,8 лет.
А при показателях 200м3 / 60% окупаемость ПВУ составит 7,3 года.
На мой взгляд, вполне адекватно.
Однако, если идти по путям наших норм, а не немецких, и увеличить расхода воздуха, скажем до нормативного однократного в 400 м3, то:
Окупаемость при КПД 76%
наступит много раньше – через 2,9 года.
А при КПД в 60% — через 3,7 года.
Это еще более нормальные цифры ))
Которые приятно видеть ))
— Я не сказал, что отопление у нас электрическое?
— Оно электрическое.
Вопрос от жабы: «А если применить более слабую и дешевую установку с расходом на 300 кубов, то каков будет ее срок окупаемости?
Считаем:
Несмотря на более низкую стоимость установки, ее окупаемость будет дольше на 6 месяцев, чем окупаемость более дорогого и мощного 500-кубового собрата.
Вот только работать VTR300 будет в почти максимальном режиме, без запаса. А так обычно не делают.
Как узнал эту информацию, что, чем больше расход, тем быстрее окупаемость, перевел установку в режим 300 кубов в час. Самому смешно ))
На этом заканчиваю историю про вентиляцию. Пока никаких выводов. Ждем зиму. А там поглядим.
Всех благ!
- Отвечать могут только зарегистрированные пользователи. Регистрацию можно получить в разделе "Клубная регистрация" или напишите ответ на вопрос "ЗАЧЕМ вам сюда?" на info(собака)imhodom.ru